hi,
auch ich meine das 69 Nm je Radbolzen weit ausreichen.
Es handelt sich bei den Radbolzen /Radmuttern sehr wohl um ein Feingewinde.
immerhin sollten 4 Radbefestigungen mit dem richtigen Moment angezogen
einige Tonnen locker aushalten...dass ist nicht das Problem, eher die kräftemäsig übermotivierten Radwechsler die der Schraubverbindung den Garaus machen.
Gruß
howlowcanyougo
Sachen gibt,s, tsssss
sollen auch tote Menschen drauf sein ?
ist dir das dann schlimm genug ?
ich würde keine zur Veröffentlichung hergeben das ist ja fast wie Leichenschändung.
wie tief kannst du sinken
yo,
und wenn wir schon mal dabei sind, mein erster Schritt war immer derjenige den Hondamotor so kompakt wie möglich zu bekommen damit man weiss woran man Platzmäsig arbeiten muss .
das beinhaltet zuerst die Flanschfläche des Auspuffkrümmers an der unteren Anlagefläche schräg um ca. 6mm abzufräsen so dass der Krümmer näher an den Motor rückt. (Diese Vorgehensweise wurde meines Wissens aber als erstes von Achim/Ringmini praktiziert und auch von mir schon mehrmals angewandt) dann ist der Flansch des Motors zur Ölwanne an der Stelle wo jetzt der zurückgesetzte Krümmer sitzt, abzusschleifen damit hier freigängigkeit ("LUFT") herscht. Das bringt in Richtung Kühlergrill ca. 25mm-30mm mehr Raum.
Danach die Geschichte von vorher mit dem Kupplungshebel.
Jetzt solltet ihr euch mal die Freizuräumende Gegend unterhalb des oberen Tragarmes anschauen, hier ist einiges zu tun und während ihr hier
ca.3 Trennscheiben und zwei Schruppscheiben auf der Flex vernichtet und gut Staub gefressen habt könnt ihr euch Gedanken zur Aufnahme der Welle des unteren Tragarmes machen.
so jetzt lässt sich der Motor bis an den Hilfsrahmen hinten einsetzen, dort sclägt er an also ...Platzschaffen und auch hier im Bereich des Differenzialgehäuses muss am Hilfsrahmen das mögliche herausgeholt werden.
Ziel sollte sein dass die Achswellen STRAIGHT positioniert sind.
d.h. in möglichst einer Linie vom Rechten zum Linken Radmittelpunkt verlaufen sollte.
okay soweit.?
Ich gehe davon aus dass ihr die Befestigungspunkte der Zugstreben während dieser Arbeiten fixiert hattet.
jetzt sollte der Motor mal in der Achse mittels Motorhalter vorläufig fixiert werden ,darauf achten dass der Abstand der Achswellen zu den Ausschnitten unterhalb der oberen Tragarme r.+l. gleich ist das wiederum stellt sicher dass die Achswellen wie bei ordentlichen Sportwagen später gleich lang sind und das Lenkradschlagen in Kurvenfahrt während des Beschleunigen nahezu verhindert....(das wird übrigens von Jack knight auch für den Minimotor/Getriebe angeboten aber für seeehr viel Geld)
finish of lesson 1
good Night, and have a nice dream
(hopefully not a wet dream)
howlowcanyougo
older boys
faster toys
sorry,
aber ein 45 weber sofern es der passende für den Mini ist z.B.
DCOE 13 der explizid für den Mini bestückt ist (siehe Weber Carburettors von Haynes) entlockt dem 1300er oder auch 1070er Motörchen mehr Leistung in allen Lebenslagen als die Doppel HS 2 Anlage !!!
(fuhr selbst lange 45 Weber allerdings mit 1400cc)
Auch wird der Minifahrer der deine 40er Weber verwendet nicht umherkommen auf einem Leistungsprüfstand (z.B. Viktor Günther) diese auf seinen Motor abstimmen zu lassen was unter Umständen ein austausch vieler Einzelteile wie Venturirohre, Lufttrichter, Düsenstöcke, Hauptdüsen,Luftdüsen usw. bedeuten kann.
trotzdem viel Glück bei deiner Suche
lieber Dean,
das ganze ist kein Legoland wo du dir das Lastwägelchen und dann den Anhänger und dann den Bagger zusammensteckst.....usw.
Das Ganze Projekt muss von dem der es selbst bauen möchte als homogenes Gesamtpaket angesehen werden (mit Einsatz von Schweiß und Blut.. 
)und da ist z.B. eine Position in der Schottwand aus der dein Kupplungszug herauskommen sollte ganz wichtig weil du gerade mal 1-2cm neben deinem saugrohr landen wirst, verstehst du,
oder der beschriebene Kupplungsausrückhebel am Getriebe deiner Querstrebe deines Vorderachsrahmens einfach im Weg ist und du ohne abänderung dieses Hebels halt mal einige Zentimeter weiter vorne landen wirst, somit du deine anlenkung der Zugstreben neu definieren musst und zuguterletzt alles nicht mehr unter die Standardhaube passt...ausser du möchtest diese wie bei den tommies um mehrer Zentimeter zu einer Bullennase verlängern. 
also mach dir über diese Informationen Gedanken und versuch Zusammenhänge zu finden vielleicht erkennst du beim zweiten Nachdenken und verarbeiten der Info,s die Zusammenhänge das wird dir weiterhelfen, denn du willst ja sicherlich nicht auch mehrere Rahmen bauen und diese dann verschrotten weil du die dann nochmals zerflexen musst oder 
einige andere haben genau diese Fehler machen müssen. 
und glaube mir es ist besser viele kleine Schritte in die richtige Richtung zu machen als ein paar groß vor und wieder zurück weil etwas falsch war.
das stärkt die motivation und das Durchhaltevermögen dass alle 16V-Builder brauchen werden.
Gruß
Dieter
und überhaupt wiese bist du nicht in der Garage ??????
hi,
sorry,
letzter Beitrag war grammatikalisch etwas fragwürdig...na ja war in Zeitdruck.
Auch ein Thema an das selten gedacht wird ist die Kupplung und ihre betätigung.
an der Minipedalerie muss ein Ausrückhebel für den Kupplungszug angeschweißt werden dessen länge beträgt vom Drehpunkt des Pedales in etwa 50mm.
Das Kupplungsseil des CRX ist ca. 300mm zu lang und muss entsprechend den gegebenheiten gekürzt werden.
(diese Maßnahme werde ich mal noch mal separat beschreiben..weil umfangreich, okay)
Den Ausrückhebel am Getriebe, der das Ausrücklager betätigt und den Kupplungszug aufnimmt, habe ich aus Platzgründen und optimierung des Pedalweges um ca.40mm gekürzt.
wobei ich Wert drauf gelegt habe dass der Kupplungszug wieder wie original
mit seiner Kuppl.-Spieljustierung/Einstellmöglichkeit
seine ursprünglichen Aufgaben wahrnimmt.
hier sollte nicht mit einer lösung des Problems wie bei einer Seilzuglenkung für eine Kinderseifenkiste mit umschlingen eines hebels und anschliesender verklemmung ala´Listenklemme gearbeitet werden...MURKS und ganz sicher wird sich der Zug aufspleißen was wiederum einen Defekt bedeutet.
gutes gelingen.
howlowcanyougo
hi dean,
wichtig ist und das kann ich allen nur Raten dass du anfangs deine Motorhalterungen nur anheftest da sich die Position des Motors
erst als richtig erweist wenn dieser an wichtigen Punkten wie an der
Achse hinten oder Schottwand oder Achswellenposition als richtig erweist
wenn da auch noch etwas LUFT zum Leben ist.
Bitte bedenken dass der Motor schwingt und daher etwas Platz (ich weis es ist nicht viel da) benötigt.
und denke an den Kühler der muss vorne auch noch rein.
gutes Gelingen.
howlowcanyougo
hallo dean,
da du ja gerade an deinem Rahmen zugange bist
und sicherlich ein Konzept hast, lass doch mal raus wie
du vorgehst evtl. Bilder.
hi,
Keine Fragen mehr ?
hmmmmmmmmmmmm
auch nicht zu
* Krümmer
* Auspuffanlage
* Kühler / Wasser evtl Öl.
* Bremskraftverstärker
* Schaltgestänge
* Katalysator
* Motor Kippmomentabstützung (Knochen)
* Lichtmaschinenhalter
* Kabelbaum und elektrische Verdrahtung
* Ölwannenschutz (M U S T H A V E )
* Anschluss zu Zusatzinstrumenten
* Schottwandänderungen
* Gaspedal
* usw.
Dann seid ihr ja auf dem Richtigen Weg........aber falls etwas unklar ist könnt ihr gerne Fragen.
Gruß
howlowcanyougo
older boys
faster toys
hi,
um welchen 1,6L V-Tec soll es sich hier handeln.
Sohc V-Tec 124PS
Dohc V-Tec 150PS
160Ps
hast du die Moterkennzeichnung oder evtl. den Wagen aus dem dieser ist
oder hinen gehört.
Gruß
Dieter
brrrrrrrrrrr ruuhiig brauner....besser vieeel besser....
guckst du:
Wärmebehandelte Bremsscheiben zurück zur Produktübersicht >>>
--------------------------------------------------------------------------------
Typ RS
Spezial-Bremsscheiben Typ RS bieten aufgrund der beidseitigen
Rillen und Löcher zunächst die gleichen Vorteile wie die Brems-
scheiben Typ S. Zusätzlich wurden die Bremsscheiben einer
Spezial-Wärmebehandlung unterzogen, die wichtige zusätzliche
Vorteile bringt. Während des Gießvorgangs entstehen innerhalb des
Gußgefüges unterschiedliche Spannungen. Durch die anschließende
intensive Bearbeitung des Guß-Rohlings zur fertigen Bremsscheibe
und die dadurch erzeugte hohe Wärme kommt es innerhalb des
Materials zu weiteren Eigenspannungen, die ebenfalls grundsätzlich
im Material verbleiben. Durch die beim Bremsen erzeugte Wärme
lösen sich diese Eigenspannungen ungleichmäßig wieder auf.
Durch die Entspannung des Materials kann es – selbst bei den
hochwertigsten Bremsscheiben - z. B. zu Rißbildungen, den
sogenannten Spannungsrissen und zu Verformungen kommen,
die sich teils minimal, teils gravierend negativ bemerkbar machen.
Die hier angewandte sehr aufwendige Wärmebehandlung bringt
die Eigenspannungen kontrolliert , das heißt ohne Risse und
Verspannungen aus dem Material heraus. Jede einzelne Scheibe
wird über 36 Stunden bei gleichbleibender Temperatur, gleichem Druck,
gleicher Feuchtigkeit usw. behandelt. Die optimalen Werte hierfür
wurden in unzähligen Testreihen ermittelt. Die beim Bremsen erzeugte
Wärme verursacht bei den so „veredelten“ Scheiben keine Material-
Entspannungen mehr, sondern wird direkt schneller abgeleitet.
Die derart aufwendig stabilisierten Bremsscheiben wurden bisher
vornehmlich im Rennsport und in verschiedenen Luxus-Fahrzeugen
eingesetzt.
Die Scheiben unseres exclusiven Umbau-Kits werden ebenfalls einer
derartigen Wärmebehandlung unterzogen, um die besten Resultate zu
erzielen. Der TÜV, der die Scheiben Typ RS und Typ GT im Vergleich
zu sehr hochwertigen Original-Bremsscheiben geprüft hat, hat in Fahr-
versuchen folgende weitere Vorteile festgestellt:
o Schnelleres Erreichen der Betriebstemperatur.
o Sehr gute Ableitung der hohen Bremsscheibentemperaturen.
o Wenig Bremsfading.
o Vorteile im Reibwertverhalten, in der Kompressibilität, im
Pedalweg, bei den Bremsflüssigkeitstemperaturen und bei
der Belagfestigkeit.
o Eine sehr gute Formstabilität nach Heißbremsung
Daneben sind die Scheiben aufgrund der Stabilisierung geräuschärmer
und bieten eine bessere Laufruhe. Sonderanfertigungen sind möglich.
und dazu dann noch: TAR-OX 6 Pot plus CRX Brakeservo and Mastercyl.
guckst du:https://www.mini-forum.de/attachment.php?attachmentid=6329
shit wo ist das Bild....
der hintere Überrollbügel (neu in schwarz Kunststoffbeschichtet)
ist für € 150.- zu haben, und derjenige der ihn bei mir abholt kriegt ihn.
(Grossraum Stuttgart)
Eintausch gegen Jugendgefährdente Zeitschriften,Video,s DVD,s oder ähnliches ist N I C H T möglich.
howlowcanyougo.
hi P O R N O,
bist du jetzt vor lauter riden schon die oder wie ist die Funkstille zu deuten
allso für den Rest der interessierten,
der hintere Überrollbügel (neu in schwarz Kunststoffbeschichtet)
ist für € 150.- zu haben, und derjenige der ihn bei mir abholt kriegt ihn.
(Grossraum Stuttgart)
Eintausch gegen Jugendgefährdente Zeitschriften,Video,s DVD,s oder ähnliches ist N I C H T möglich.
i,m looking forward to hearing from you.
howlowcanyougo.
hi,
vergiß das Getriebe, Schaltgestänge m. Schalthebel, Krümmer, Hosenrohr, kupplungszug, Tachowelle, Benzinpumpe, Bremskraftvertärker mit HBZ, Sicherungskasten, Benzinpumpenrelais, Luftdruckbarometermesser, Speedsensor (im Tacho), und evtl. Kühler nicht.
wenn du da noch ein wenig am Preis was abknabberst sollte das für einen der sich dem Projekt widmen möchte Interessant sein.
good luck
hab was vergessen, und nun prüft mal was ihr für ein Minimotor mit "echten 125-130Ps" für einen Geldbetrag anlegen müsst.
Habe keinerlei Beziehungen oder Verwandschaftsgrade zum Veräusserer des Motor,s.
Gruß
howlowcanyougo
Ich persönlich halte nicht viel von den original Benzinpumpen
weil die etwas schwach auf der Brust sind ( bei Mädels ist das was anderes...)
und die Hondapumpe ist zwar i.O. aber muss natürlich anständig eingebaut werden.
Ich habe die BOSCH Benzinpumpe verbaut, sitzt an der Hinterachse und bringt bis zu 6 bar Druck.
ist in vielen opels am Bodenblech verbaut mit Benzinfilter und Regler, den Regler braucht mann aber nicht weil der beim honda an der Einspritzleiste am Motor Saugbrücke sitzt.
Auch haben schon einige tommies auf "anständige" Benzinpumpen umgerüstet...ist des öfteren schon mal ein Thema im 16V Forum (UK)
gewesen.
weiter......
und die gummiunterhosen nicht vergessen.....
hi kathy,
vergiss mich bitte nicht..........
hi,
wegen der Käselochung würde ich mir weniger Gedanken machen......
A B E R
Das Ganze STARR an den Rahmen zu schrauben ist absoluter Quatsch!!!
(Getriebehalter ohne Silentblock)
wünsch dir >>>>>>>> good vibrations <<<<<<<<<
howlowcanyougo
Na dann,
Achswellen:
hier gibt es technisch gesehen verschiedene Möglichkeiten, 2 wurden bereits erwähnt.
Ich sag euch mal wie ich dass bei mir gemacht habe.
im Prinzip: Welle innen Honda aussen Mini dh. heist auch Homokinetisches Gelenk innen und aussen von dem jeweiligen Spender oder besser "NEU" zumindest die Mini Gelenke.
Sodele.
Vorgehensweise:
Die Richtige Länge der Benötigten Achswellen bestimmen,
a). Motor/Getriebe sitzt im Motorraum an der endgültigen Position
ebenso die Achsschenkel mit den äusseren Antriebswellengelenken
und am Hondagetriebe sind die "Töpfe" der Homokinetischen Gelenke
ins Diff gesteckt.
b). jetzt kann z.B. mit einem Rundholzstaab der anstelle der eigentlichen
Achswelle eingesetzt wird die länge der "neuen" Achswelle ermittelt
werden, darauf Achten dass Lenkeinschlag und Federungsverhalten
berücksichtigt wird. (wenn das Getriebe an der richtigen Stelle sitzt und
der Antriebsstrang "straight" sitzt gibt es kaum längenveränderungen)
c). Kürzen/trennen der Originalen Achswellen an der geeignetsten Stelle.
Ich habe das bei mir so gemacht dass die Schweissnaht kurz vor der
äusseren Achswellenmanschette sitzt. Ich habe in der Hondawelle eine
Bohrung und auf der Miniwelle einen Zapfen, beides auf Passung gedreht
und mit 3mmx60° Fase versehen.
d). Welle verpressen und schweissen, Die verpresste Welle wird nun zuerst
zwischen zwei Spitzen gespannt und mit einer Messuhr auf Rundlauf
geprüft , nun mit einer satten Kehlnaht in dem V - förmigen Ausschnitt
versehen. (Profi Schweißgerät mit mind 300Amp)
e). Unbedingt an der Luft abkühlen lassen nicht im Wasser oder Öl
abschrecken sonst versprödet das Ganze und reisst.Nach dem Abkühlen
nochmals den Rundlauf mit Messuhr prüfen und ggf. bei Bedarf die
Schweissnaht etwas überdrehen.
f). Und jetzt kommt was ganz wichtiges:
Da das schweissen mit ordentlichen Strömen und daher auch mit hoher
Temperatur von Statten ging gibt es in den Achswellenstählen
Gefügeverzerrungen die unbedingt entspannt werden müssen, die
Achswellen kamen in einen Härteofen der auf 650C° gebracht wurde und
danach übers Wochenende gannz langsam abkühlte so dass sich das
Materialgefüge richten/entzerren konnte.
Damit fahre ich jetzt seit 3,5jahren absolut problemlos.
Man kann auch die Hondawelle entsprechend kürzen und eine Verzahnung
fräsen. (ein Freund von mir hat sich extra einen Fräser dafür anfertigen
lassen, bei Bedarf kann ich evtl. hier etwas vermitteln)
oder auf die Miniwelle den Spider/ des Homokinetischen Gelenks des
Honda anbringen.
howlowcanyougo
older boys
bigger toys
hab nochmals mit dem Reifenhändler konferiert,
als Tip möchte ich euch noch mit auf den Weg geben dass ihr
(falls ihr Reifen bestellen wollt) im Miniforum die günstigen Reifen aufmerksam gemacht wurdet.
mit Glück und etwas geschicktem Verhandeln könnt ihr evtl. auch meinen geheimen Preis für zwei Reifen incl. Versand bekommen (€ 90.-)
Stichwort: "WERBUNG im MINIFORUM"
howlowcanyougo
