... hmmm dann grundlegend untersuchen, ob Schaltauge (dort wo das Schaltwerk befestigt ist) und Schaltwerk selbst parallel/senkrecht stehen - ggfs mit Gripzange oder Schraubzwinge wieder richten - danach einstellen wie beschrieben.
Auch die billigsten Komponenten von Shimano tauchen bei minimaler Pflege für ein ganzes Fahrradleben .... 
Aber wenn ich von meiner Tochter höre, was die mit den Bikes so anstellen...
... hmmmm Frau und Fahrradtechnik? ... 
Problem bei dem Billiggelumpe (wenn es welches ist) ist, daß es meist einfach nur grottenschlechte Qualität ist und damit schon ab Werk nicht einstellbar ist.
Hmm....
... Baumarktvollgeteertundgefedertfürhunerdfuffzich? - alles kein Problem, das packt einen
doch an der Schrauberehre - meine größte Herausforderung: Werbegeschenk
von nem Bikekumpel von irgendeinem Buchclub 1990, ich sach nur löbensgeföhrlich 
....
... der Bua hat doch nur 63PS und nicht 163 wie Ihr ...
haben wir an den kleinen Schräubchen gedreht, wegen Anschlag. Aber da bewegt sich gar nichts (mehr) am Schaltwerk.
... hierbei ggfs Schaltzug lösen, damit am Li/re Anschlag keine Spannung und damit Begrenzung ...
... hmmm Umwerfer steht pallarel zum hinteren Zahnkranzpaket? .... eventuell
Schaltauge verbogen - lässt sich wieder mit Gripzange oder Schraubzwinge
(=großer Hebel) richten ... wie gesagt, wenn einmal funktionsfähig und nicht
festgegammelt oder verunfallt, dann lässt sich das ohne Probleme richten ...
danach denkt ihre Mutter nicht mal daran, sich von der Hausrat wenigstens ein wenig Geld zurückzuholen...
... vergiß es, ohne Schloß gibt es nix und wenn es raus kommt, ist es
Versicherungsbetrug, und vor allem, lass mich raten, die Madame hat doch
mindestens zwei Zahlungspflichtige, den Ex und den Neuen ....
Richtung Nürburgring
... ist das dann die Teststrecke für den geneigten Gebrauchtwagenkäufer? ... 
Beim hinteren Umwerfer kann man mit den beiden Schräubchen keine Feinjustierung mehr machen, hin und hergedreht, kein Erfolg, da tut sich nix. Somit gehen von den sieben Kränzen nur noch sechs, und die auch nicht besonders exakt.
... hmmmal die Fachleute ranlassen:
- zwei kleine Schräubchen regeln nur den jeweiligen li/re Anschlag des Schaltwerkes
- Schaltung justieren:
1) Auf das kleinste Ritzel hinten schalten
2) Gangzug straff eingestellt
3) Regulierschraube am "Eingang" Schaltzug zum Schaltwerk zur Hälfte eingedreht
4) Schaltung auf 4 Zahnrad hinten stellen
5) Tretkurbel drehen (Dräbbeln wie der Schwob sagt)
6) Will die Kette nun auf das nächstGRÖSSERE Zahnrad springen dann Regulierschraube in 1/4 Schritten nach RECHTS drehen bis Kette ruhig läuft
7) Will die Kette nun auf das nächstKLEINERE Zahnrad springen dann Regulierschraube in 1/4 Schritten nach LINKS drehen bis Kette ruhig läuft
8 - 10) Fahrrad abstellen - Schweiß von der Stirn wischen - Bierpulle plop - von der Tochter als Held feiern lassen
Hallo Max,
wenn ich beim fahren vom Gas gehe, geht das Gas nur sehr langsam zurück
- Gaszug ist leichtgängig?
- Öl im Vergaser nachgefüllt?
..ja...vorausgesetzt die haben Deinen Fehlerspeicher auch gelöscht.
... guter Hinweis - am besten beim Rover Händler den Deal vereinbaren, dass
erst der Fehlerspeicher gelöscht wird und eine Woche später die Fehler
ausgelesen werden - danach sollte dann einigermaßen Klarheit herrschen ...
.... hast auch von mir eine Email bekommen ...
..... wenn sich dann hmmmal wieder ein weibliches Wesen eingefunden hat und sie mal wieder nicht weiß, was sie abends anziehen soll, dann zeig ihr das hier ...
..... was so ein kleiner Scooter alles auslösen kann ...
... Damen besser nicht anklicken - VollassiToni Part I und Part II
Cool, muss das dann eine SensationWhite Zahnpasta sein?
... nö, kann auch die billiche vom Aldi sein - mit Zahnpasta kannste auch prima Autos polieren (z.B. Lacknebel entfernen), Kleider entfärben etc. pp. nur mal so als Nachdenker, was Ihr Euch das später in Kauleiste reibt ...
... obwohl, der hmmmMetrobelix der sach zu seinen Beissern nur "gubbämachdunbschlafgudbifmorgän" ....
Die Gangsschaltung ist so ausgelutscht, die muß irgendwie neu.
Habe gerade hier zu mit dem SpritzenJan telefoniert, folgende Fragen:
- Züge/Hüllen neu?
- hinterer Umwerfer senkrechtund parallel zum Zahnkranzpaket?
- Kette und Zahnkränze OK?
.... habe außer durch Sturz noch nie ein Schaltwerk getauscht - sind eigentlich verschleißfrei ...
... wo ist denn "bei mama" ? - etwa beim Veit? ...
Hier ... werden gerade zwei MPI´s (einer oder beide mit Faltdach?) von der braunen Pest befreit - vielleicht mal anfrachön ...
das ehemals graue Bad plötzlich weiß war.
.... alter Studententrick: Badewanne und Pippibecken mit Zahnpasta einschmmmmieren und über´s Wochenende verreisen - abspülen und alles reinweiß ....
hats der Metro noch Wohnzimmer und Küch gefegt und gesaugt ...... dann noch Wäsch uffgehangen ........ Staub geputzt ........
... hmmein Geheimfavorit:
... beinahe hätte ich gefragt, was der Veit benützt, aber der ist ja noch Heimschläfer ...
...... achja ! ...... un neue T-Shirts hab ich jetzt ..... in hellblö !
... hmmm das hier in Hellblö? ...
... auch von mir alles Gute für die nächsten 365 Tage ....
... und lass die Schulter nicht hängen, das Leben geht weiter, auch wenn man älter wird ... :p
Hallo Max,
Planen oder Nicht-Planen, dass wissen nur die Götter und selbst die streiten sich manchmal zu diesem Thema ...
Anbei meine Sammlung zu diesem Thema, vielleicht bis Du danach schlauer ...
Zylinderkopf planen
Um sicher zu gehen das der Kopf noch "Plan" ist hab ich ihn eben zu einem Betrieb gebracht der die Teile bearbeitet.
Auf meine Frage ob man festellen könnte ob der Kopf noch i. O. ist, sagte mir der gute Mann das diese Köpfe generell nach Demontage geplant werden müssten!Stimmt diese Aussage oder dient sie nur der Umsatzoptimierung?
<<<Stimmt.
Gruß
Michael Hagedorn<<<
Mein Motorenbauer hat gesagt, dass Alu-Köpfe immer geplant werden müssen, Gussköpfe immer überprüft werden müssen.
Wie weit man einen Kopf noch planen kann, siehst du an der Krümmerseite des Kopfes. Dort befindet sich in der Mitte eine Stufe. Bis dort sollte man mindestens planen können.
Man muss auch unterscheiden, ob dein neuer Kopf nur zum "gerademachen" geplant wurde (~ 0,1mm ) oder zum Verdichtung erhöhen (0,5-1,5mm).Um wg. der Verdichtung auf Nummer sicher zu gehen, kannst du bei den ersten Probefahrten die Zündung etwas zurücknehmen und lauschen, ob der Motor "klingelt". Wenn nicht, die Zündung wieder schrittweise auf Normalstellung drehen. Falls der Motor trotz grosser Zündverstellung Richtung "spät" klingelt, muss der Verteiler angepasst werden.
Viel Erfolg
Olaf<<<
--In 100% aller Fälle muß der Kopf nach der Demontage geprüft werden.
--In mindestens 80% aller Fälle kommt man ohne ein Planen des Kopfes aus.
--In sehr vielen Fällen wird versäumt, die Stehbolzen des Motors zu entfernen, den auf Planheit zu prüfen u n d ob der 1. Gewindegang der Stehbolzen aus dem Block hochgezogen ist. Wichtig, weil dann angesenkt werden muß !
--Nur in den Fällen, wo Symptome des Motors ignoriert werden, wie diese einer defekten Kopfdichtung mit Überhitzung, nur dann ist mit Verzug zu rechnen.
Generalisierte Aussagen, wie die des "muß sowieso immer" sind entweder ein Zeichen von Unkenntnis oder der wenig elegante Versuch der Beutelschneiderei.
Was ist davon nun schlimmer?Andreas Hohls
<<<
Wie bereits gepostet gehen hier unsere Erfahrungen deutlich auseinander.
Selbst ein vermeintlich ebener Kopf (Haarlineal) zeigt auf der Planschleifmaschine zu 99% ein gänzlich anderes Tragbild.
Das sieht man sehr schön, wenn der Schleifkopf bei den ersten Gängen Bereiche der Dichtfläche nicht berührt.Es ist natürlich jedem Heimschrauber selbst überlassen für 30-50 EUR weniger Einsatz dieses Risiko zu spielen und eine Wocher später erneut die Kopfdichtung zu wechseln.
Gruß
Michael Hagedorn<<<
Für den Bereich den man am Haarlineal NICHT erkennt ... aber doch die Schleifmaschine was weg nimmt ... für den Bereich reicht eine neue Kopfdichtung allemal!!!!
<<<
Wenn du die Stehbolzen aus dem Block schraubst und mit dem Skalpellmesser die Reste der alten Dichtung entfernst, wirst du merken dass die Klinge im Bereich der Stehbolzengewinde manchmal hängenbleibt. Dann siehst du evtl. auch, dass dort das Gewinde etwas ausgebrochen oder nach oben gewölbt ist. Alle Stehbolzen-Gewindebohrungen müssen deshalb angefast werden mit einem 45°-Senker. Anschliessend die Bolzen wieder "handwarm" einschrauben.
Gruß
Olaf<<<
Die wesentlichen Fragen zum Ansenken wurden ja bereits behandelt.
Hinzuzufügen ist einfach noch zum Verständnis, daß eben die Güte der Stehbolzen der Materialgüte des Gußes überlegen ist. Somit gibt auch das Gußmaterial zuerst auf und läßt sich nach mehrmaligem Anziehen oder nach zu starkem Anziehen nach oben aus der Silhouette hervorziehen.
Darauf liegt die Kopfdichtung dann auf und kann natürlich den Anpreßdruck in die Mitte des Blockes/Kopfes nicht mehr in Gänze übertragen.Daher ist es ein guter Weg, bei allen AT- oder Tuningarbeiten die Stehbolzensacklöcher anzusenken.
Eine Dichtung ist grob gesprochen ein Verschleißartikel, der irgendwann seine zugesicherte Eigenschaft und Qualität einbüßt.
Somit ist das Erneuern solcher Dichtungen ein regelmäßig zu erwartender Servicevorgang.
Auf Grund heute besserer Materialien als früher, trifft das später ein, als vor 40 Jahren, ist aber nicht in Gänze zu vermeiden.Und wer die Kommunikationsweise seines MINIs und dessen Motors versteht, der wird bei den ersten Signalen reagieren = mit sehr begrenzter Drehzahl oder garnichtmehr fahren und beim Austausch der Dichtung wenig Arbeit haben.
Wer nicht........................
Andreas Hohls
<<<
... Mini im Shredder ...
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