….. wenn die LED-Krücken wenigstens ansatzweise so lange leben würden, wie es die Hersteller versprechen 😡
„15 Jahre Lebensdauer“ steht auf der Packung, was ich für einen Druckfehler halte …. 15 Monate hat bei mir noch keine LED durchgehalten …..
Wenn es nicht die Leuchtstreifen zerbröselt, haut es die Vorschaltelektronik auseinander.
In meinen Augen „Kernschrott“, ab sofort nur noch „Oldschool“-Leuchtmittel mit klassischer Drahtwendel …. zumindest in Haus und Hof.
Um die „Zulassung“ mache ich mir keinen Kopf mehr ….
Zumindest nicht bei Scheinwerfern oder Leuchtmitteln ……
Das was heute an Neufahrzeugen mit LED - Laser -Schneidtechnik auf die Straße gelassen wird blendet dermaßen, das ich für meinen Teil keine Fragen mehr stelle was MIR den Weg beleuchtet ….. da gilt für mich „Notwehr“.
Die Philips Gen2 sind zugelassen und Inno 1300 sowie 1001 freuen sich über die Entlastung des Lichtschalters an der Lenksäule.
Alterungsbedingt steigt der Übergangswiderstand an den Kontakten im Schalter, was zu Wärmeentwicklung führt.
Wenn das ganze Werk zu warm wird, versinken die Kontakte im sie umgebenden Kunststoff und der Lichtschalter (Umschalter Abblend/Fernlicht) ist futsch …..
Ist mir nachts auf der Autobahn auf dem Weg von München nach Göttingen passiert …. kurz vor Würzburg das Abblendlicht weg …. da musste ich leider den Rest der Strecke mit Fernlicht fahren.
Das sollte mit LED nicht passieren …..
Wer es „Wasserdicht“ haben will, baut die Inno‘s auf Relaisschaltung um, dann bedient der fragile Abblendschalter noch noch die Relais mit ihrem geringen Steuerstrom.
Ooops ….. zu langsam 
Nein, das ist nicht gen 2
Er meint die ohne Kühler hinten dran.
Zum „einstellen“ ……
Erst den Schließwinkel ( Kontaktabstand ) und dann den Zündzeitpunkt …..
Andersrum ist der Zündzeitpunkt wieder verstellt.
Schwamm drüber …..
Ist nicht mein Krad, wurde mir nur angeboten.
Hamburg ist 240 Kilometer von mir … für mich uninteressant ….
So what
Du sollst ja nicht alleine kämpfen, es wird sicher versucht dir zu helfen, aber ohne ein minimum an Wissen über das was da „zusammengesteckt“ wurde, ist es schlicht unmöglich brauchbare Angaben zu machen.
Du erwartest hoffentlich nicht, daß wir uns die Daten zu
welcher Motor
welche Nadel im Vergaser
…. und so weiter, aus deinen bisherigen Postings zusammen suchen ????
Wie an anderer Stelle erwähnt, funktioniert die Wahrsage-Kristallkugel derzeit nicht, aber vielleicht rettet uns ja eine KI.
Grundsätzlich werden Motore erstmal in Werkskonfiguration oder wenn vorhanden, auf eine „zur Technik passende“ Grundeinstellung gebracht.
Erst dann beginnt ein „optimieren“ in die eine oder andere Richtung (Drehzahl oder Drehmoment)
Gib uns Daten, dann findet sich möglicherweise ein Lösungsansatz.
Dann schreib es dazu, daß „Schnäppchen“ auf Mini begrenzt ist.
Gelöscht.
….. dieses „Schnäppchen“ schaffte es nicht durch die Reinheitskontrolle …….
…. wenn ich mich recht erinnere, kommt da der Öldruck-Kanal für die Kipphebelschmierung hoch.
Da brauchst du nichts mehr zu „drehen“ ….
Kopf runter, Dichtflächen ordentlich reinigen und ENTFETTEN …..
Neue Kopfdichtung drauf …. „sauberes Arbeiten“ erspart dir neuen Ärger.
Wenn du innerhalb der letzten 365 Tage NICHT mit 26km/h oder mehr über Limit geblitzt wurdest, bleibt es bei 228,50€ plus „Gebühren“.
Noch immer ein Schlag in die Haushaltskasse, aber besser als den Aussendienst mit dem e-Bike zu bedienen.
Willst du dem Wischer zusehen, wie der in Zeitlupe über die Scheibe eiert ??
Ich denke das macht überhaupt keinen Sinn, weil er dann viel zu lange das Sichtfeld mindert.
Hinter den „durchs Bild schleichenden“ Wischer passen jede Menge Fussgänger und Motorradfahrer, die dann möglicherweise zu spät erkannt werden ….
Fliesen gehen mit jedem Steinbohrer, du darfst die Bohrmaschine nur NIEMALS auf „Schlagbohren“ einstellen, sondern musst die Geduld aufbringen bis der Widia/ Hartmetallkopf des Bohrers sich durch die Fliese „geschmirgelt“ hat …..
„Schlagbohr-Stufe“ zertrümmert die Fliese und wenn nicht sauber gearbeitet wurde, liegen mehrere am Boden ….
Ist kein Preuße ….
.Genau genommen …..
….. braucht man überhaupt keine Kleber, Dichtmassen oder sonstiges Zeug, weil es für alle Verbindungsflächen Dichtungen gibt.
Ich „klebe“ Dichtungen vor dem zusammenfügen der Gehäuse mit einem dünnen Film Abschmierfett an ihren Platz und gut.
Das Fett hält die Dichtung an ihrem Platz, lässt sie ein wenig aufquellen, macht sie weich und geschmeidig.
Die Silicon-Jünger werden die Hände über dem Kopf zusammen schlagen, aber alle von mir so verbundenen Gehäuse von der Kettensäge über Schützenpanzer Marder, TPZ Fuchs und Leopard-Familie bis zur Diesellok waren dicht.
Das Fett führt natürlich zu einem feucht aussehenden „Schwitzrand“ aber damit kann ich gut um, es wird ja nicht „mehr“ und die Kisten sind öldicht.
Krönung dabei ist, daß sich die Gehäuse im Notfall mühelos wieder trennen lassen und noch schöner, die Dichtungen meistens heile bleiben.
Im Pannenfall bei der „Feld-Instandsetzung“ unbezahlbar ….
Cool …..
6x Daumen hoch, ein Herzchen und 2 Pokale …
Jetzt hab‘t ihr es mir aber gezeigt.
Ich bitte um Entschuldigung, ich werde nie wieder originale Porsche-Sitze als Melkschemel deklarieren.
Es ist eine Beleidigung für die Melkschemel und darum nehme ich das öffentlich zurück.
….. und immer gern der Hinweis:
Bei der Verwendung von Dichtmassen/klebern und artverwandten Werkstoffen müssen die Kontaktflächen vorher penibel von Öl und Fett gereinigt sein.
Wird das nicht beachtet, reicht im ungünstigen Fällen ein Fingerabdruck auf der Dichtfläche um für lecker Ölverlust zu sorgen.
