Beiträge von schelle63

  • Widerstandskabel

    Moin,
    meine Empfehlung: Schaltplan besorgen, und an einem (oder 2) freien Wochenende(n) alle Sachen Stück für Stück durchgehen. Generell verdächtig sind:

    Quetschverbinder, nachträglich eingebrachte Kabel in den wildesten Farben, Zusatzschalter und -instrumente oder -verbraucher, Lüsterklemmen, mit Isolierband geflickte Kabel... Ich kann nur sagen, es ist unglaublich was da die Vorbesitzer an kriminellem Einfallsreichtum vorweisen können.

    Wenn Du davon reichlich findest, dann Gute N8. Wenn Du einen wirklich neuen Kabelbaum eingebaut hast, sollte eigentlich alles gehen..., wobei der Teufel wie immer im kleinsten Detail stecken kann, z.B. in kleinen Abweichungen von den diversen Schaltplänen gegenüber dem real Vorgefundenem. Letztendlich findet man aber dann doch alle Fehler mit der Zeit...
    Viel Erfolg!
    mfg, Schelle

  • Widerstandskabel

    Hi,
    angenommen Du hast bei eingeschalteter Zündung an der Zündspule (+) die 12,9 V gemessen, dann hast Du kurz vorher den Motor angehabt (noch hohe Spannung vom Laden), oder Dein Gerät ist ein bisschen ungenau. Jedenfalls war der Unterbrecherkontakt gerade offen, weil offensichtlich die volle (Leerlauf-)spannung da war.
    Zündspule und Vorwiderstand sind jedenfalls NICHT auf Dauerstrom ausgelegt und werden (z.B. wenn der Motor bei eingeschalteter Zündung steht und der Unterbrecher zu ist) warm oder sehr warm (!). An einer Spule hab ich mir mal richtig die Flossen verbrannt! Wie warm der Vorwiderstand wird weißich allerdings nicht genau, nicht ausprobiert.
    Wenn der Motor läuft (Also "Betrieb"), sind Spule und Widerstand ja nicht im Dauerstrom und werden eben nicht heiß.
    mfg
    Schelle

  • Spureinstellung Vorne, Daten für Model korrekt?

    Moin,
    die Werte hab ich reingestellt damit Jay...(oder seine Werkstatt) Daten bekommt.
    schubi:
    ich fahre 165er auf 5x10" Myfair Sport Felgen (ET kenne ich nicht), manchmal auch 10" ATS (ET 15?).
    Die Werte hab ich mir mal zusammengereimt als ich beschlossen habe, nach dem 1300er Motor dem Fahrwerk Beachtung zu schenken. Nach einigem Wühlen (meist hier im Forum) zu dem Thema habe ich es so verstanden, dass man mit mehr Nachlauf den Negativsturz etwas zurücknehmen kann, da das kurvenäußere Rad beim Einschlagen des Lenkrads negativer wird, und das kurveninnere Rad positiver. Wenn ich mir meinen Kleinen so ansehe, dann ist das jetzt auch genau so.
    Ich bin kein Fahrwerksprofi, aber es kommt mir schon sinnvoll vor, in Kurven das äußere Rad mit besonders viel Negativsturz zu versehen und das innere mit positivem Sturz.
    @Experten: wenn ich da was ganz falsch verstanden habe - konstruktive Kritik immer willkommen.
    Was ich noch sagen kann ist, dass Kurvenfahren seitdem in Rechtskurven nur vom abfallenden Öldruck begrenzt wird (das Ansaugrohr liegt schon in der Schublade), in Linkskurven gehe ich gar nicht mehr vom Gas...
    Reifen sind ordentlich gleichmäßig abgefahren.

  • Mini zieht Strom

    Moin,
    das Gleiche hatte ich auch mal.
    Beim Batterie anklemmen (nach dem Laden) hat es allerdings ordentlich gefunkt, also Fehler gesucht und schnell gefunden: das dicke +Kabel von der Batterie zum Anlasser war unterm Wagen an einer Stelle durchgedrückt und berührte mit dem Kupfer das Bodenblech. Da hat das Auto wohl mal aufgesetzt. Muss aber schon richtig lang her sein, weil ich kann mich nicht erinnern wann mir das das letzte mal passiert war. Hat wohl im Lauf der Zeit immer mehr vor sich hin geschmort bis es ordentlich warm geworden ist und schließlich die Isolierung an der Stelle ganz durch war. Ich (und mein Mini) haben wohl nochmal richtig Schwein gehabt.
    Aber da gibt es noch eine Vielzahl anderer Möglichkeiten...
    Viel Erfolg beim Suchen!

  • Faltdachumbau für Mini

    Moin.
    ich habe ein Dach vom Nissan Micra drin (Modell "Open Top", älteres Baujahr).
    Elektrik komplett mit ausgebaut (Schalter und so eine kleine Box), braucht man das Ganze nur noch an Masse und geeignetes "+" anzuschließen.
    Dach ausschneiden (Stichsäge) usw. ging recht schnell, ca. 8 Stunden, mit Helfer wärs noch schneller gegangen.
    Den TÜV-Ingenieur hatte ich vorher gefragt, der hatte erst Bedenken wegen der Festigkeit des Dachs, aber nach einem Blick ins Innere war er beruhigt, es sind ja gar keine Versteifungen drin die man zerschneiden müsste (mein Himmel ist ausgebaut).
    Seitdem haben meine Kinder und ich viel Spaß am "Cabrio des kleinen Mannes".

  • Widerstandskabel -Zündspule

    So, ich war mal ein bisschen Spielen, hab' mit Restbeständen eine Zündung zusammengebastelt und gemessen:
    Widerstand hat 2,1 Ohm (s.O.) und eine Ducellier-Zündspule (ballast-type, also nur mit Vorwiderstand zu betreiben) hat 2.0 Ohm (Hallo BIZ, mit welcher Spule hast Du mal 10 Ohm gemessen?).
    Ohne Vorwiderstand kommen noch 11.3V an der Zündspule an (Unterbrecher geschlossen) und es gehen 5,5A durch.
    Mit Vorwiderstand kommen noch 6,8V an der Zündspule an (Unterbrecher geschlossen) und es gehen immerhin noch 3,4A durch.
    Die "Zündung" hat auch gefunkt, es war also schon alles richtig zusammengesteckt. Das ganze hat gerade mal 5 Minuten gedauert, aber die Zündspule war schon ganz ordentlich warm...also Zündung ausmachen wenn der Motor steht!)
    Wie Klaus geschrieben hat ist schon richtig, das Kürzen von 10cm kann eigentlich so schlimm nicht gewesen sein, da musst Du wohl weiter nach der Ursache suchen :( .
    Meine Testmethode (nur Zündspule):
    1. Batterie+ an Klemme15 der Zündspule (da wo das weiß/pinke und das weiß/gelbe Kabel dran sind) mit einem Kabel anklemmen
    2. das schwarz/weiße Kabel von Klemme1 an der Zündspule abziehen.
    3. Zündkabel von der Zündspule abziehen und ein anderes mit einer Kerze dran, Kerze an Masse legen.
    4. Jetzt mit einem Kabel Masse (also Minus) an die Klemme1 von der Zündspule kurz drangeben (keine Panik, das gibt einen kleinen Funken), wenn Du das Kabel von der Klemme1 wieder WEGziehst, sollte es an der Kerze funken (an der Klemme auch ein bisschen).

    Unterbrecher, Kondensator und Verteiler dann als Paket mit der von BIZ beschriebenen Methode testen.

    So geht das bei den klassischen Zündungen, keine Ahnung ob die elektronischen auch so gehen.
    Viel Erfolg, im Zweifelsfall lieber Finger weglassen....

  • Verbreiterungen aus Blech

    Moin,
    meine vorderen Verbreiterungen sind selbst "gedengelt" und angeschweißt.
    Kein Gammel mehr unter irgendwelchen Plastikteilen (die ohnehin reißen oder an den Nietstellen ausbrechen), und man hat "gestalterische Freiheiten".
    Kantenschutz als Meterware drauf und fertig.
    Ich habe die Streifen aus Pappe geformt und geschnitten, nach mehreren Anpassungen gings dann ans Blech. Ich habe mich weitgehend an die Form der originalen Plastikteile gehalten. Die Dreiecksbleche hatten übrigens genug Material dran, da musste ich nur umformen und abschneiden.
    Ich bin zufrieden (habe allerdings "geringe" Ansprüche an die Optik), der TÜV übrigens auch.

  • Widerstandskabel -Zündspule

    Moin.
    Das Kabel ist weiß/pink und alle 10cm steht "Resistive" drauf, es ist 1,5m lang und hat einen Widerstand von 1,5 Ohm (vorbehaltlich Messungenauigkeit meines Gerätes). Es ist in der Tat innerhalb des Kabelbaums (also "versteckt") mit einem Quetschverbinder an 3 weißen Kabeln angeschlossen, das andere Ende ist ja mit einem Kabelschuh an der Zündspule dran.
    Wenn Du Deinen Kabelbaum ab der Sicherung1 (glaub ich) aufdröselst müsstest Du nach ca. 15cm die Verbindungsstelle finden. Du kannst so ein kabel gebraucht von mir haben (Adresse?).
    MfG und viel Erfolg...
    Schelle