Anschlaggummi abgerissen

    Mir ist letzte Nacht das Anschlaggummi auf der Beifahrerseite in einer Kurve flöten gegangen. Der ADAC-Schlepper meinte das wär nicht schlimm, kann man selber machen und fahr mal ganz langsam nach Haus. War vielleicht ein Km.
    Toller Tip:madgo: Die Flanke am Reifen ist schön angehobelt.


    Aber nu mal zur Frage: Hab in der Suche gelesen das der Wechsel im Grunde leicht ist( sieht auch leicht aus im Werkstatthandbuch). ABER: ich hab auch festgestellt das meine Anschlagummis auf den Tragarmen aufliegen und ich besser die Gummiteile komplett erneuere.


    Welche Teile betrifft das? Wo ist der Unterschied zwischen den Gummielemten original und der Competitionversion?


    Außerdem hab ich gelesen das sich die Knuckles(was ist das?) in den Tragarm einarbeiten. Das ist bei mir bestimmt der Fall. Muß ich die Tragarme dann auch tauschen?


    Eigentlich würde ich gerne die Vorderachse komplett Einstellbar haben(Unterer Tragarm, Zugstrebe) Rahmenfestlegung, und HILO wär schön. Wär jetzt wahrscheinlich ein guter Moment, schätze ich?? Wenn ihr mir flüstert was ich dafür alles brauche, super wäre es wenn auch kleine Teile aufgelistet werden, kann ich rechnen was es kosten würde. Falls ihr euch dazu durchringen könntet *Hundeblickschau*


    Ich freu mich auf die Antworten. Bitte, bitte, bitte!!! Wenn mir noch mehr Fragen kommen, erst Suche- dann Fragen!
    Danke schon einmal dafür

    Naja, die (notwendige!) Erneuerung der Gummifederelemente vorn liegt preislich bei etwa 110 Euronen, wenn Du's selber machst und das Werkzeug dafür hast. Die Reparatur ist allerdings ned so ganz ohne.
    Das Rundum-Sorglos-Paket (alles einstellbar vorne...UND hinten!!) geht dann locker in Richtung weiterer 400-500 Ocken...:eek:

    91er Vergasercooper. Einer wie keiner...:cool:

    -Gummifederelement 4x50€
    -Satz Budget-HiLo 80€
    -Kugelkopf 2x5€ und 2x20€
    -Zugstrebe einstellbar 40€
    -Negativtragarme fest 75€


    Rahmenfestlegung:
    -Aludounuts oben 32€
    -Teardrops vorn 32€
    -Halter unten 25€


    Plus Gummis an Zugstreben und Querlenker.


    Was du dir zutrauen musst:
    Um die Rahmenfestlegung zu verbauen ist es nötig dir ganze Antriebeinheit samt Rahmen teildemontieren oder gleich ausbauen (und ich würde die Finger davon lassen, ist nicht so großer Unterschied aber lauter).


    Zugstrebe und Negativarme lassen sich recht einfach verbauen, man braucht aber einen Abzieher um den alten Arm vom Achskörper zu trennen.


    Für den Gummi-tasuch gibt es irgend so einen Spanner, dann kann man das machen ohne den oberen Querlenker auszubauen (nachdem du oben im Motorraum dier den Weg zu den ähm..Dom-Schrauben freigelegt hast.)
    Ich habe das mit Ausbau des Querlenkers gemacht, geht nciht schwer.


    Hinten habe ich es nie geschafft die Trompeten aus dem Rahmen zu nehmen ohne ohne den Rahmen zu demontieren, aber hier können andere sicher etwas besseres Schreiben.


    Um die Trompete vom Gummielement zu trennen (falls ncht auf HiLos gehen möchstest) gibts hier im Forum eine super Anleitung.

    Im grossen und ganzen hat 1252er Recht, aber ich wage zu bezweifeln, dass man neue Gummielemente verbauen kann ohne Federelementespanner.
    Von Budget HiLos rate ich auch ab, die sollten IMHO schon von Ripspeed sein.
    Anstelle der Alu Donuts gibt es alternativ auch mittelharte Gummiteile ebenso für den unteren Querlenker.
    Da der Reifen ohne Anschlaggummi schon am Blech schleift, ist entweder die Trompete schonmal böse abgesägt worden oder die Knuckles sind schon tief im Querlenker eingesunken :eek: $$$
    Bei den Ripspeed HiLos sind glaub ich schon Knuckles dabei...


    An Spezialwerzeug brauchst du: Kugelkopfabzieher, 1,5/16 Nuss für die Domschrauben, Federspanner...


    Viel Spass beim schrauben und danach erst recht :D

    Zitat von Olaf Lampe


    Da der Reifen ohne Anschlaggummi schon am Blech schleift, ist entweder die Trompete schonmal böse abgesägt worden oder die Knuckles sind schon tief im Querlenker eingesunken :eek: $$$
    :D


    Da ist nix gesägt worden. Heist das ich muß die Querlänker auch tauschen?

    Wenn die Kugelpfanne im Querlenker durchgerieben ist und sich der Kugelkopf schon in den Arm eingearbeitet hat, muss der auch getauscht werden, na klar! Sonst liegt die neue Pfanne hohl und ist gleich wieder kaputt.
    Den Ripspeed HiLo kann ich übrigends auch nur empfehlen, allerdings sind da nur die Pfannen bei.

    Minifizierter seit 1990

    Zitat

    -Satz Budget-HiLo 80€
    -Kugelkopf 2x5€ und 2x20€


    ...ist in dieser Kombination eigentlich unsinnig. Weil man mit Hilos ja wahrscheinlich generell das Auto tiefer bekommen möchte. Dann braucht man deshalb nicht die teuren "extra-für-SPI-Knuckles" für 20Euro zu kaufen. Da reichen auch die 5 Euro Teile, weil letztere von Natur aus schon "tiefer bauen" als die Originaldinger. Der Unterschied ist laut Händler wohl 1cm.

    Hier stimmt etwas im Ansatz schon nicht !


    Wegen eines oberen Anschlaggummis, bzw. wegen des Fehlens würde nie ein MINI irgendetwas machen, was den ADAC Mann verlangt.


    Da muß mehr im Argen liegen.


    Denn wegen eines oberen Anschlaggummis, egal ob montiert oder fehlend, ändert sich am 'vorsichtigen Fahrverhalten' garnichts, überhaupt nichts !


    Wenn also die Reifenflanke auf 1 Km falsch, bzw. einseitig sichtbar abläuft, dann ist die Spur nicht intakt und vermutlich irgendetwas massiv verbogen.


    Die Geschichte klingt so, als sei das ursprüngliche Problem und der Hergang nur zur Hälfte berichtet.
    Ist der MINI seitlich gegen einen Bordstein geknallt ?


    Andreas Hohls

    Alle Beiträge verstehen sich als rein sachliche Aussage und tolerieren Meinungen und Vorlieben eines Jeden, auch wenn sie konträr entgegenstünden.


    Der Reifen ist nicht auf der Straße abgelaufen sondern die Reibung Karosse - Reifen war das. Es hat regelrecht geschabt, wurde weich durch die Hitze und roch grauenhaft.


    Bordstein? Geh ich mal von aus, war dann aber die "Vorbesitzterin"!

    ISt der obere Tragarm gleich der obere Querträger? Wenn ja kann ich da auch den Rep.-satz nehmen oder liegt der Schaden direkt am Tragarm vor so das ich den ersätzen muß? Bzw. ist der Rep.-satz dann zusätzlich sinnvoll?


    Und wo kann man den Ribspeed Hilos sehen. Der Preis wär auch gut zuwissen.

    Zitat von BigMini

    ISt der obere Tragarm gleich der obere Querträger?


    Jawohl

    Zitat


    Wenn ja kann ich da auch den Rep.-satz nehmen oder liegt der Schaden direkt am Tragarm vor so das ich den ersätzen muß? Bzw. ist der Rep.-satz dann zusätzlich sinnvoll?


    Hm, ich würde leiber einen gebrauchten holen, aber eigenltich sind die Dinger unkaputtbar.

    Zitat


    Der Preis wär auch gut zuwissen.


    300€ der Satz (und meiner MEinung nach totale Geldverschwendung.


    CrappyThumb
    Ah, ich dachte BigMini fährt SPI und da würde dann nur SPI passen.
    Ich kenne doch nur Vergaser.
    Olaf
    Oh doch, das geht. Mit ganz neuen Gummis sogar (und total zusammengefahrenen HiLos).

    Zitat von 1252er

    CrappyThumb
    Ah, ich dachte BigMini fährt SPI und da würde dann nur SPI passen.
    Ich kenne doch nur Vergaser.


    Bei den SPi-Knuckles (alle ab SPi) ist der Bund, auf dem sich die Trompete abstützt, ca. 3-4mm dicker.
    Bei einem Verhältnis von ca. 3:1 an der VA bzw. ca. 5:1 an der HA macht das vorne etwa 10mm (höher) und hinten etwa 15mm (höher) aus.
    Bei Einsatz der "alten" Knuckles liegt der SPi dann nur den entsprechenden Betrag an der jeweiligen Achse tiefer. Bei sonst intaktem Fahrwerk absolut kein Problem.
    Probleme könnte das aber bei einem 13"er mit alten "Federn" machen. Vor allem mit 4 Personen an Bord.
    Wie schon Crappy geschrieben hat, ist das natürlich reine Geldverschwendung, bei HiLo´s die teureren "späten" Knuckles zu verwenden.


    Aber zu dem eigentlichen Problem:
    Wenn das Auto wegen einem abgerissenen Anschlaggummi den Reifen "angesägt" hat, hat er vorher schon voll auf dem Gummi aufgelegen, was absolut nicht in Ordnung ist :eek: . Das Auto muss ja fast unfahrbar gewesen sein, da praktisch kein Einfederweg mehr vorhanden. Selbst bei einem tiefergelegten Auto sollten zwischen Anschlaggummi und Dreieckslenker noch mindestens 5-6mm Luft sein. Zumindest bei einem Straßenfahrzeug.


    Die Ursache könnte sein:
    - Gummifederelement(e) total am Ende
    - Knuckle durch die Pfanne in den oberen Dreieckslenker eingearbeitet
    - Trompeten vielleicht doch gekürzt?
    - zusätzlich schon die "frühen" Knuckles verbaut?
    - heftiger Bordsteinkontakt und irgend etwas krumm
    Oder eine Kombination von mehreren der o.g. Ursachen.


    Gruß, Diddi

    Gummielemente ?


    Beim SPI sind die vordere Gummielemente relative schnell am Ende...


    Ich habe sie Direkt mit Federn Elemente gewechselt !
    Und es ist erstaunlich wie besser sie sind... ein bischen weicher... naja, den Preis ist ein bischer mehr... bei Huddersfield für £199 (Satz)


    Coyote

    Dank Computer habe ich Proleme gelöst Die ich vorher nicht hatte...;)

    Gib es den ne Möglichkeit zu erkennen ob die Tragarm hin sind oder nicht?
    Kann man HiLos eigentlich auch mit normalen Stoßdämpfer nutzen? Und wie tief kann man dann damit gehen?

    Zitat von BigMini

    Gib es den ne Möglichkeit zu erkennen ob die Tragarm hin sind oder nicht?


    Ja. Aber betreffs der Knucklebohrung nur im ausgebauten Zustand.

    Zitat von BigMini

    Kann man HiLos eigentlich auch mit normalen Stoßdämpfer nutzen?


    Klar. Das Gewindefahrwerk hat mit den Stoßdämpfern nix zu tun. Es sei denn, Du willst mit der Ölwanne Steinchen von der Fahrbahn fegen. Dann könnten die Dämpfer evtl. im eingedrückten Zustand noch zu lang sein.


    Zitat von BigMini

    Und wie tief kann man dann damit gehen?


    Empfehlenswert sind mindestens noch 5 mm Abstand zwischen Anschlaggummi-Spitze und der Anlagefläche des Tragarms. Alles andere ist was für die Rundstrecke, ned für bundesdeutsche Flickpisten.

    91er Vergasercooper. Einer wie keiner...:cool:

    Zitat von brummy

    Klar. Das Gewindefahrwerk hat mit den Stoßdämpfern nix zu tun. Es sei denn, Du willst mit der Ölwanne Steinchen von der Fahrbahn fegen. Dann könnten die Dämpfer evtl. im eingedrückten Zustand noch zu lang sein


    Bei tiefergelegten Minis, sollten auch kürzere Dämpfer verbaut werden. Aber nicht, weil die Seriendämpfer nicht weit genug zusammenfahren, sondern weil sie zu weit auseinanderfahren beim entlasten des Rades. Das kann den Knuckle dazu veranlassen sich auszukugeln :eek:


    Gruß
    Olaf

    Zitat von brummy

    Empfehlenswert sind mindestens noch 5 mm Abstand zwischen Anschlaggummi-Spitze und der Anlagefläche des Tragarms. Alles andere ist was für die Rundstrecke, ned für bundesdeutsche Flickpisten.


    :eek: so viel hab ich glaub noch nichtmal..und das ohne HiLos:eek:


    Und das mit dem aushebeln des Nuckels beim ausfedern... wie weit willste denn da ausfedern bis das passiert? müsste dann ja sein, als wenn der wagen aufgebockt wird (achtung kuppelfly) oder wenn man am berg umbedingt die kuppe mit 120 nehmen muss....:confused:

    Zitat von Olaf Lampe

    Bei tiefergelegten Minis, sollten auch kürzere Dämpfer verbaut werden. Aber nicht, weil die Seriendämpfer nicht weit genug zusammenfahren, sondern weil sie zu weit auseinanderfahren beim entlasten des Rades. Das kann den Knuckle dazu veranlassen sich auszukugeln :eek:


    Hä? Wie soll'n das gehen? Oder haste bei Deinem den unteren Anschlag vom Tragarm weggesägt? Tiefergelegt oder ned - im voll ausgefederten Zustand verhindert der untere Anschlag ein zu tiefes Absinken des Tragarms.

    91er Vergasercooper. Einer wie keiner...:cool:

    Zitat von brummy

    Hä? Wie soll'n das gehen? Oder haste bei Deinem den unteren Anschlag vom Tragarm weggesägt? Tiefergelegt oder ned - im voll ausgefederten Zustand verhindert der untere Anschlag ein zu tiefes Absinken des Tragarms.


    Anders ausgedrückt: wenn es gelingt, das neue Federelement mit Hilos und Knuckles zusammen einzubauen ohne das der Querlenker ausgebaut wird, warum soll das dann nicht auch während der Fahrt passieren können?


    Vielleicht kann der Knuckle nicht ganz rausrutschen, aber wenn er immerwieder in der Teflonpfanne rauf und runter klappert, ist der Schaden nicht weit.


    Gruß
    Olaf

    Zitat von Olaf Lampe

    Anders ausgedrückt: wenn es gelingt, das neue Federelement mit Hilos und Knuckles zusammen einzubauen ohne das der Querlenker ausgebaut wird, warum soll das dann nicht auch während der Fahrt passieren können?


    Vielleicht kann der Knuckle nicht ganz rausrutschen, aber wenn er immerwieder in der Teflonpfanne rauf und runter klappert, ist der Schaden nicht weit.


    Gruß
    Olaf


    Einmal das, und außerdem kann das Federelement aus seinem Sitz im Hilfsrahmen springen. dazu braucht´s nur etwa 8mm:eek: .
    Dass sich die Tropete und das Federelement "trennen", kommt eigentlich eher nicht vor, da meist eh festgegammelt:rolleyes: .
    Bei normaler bis sportlicher Fahrweise ist es eigentlich eher selten, dass die Stoßdämpfer bis zum Anschlag "ausgefedert" werden, kann aber z.B. passieren, wenn man mit Schwung eine Bordsteinkante hinunter fährt. Durch den Antrieb des Rades an der Kante wird das Fahrwerk mit Schwung ausgefedert!
    Genauso wird es Probleme im Falle einer Reifenpanne geben! Wenn der Wagen angehoben wird, liegt der obere Dreieckslenker auf dem Anschlaggummi auf und das Federelement ist bereits schon mehr als nur entlastet. Dabei kann das Federelement aus seinem Sitz im Hira rutschen und beim Ablassen des Autos steht es dann daneben. Plötzlich ist das Auto dann an dem entsprechenden Rad "höhergelegt":eek: .


    Übrigens: Ein Standard (Länge) Dämpfer kann definitiv bei tiefergelegtem Fahrwerk beim Einfedern durchschlagen, was seine Innereien beschädigt und zusätzlich seine Aufhängungspunkte massiv unter Stress setzt:eek: .


    Gruß, Diddi

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