Kannste nicht wenigstens nen A-Block nehmen? Sieht dann schon besser aus als A+ im 60er Jahre Mini. 1300 geht ja, aber a+ passt irgendwie nicht find ich. Naja, hauptsache keine Spritze 
Nen alten Zylinderkopf hätt ich noch mit 36 / 29.
Gruß, Dennis
Das obere könnte ne Lagerschale sein, das andere wenn aus Alu sollte im Getriebe fehlen.
Vielleicht weiss ja jemand mehr...
Gruß, Dennis
Die Felgen liegen nicht auf den Bolzen auf. Der Konus der Radmuttern zentriert die Felge . Das funktioniert 
Gruß, Dennis
Ich hab schon verschiedene elektronische DZM mit einem optischen DZM geprüft.
Die gehen meist zw. 500 und 1000U/min vor. Aktuell in meinem Mini ein Vegila vom Inno 600U/min zu viel.
Gruß, Dennis
Ja, das ist zu viel.
Erst mal mit nem Manometer in der Werkstatt die Anzeige kontrollieren.
Wenn's dann tatsächlich zu viel ist und nicht nur die Anzeige spinnt die Feder ein wenig kürzen bis es stimmt.
Gruß, Dennis
Schaut aus wie ne zweifach HS2. Sollte Passen.
Reinigen, überholen, Naden suchen
Gruß, Dennis
Lomo hat schon Recht, der Verteiler killt den Motor nicht wenn mit Verstand eingebaut und max. Frühzündung beachtet wurde. Wer das nicht macht sollte auch nicht mit Verteilern einfach rumexperimentieren. Dann wars aber der Einsteller der den Motor gehimmelt hat.
Bei den meisten ungenauen Drehzahlmessern finde ich die Methode die max Frühzündung bei >4000U einzustellen eh genauer als 8 Grad bei 1500U etc.
ChriLu meinst Du evtl. den Schließwinkel? Weil 50 Grad Frühzündung hört sich wirklich nicht gut an. Der Schließwinkel wäre noch Ok. Frühzündung stellt man mit den kleinen Markierungen am Steuerdeckel ein. Die gehen aber nur bis 20 Grad. Also brauchst Du ne einstellbare ZZP-Pistole. Am besten kurz bei Lomo vorbeigefahren, ist ja nicht weit.
Gruß, Dennis
Hab die Mail auch bekommen.
Schreibt man ne mail zurück heisst es im Autoreply, das zu viele Mails ankommen und man anrufen soll.
Ist bestimmt ne Telefonabzocke.
Kann man irgendwo prüfen was die Nummer kosten würde pro min?
Ich lass es jedenfalls.
Gruß, Dennis
Wenns kein Renner wird ist der Aufwand auch nicht so groß.
Da in ebay jeder 1300er sucht gibts 1000er ab 1 Euro komplett zu kaufen incl. Getriebe. So man also nicht ständig über 6000 Umdrehungen unterwegs ist und Höchstdrehzahlen über 7000 meidet würde ich den Motor zusammen lassen und nur Nocke und Kopf machen. Eine weitere einfache Massnahme wäre eine leichte, gewuchtete Kupplung und ne Riemenscheibe mit Dämpfer. Das ist nicht viel Aufwand, geht alles mit eingebautem Motor und wenns ihn zerreist gibts günstig Nachschub.
Vom Kopf her würde ich 295er oder 202er immer bevorzugen. für nen 1300er Kopf gibts außer Rennen fahren keinen Bedarf. Der Grund dafür ist der kleinere Ventilabstand. Dadurch stehen beide Ventile besser im Brennraum und speziell das Auslassventil hat's leichter. Bis 33/29 oder 35/27 geht das ohne Probleme. Wenn man sich nicht nur den Kopf ansieht, sondern auch an den Zylinder denkt sieht man wie schlecht das Außlassventil aufgrund der kleinen Bohrung strömt, es sitzt nämlich außerhalb! Jetzt nen Kopf zu nehmen wo das Ventil noch weiter außen sitzt macht erst Sinn, wenn die Ventile nicht mehr passen.
Für die Straße reicht aber 31/25,4 oder 31/26,5 locker und das passt gut im 295/202er Kopf. Das Brennraumvolumen sollte dann für die Flattop Kolben so bei ca 22ccm landen und gut is.
Viel Spass beim basteln, Dennis
Allein bringen sie rein garnichts, schon klar. Das Motorkonzept soll hier eigentlich nicht in den Thread.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand der sie mal verbaut hatte. Was ist mit den Händlern / Tunern / Racern hier im Forum? Niemand getestet?
Danke schon mal, Dennis
Hab mit der Suche nicht viel gefunden (zu blöd 
Wer hat welche verbaut, wo bekomm ich sie, was kosten sie, welche Längen gibts und wie ist der Erfahrung damit?
Wem sind sie um die Ohren geflogen, etc?
Wäre über jeglichen Erfahrungsbericht dankbar der nicht aus 3. Hand kommt (ich kenn jemand der kannte mal einen...).
Gruß, Dennis
Sorry, klang wohl böser als es gemeint war. Ich wollte Dich nicht angreifen, aber Deine Aussagen zum Thema sind schlichtweg falsch. Siehe auch das Postig von Herrn Hohls, den Du ja sehr schätzt.
Zitat von falkwenn du mal genau lesen wuerdest, wuerdest du merken, dass wir hier nicht so viel sich widersprechendes zum besten geben...
Doch, tun wir:
Zitat von falkdu hast recht, die spur (tracking) wird an den enden der lenkung eingestellt. nur... von spur hab ich gar nicht geredet
ebensowenig, dass die tragarme irgendetwas mit der spur zu tun haetten.
Die von Dir gerne benutzten englischen Begriffe "toe in/out" sind im Deutschen Vor/Nachspur und betreffen enbendrum -> die Spur. Und davon hast Du geschrieben.
Zitat von falk
und dass sich der einbauwinkel des tragarms aendert, wenn man laengere verbaut, das haett ich doch gern mal etwas naeher erlaeutert. die logik erschliesst sich mir irgendwie so ueberhaupt gar nicht. oder um es mit deinen worten auszudruecken ist das schlicht schwachsinn...
Entschuldige das "Schwachsinn" und ersetze es bitte mit "falsch".
Der Hilfsrahmen bildet zusammen mit dem Tragarm und der Zugstrebe ein Dreieck, welches am Punkt Tragarm/Hilfsrahmen eben mit o.g. Buchsen in einem definierten Winkel verbunden wird. Wenn man nun die Seiten des Dreiecks in der länge ändert, so ändern sich auch die Winkel. Die größte Änderung ist hier zweifelsohne durch die Zugstreben zu erwarten. Aber auch die Länge der Tragarme ändern diesen Winkel. Ich hoffe das leuchtet ein.
Zitat von falk
vorspur und nachspur (toe in und toe out) sind hier das stichwort. und genau davon habe ich geredet.
Eben nicht. Siehe oben und die Antwort von Herrn Hohls. lediglich Sturz und Nachlaufänderungen führen zu einem anderen Winkel des Tragarms zum Hilfsrahmen.
Zitat von falk
richtig hingegen ist, dass wenn man alle teile so einbaut, wie sie werienmaessig sind, dann aendert sich nix und standardbuchsen passen. nur... wozu dann das ganze? ziel ist es die vorspur zu aendern und das passiert nun einmal durch aendern der zugstrebenlaenge, wodurch wiederum der tragarm seinen winkel aendert.
Auch durch Wiederhohlung wirds nicht richtiger. Du beschreibst eine Änderung des Nachlaufs, nicht der Spur.
Zitat von falk
(track rod ends - sorry hab das deutsche wort dafuer nicht parat)
Spurstangenkopf/gelenk
Zitat von falk
nachdem mir hier ein unfaehiger mechaniker, der seine geraete nicht richtig bedienen konnte meine geometrie zeitweise versaut hatte habe ich mir das zumindest genau so von einem fachmann erklaeren lassen...
und komischerweise faehrt mein wagen jetzt richtig...manchmal sollte man etwas genauer lesen, bevor man jemanden so angreift...
Vielleicht hast Du ja einfach die englischen Begriffe beim Übersetzen ins Deutsche etwas verwürfelt. Jedenfalls stimmen Deine Aussagen so nicht.
Ich hoffe wir sind uns jetzt einig und nimms nicht persönlich, aber die Hilfestellung sollte doch korrekt hier stehen, das Fahrwerk ist schließlich wichtig.
Gruß, Dennis
Zitat von falkna dann versuch ich mich mal...
deine vorderräder zeigen serienmässig an der front etwas nach aussen (will sagen die vorderkante schaut mehr aus der flucht heraus, als die hinterkante, oder die entfernung der beiden vorderräder ist vorn grösser als am hinteren ende - verstanden?
Sorry, aber das ist der größte Schwachsinn den ich seit längerem im Fahrwerksbereich gelesen habe.
Ein wenig logisches Nachdenken wo die Teile überhaupt verbaut werden bringt einen schnell zur Überzeugung, das sie mit der Spur aber auch gar nichts zu tun haben.
Die unteren Tragarme bestimmen zusammen mit den Zugstreben die Position des unteren Kugelgelenks des Achskörpers und somit Sturz und Nachlauf.
Die Spur wird am Ende der Lenkung eingestellt, und nur da.
Solange Zugstreben und Tragarme Originallänge haben sitzt alles gerade und die Originalbuchsen passen auch perfekt. Wenn man jetzt längere Tragarme verbaut um den Sturz zu ändern, so ändert sich auch der Winkel des Tragarms zum Hilfsrahmen, da er leicht schräg verbaut ist und das untere Kugelgelenk jetzt ja weiter außen sitzt. Für diesen Fall gibts die neuen, schrägen Buchsen, da die Originalbuchsen sonst unter zu hoher Spannung stehen und schnell verschleißen.
Gruß, Dennis
Zitat von dougieDiese festgegammelten Becherchenaus den Querlenkern raus zu bekommen, war eine Kunst für sich...
offene Flamme wirkt hier Wunder
Gruß, Dennis
Also zumindest meine Stößelstangen sind ab Werk konkav. Und die Einstellschraube desshalb kugelig. Darum stellt man ja auch zw, Ventil und Kipphebel ein. Aber wenn du ne Fühlerlehre unter die Einstellschraube bekommst, jeder wie er will... 
Gruß, Dennis
zu großes Ventilspiel macht die Stößel kaputt weil die Anlauframpe unwirksam wird und der Nocken wie ein Hammer draufhaut. Das Ventil wird dann auch nicht sanft abgesetzt und schädigt den Ventilsitz. Also einfach richtig einstellen und gut ist.
Gruß, Dennis
Zitat von rechtslenkerMit einstellbaren Zugstreben veränderst du die Spur - nicht den Sturz.
Die Zugstreben verändern: 1. Nachlauf, 2. Spur, 3. Sturz
Auch wenn sie zum Einstellen des Nachlaufs gedacht sind ändern sich aufgrund der Geometrie an der Vorderachse alle Werte mehr oder weniger. Das macht die Einstellerei ja so spassig
Gruß, Dennis
Eine kleine Suche nach Ramair bringt dann auch ganz schnell die Erkenntnis das selbst bei aktuellen Moppeds nur ca 5 PS rausspringen. Das sind vielleicht 3 Prozent! Und das erst bei Geschwindigkeiten oberhalb von 200km/h. Ich denke da wird beim Mini nix von übrig bleiben.
Gruß, Dennis
Nimm den SPI als Ersatzteilelager für den Vergaser. Karosserien sind auch Ersatzteile und dürfen erneuert werden. Einfach mal den TÜV fragen. Illegal ist das nicht.
Gruß, Dennis
Ich glaub ihr überschätzt den Druck sehr stark. Das hat nun nix mit Kompressor oder Turbo zu tun, das wär ja einfach Der Druck unter 200km/h ist minimal, viel effektiver ist die kältere Luft. Funktioniert übrigends an jedem Mopped klaglos mit Gleichdruckvergasern. Wichtig für den Kolben im SU ist das der Druck des Ansaugkastens, also vorm Vergaser auch in den Raum über den Kolben geführt wird. Sonst ist die Druckdifferenz falsch.
Gruß, Dennis
