wozu der umstand?
oder installiere tanksensoren, die über eine fuel level sensing unit und eine relais schaltung die pumpen ansteuern, wenn in einem tank eine low level warnung gemeldet wird...
Dann brauche ich aber auch Rückschlagventile... 
Grüße
Andreas
Bisschen mehr googlen als vorher schon bringt etwas Info:
https://www.merlinmotorsport.co.uk/knowledge_base…arburettors-282
Anscheinend gibt's von den würfelförmigen Pumpen zwei Versionen:
- SS502 u.a.: "These part numbers are not fitted with a check valve so when the pump is not running fuel can flow back. This is rarely a problem in motorsport applications."
- "There are two versions fitted with internal Check valves" - 60301 - 60302
Und die runden Pumpen lassen wohl immer den Rückfluss zu.
Ich hab momentan noch gar keine Pumpe in den Händen, nur eine Idee. Ich überlege, den linken 7.5 gal. Tank durch einen 5.5 gal. Tank zu ersetzen und einen Rechtstank zusätzlich zu verbauen. Ich möchte aber die Querverbindungen zwischen den Tanks nicht haben, sondern an jeden Tank eine Pumpe anschliessen und die Leitungen danach zusammenführen. Mittels eines Schalters könnte man dann sowohl die Stromzufuhr zu den Pumpen umschalten als auch die Verbindung vom Tankgeber zur Tankuhr. Dazu müsste natürlich der Rechtstank mit einem Ausschnitt für einen eigenen Tankgeber versehen werden.
Dabei muss natürlich vermieden werden, dass die aktive Pumpe nicht nur nach vorne pumpt, sondern auch quer, rückwärts durch die passive Pumpe, in den anderen Tank hinein.
Hätten die Pumpen ein Rückschlagventil wäre das kein Problem. Andernfalls müsste man entweder zwei Ventile dazwischen bauen, oder zusätzlich noch ein Magnetventil zum Umschalten anstatt eines Y-Stücks nutzen.
Ich weiss, warum einfach wenn's auch kompliziert geht... 
Grüße
Andreas
Wenn man zwei Facet solid state Benzinpumpen parallel schaltet, dann aber nur eine unter Strom setzt, braucht man dann ein Rückschlagventil vor der anderen? Oder ist das Bauprinzip so, dass der Ausgang der Pumpe dem Gegendruck standhält? Ist da nicht ein Rückschlagventil Bestandteil der Pumpe selbst?
Oder einfacher: kann ich die Ausgänge mit einem Y-Stück zusammenschalten, ohne das die eine Pumpe der anderen Pumpe das Benzin rückwärts durchdrückt?
Grüße
Andreas
Würde ich nicht machen. Das passiert halt, wenn die vorderen Muttern festrosten. Dann dreht man die Mutter im Schraubstock runter und gut.
Viel unschöner ist das, wenn der vordere mittlere Stehbolzen (da ist die Bohrung im Kopf etwas kleiner) im Guß des Kopfes festrostet...
Grüße
Andreas
Geärgert hat mich dieser "Endabschalterstecker" am Motor, den ich gleich mitgetauscht habe. Der Befestigungsclip war nur so reingehängt und hat sich immer wieder aus dem Stecker geschoben - bis ich mir dann mal den alten Stecker angeschaut und diese kleine Nut entdeckt habe, in die der Clip eigentlich rein gehört und dann auch sicher arretiert wird.......hatte ich einen Hals - aber man ist ja lernfähigWischer funktioniert wieder in allen Schalterstellungen und er bleibt auch wieder in der Endlage stehen.
Hatte ich auch schon.
Gut, das wieder alles funktioniert!
Grüße
Andreas
Bitte nicht mit 80nm die Bolzen in den Block kloppen! Handwarm bis leicht festziehen. Das Gewinde der Bolzen sollte jedoch ganz im Block sein. Entscheidend ist erst später das Anziehen auf Drehmoment der Muttern.
Exakt. Beim Einschrauben in den Block würde man ja auch mit dem Drehmoment auch keine Spannung im Bolzen erzeugen, sondern nur mit dem Gewindeende am Bolzen gegen den Gewindeanfang im Block arbeiten. Macht ja kein Sinn, da ein größeres Drehmoment aufzubauen.
Grüße
Andreas
Hier lagen die 7,5" Bleche halt beim Kumpel rum, und der hat dann die neuen bekommen...
Grüße
Andreas
Gibt's die nicht mehr neu? Ich meine, vor drei oder vier Jahren hab ich die noch neu gekauft.
Mit Anpassungen funktionieren die übrigens für 7,75" KAD innenbelüftet.
Grüße
Andreas
Englische Stecker von Lucas usw. gibt's hier:
https://www.autosparks.co.uk/electrical-com…tive-plugs.html
Oder sowas, vielleicht auch bei den Händlern in D erhältlich:
http://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Looms/520161.aspx?0910&ReturnUrl=/search/classic/wiper%20plug.aspx|Back%20to%20search
Edit: wobei die Crimpschuhe im Wischermotorstecker ganz normale Crimpschuhe mit Rastnase sind, gibt's z.B. auch bei Reichelt oder Conrad.
Grüße
Andreas
MNE 101150 sollte mit Wegfahrsperre sein, MNE 101050 ist ohne. Ist die Ausführung für die 53PS non-Cooper Variante.
Grüße
Andreas
Bei mir nur mit einem schmalen Spacer, ich meine 3/8".
Edit: ist die 7,75" innenbelüftet Version.
Grüße
Andreas
Die K&N 57i Sets für den SPI haben ein Loch unten im Gummi ab Werk, wo man den Lufttemperatursensor reindrückt.
Grüße
Andreas
Woher schliesst du auf einen Kurzschluss? Misst du die Batteriespannung, wenn der Anlasser anhält? Vielleicht liegt's ja auch an der Batterie.
Grüße
Andreas
Mich hat schon immer das Streulicht am Minischeinwerfer gestört. Wie weit daran das Standlicht beteiligt ist, müsste man mal untersuchen.
Aber mit einer 5W LED in der Standlichtfassung dürfte das Abblendlicht in dieser Beziehung leiden - vermute ich mal.Ob das bei der jährlichen Untersuchung auffällt ist nicht relevant, dass die Hell/Dunkelgrenze weniger kontrastreich ist, schon. Damit sieht man nämlich schlechter.
Daher die Frage nach der Schaltung. Abblendlicht an, Standlicht (was jetzt Tagfahrlicht ist) aus. Wäre zwar nicht Gesetzeskonform, technisch aber besser.BG
Nils
Dann hättest du aber ein Problem, wenn während der Fahrt ein Abblendlicht ausfällt. Dann ist die eine Seite ganz dunkel. Wenn das dann auch noch die Fahrerseite ist...
Das ist ja die Aufgabe des Stand- oder auch Begrenzungslichtes. Das hat nicht nur beim Stehen einen Job.
Grüße
Andreas
Wir haben aus Krankheitsgründen verschoben. Neuer Termin steht noch aus, denke ich. Vermutlich eher spontan, oder?
Die Elektrik im IMA ist fertig! Also fast. Fernlicht links zickt noch, Tachoei muss noch fertig verkabelt werden, aber ansonsten funzt alles, Anlasser dreht auch. 
Grüße
Andreas
Wenn das beides A-Serien Getriebe (Zwischenrad mit dünnen, ungleich langen Enden) sind, dann geht das mit Einschränkungen. Es musste hier bei einem Kumpel Platz geschaffen werden für die Pleuel, die am Getriebegehäuse anstiessen. Also alles raus, mit dem Druckluftfräser Platz schaffen, und alles wieder rein.
Wenn das 1300er Getriebe schon ein A+-Getriebe ist, dann müssen auch das Zwischenradgehäuse und der Primärtrieb angepasst werden.
Grüße
Andreas
Trennschalter: gibt's auf diversen Messen oder Oldtimeronlineshops. Ich hab auch so ein Teil im Einsatz, keine Probleme... Gerade wenn man das Auto mal bei trockenem Wetter im Winter bewegen will ist das total praktisch.
Ladegerät: ich hab ein CTEK, das bleibt meistens den Winter über dran, keine Probleme bisher. Nur die herkömmlichen Geräte "ohne Logik" sollte man nur solange anschliessen, bis der Akku voll ist. Und dann halt alle 1-2 Monate wieder.
Grüße
Andreas
Dienstag dann 19:00 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in der List, vor der Weinhandlung Rehwinkel.
Grüße
Andreas
Dieses Blech:
http://mini-forum.de/showthread.php?90330-Blech-Mitteltacho
ist auch aus akustischen Gründen ganz gut. Ist aber etwas Fummelei bis da alles durchpasst, vor allem die Tachowelle. Aber wenn es müffelt, dann hat das eine Ursache, die man finden sollte.
Grüße
Andreas
ich hab gar nicht gewusst, dass das Umrüsten zurück auf 10 Zoll funktioniert.
Ich dachte immer, die Radkästen sind im Zuge der 12 Zoll Räder größer geworden ?
Nur bei 13" wurde der Kotflügel vorne ab Werk weiter ausgeschnitten, der Rest ist identisch. Das kann aber auch bei sehr breiten 10" + 12" mit wenig Einpresstiefe nötig sein, hängt also nicht nur vom Felgendurchmesser ab.
Grüße
Andreas
