ARP Stehbolzen für ZKopf

Als erstes: Ich nehm nie andere als ARP Bolzen und Schrauben weil es schlicht die Besten sind.
Aber sie müssen sehr sorgfältig verbaut werden, hört sich blöd an ich weiß, möglichst buchstabengetreu der Anleitung folgen.

Meine Frage wär jetzt wie alt sind Deine jetzigen Bolzen/Muttern? Und wie oft hast Du sie benutzt? Weil sie können nicht ewig festgezogen und wieder gelöst werden. Ich betrachte sie als Verschleißteil. Wenn sie ermüdet sind können sie nicht mehr richtig halten.
Mit der SPI Dichtung hatte ich noch nie Probleme.

Wenn die Kopfdichtung immer wieder durchgeht, dann ist entweder der Kopf oder der Block nicht plan - da hilft auch die beste Dichtung oder Hi-Tech Bolzen nicht.

Also erste Kontrolle: sind Kopf und Block wirklich plan! Haarlineal über Kreuz testen!

ARP BOLzen sind erste Wahl - ohne Zweifel!

Und die GUG702560HG ist eine super Dichtung (besser als die AF460) - ohne Zweifel! Daran kann es nicht liegen!

Mfg
Uwe

Nach 3 mal sollten sie noch gut sein, eigentlich.
Ein Verdacht wär noch Dein Drehmomentschlüssel, wenn er nicht präzise ist zieht er nicht fest genug oder zu fest, was der Dichtung auch nicht gut tut.

ARP sind baugleich mit den Originalbolzen, nur wesentlich besseres Material und besser verarbeitet.
Dehnschrauben sind keinesfalls besser oder schlechter, nur anders. Für eine genaue Beschreibung reicht der Platz hier nicht, aber guck mal unter http://www.arp-bolts.com.

Bei mir am Turbo fahre ich auch die SPI-Dichtung. Sowohl Krümmer als auch Kopf.
Anfangs flog sie mir 2 mal durch. Ich wusste allerdings, daß mein Kopf absolut Plan war, mein Block aber 3-4 hundertstel mm Bauch hatte. Ich dachte mir, daß sei nicht tragisch und wechselte die Kopfdichtung. Beim 2. Mal nach wiederum nur 5Tkm war sie schon wieder durch.
Also gab ich nochmal den Block zum Planen, der Kopf war noch Plan.
Seitdem sind Kopfdichtungsprobleme bei mir seit ca. 25TKM passè.
Die Bolzen und Kopfschrauben habe ich ca. doppelt so oft wie Du benutzt.

Grüsse Sascha

Ach ja - vielleicht auch noch hilfreich:
Ich ziehe meinen Kopf schneckenformig von innen nach außen fest, in 20Nm-schritten und gehe allerdings auf 80-85Nm. Der Kopf ist ja schliesslich aus stabilem Guß und kein Alu.
Und ich denke, kaum ein Saugkopf ist dermaßen belastet wie ein Turbo-Kopf.

Grüsse Sascha

Ich denke, es sollte einen Versuch Wert sein, den Kopf so anzuziehen, wie ich es mache. Reihenfolge wie Du magst, aber in mehreren kleinen schritten.
Dadurch wird der Kopf (nach meiner Theorie, und wie man es bei Alu-Köpfen machen sollte) gleichmäßiger und etwas schonender auf die Dichtung gepresst. Also haben die Schrauben maximal 20Nm Unterschied in der Spannung und keine 35NM (70/2?) beim anziehen.
Meine Schrauben ziehe ich auch trocken an (OK, etwas schmierige Finger hat man ja immer ).
Aber wenn der Kopf noch unten ist, würde ich ihn mal bei einem Motorenbauer kurz abpressen lassen, ob er auch wirklich keine Haarrisse hat. Wenn er dann montiert ist, kannst Du auch Deinen Kühlkreislauf mal abpressen lassen (Bosch-Dienst), evt. hat der Kopf einen Riss vom Wasserkanal ins freie, bzw. auf die Dichtfläche.

Blöd, wenn duernd die Kopfdichtung durchfliegt ... ich kenne das! Hoffe auf baldige Genesung!

Grüsse Sascha

Das Drehmoment hängt stark von der Oberfläche der Gewinde ab. Beim Sauger 68Nm bei trockenem Gewinde und 70 leicht geölt beim Turbo. Das ändert sich schlagartig wenn sich was ändert, zB Fett, verchromt, verzinkt, VA Muttern, oÄ.
So empfielt ARP ihr hauseigenes Fett mit entprechent reduzierten Werten.
Und ich würde auch in 3 Schritten anziehen.