Beiträge von biz

Ich habe zwar nicht die MPI Erfahrung, aber kann durchaus eine Erfahrung weiter geben, die sich sicherlich auf den MPI übertragen läßt.

Wenn ich meinen 1000er auf der Autobahn nicht höher als 4000 U/min drehe, dann bleibt sie Öltemperatur ohne Ölkühler auch bei über 100 km Autobahnfahrt bei ca. 100°. Drehe ich dagegen bis 4300 U/min, dann sind das schon eher 110 -115°. Bei Drehzahlen darüber, klettert die Öltemperatur schon nach 30 - 40 km über 120 °C.
Deswegen würde ich bei kurzen Endübersetzungen einen Ölkühler verbauen, wie es auch im Inno Cooper Serie war/ist.

Jetzt ist bei Dir die Ölqualität und -viskosität und auch der Ölstand unbekannt, denn auch das kann Einfluß nehmen.

Da bei Dir bei heißem Öl die Öldrucklampe anspricht, gehe ich davon aus, daß Deine Lager an Pleuel und Kurbelwelle doch schon eheblichen Verschleiß aufweisen und deswegen das mit dem Ölfilm nicht mehr all zu gut klappt und genau das dann auch die Ursache für die Hitze ist, weil der Verschleiß zu hoch ist. Oder es ist einfach die Ölpumpe verschlissen?
Interessant wäre, wie sich der Öldruck über diesen Temperaturbereich verhält. Aber vermutlich hast Du keine Öldruckanzeige verbaut.
Mein 1000er hat bei 120° Öltemperatur immer noch 1- 1,5 bar im Standgas und da geht die Lampe noch lange nicht an und ich überlege schon die Ölpumpe zu tauschen, da bei Drehzahlen um 2500 U/min bei heißem Öl der Öldruck nicht mehr konstant steht und der hat mittlerweile 125 tkm runter.
Alleine diese Tatsache gibt mir schon schwer zu denken. Dann noch die leichte weiße Rauchfahne, das läßt dann die Zylinderkopfdichtung ins Spiel kommen. Da kommt wohl Kühlwasser in den Brennraum. Das wäre dann auch eine Erklärung für den Leistungsverlußt im 3. Gang, sowie den hohen Kühlwassertemperaturen.

Aber bevor ich hier den Schlimmsten Fall annehme, solltest Du wirklich die Richtigkeit Deiner Anzeigen kontrollieren, bevor Du etwas anderes unternimmst.

Suche einen funktionierenden Temperaturfühler für einen B39/7.

Hast Du denn auch den passenden Temperaturfühler und den passenden Tankgeber?
Ansonsten einfach das Blech für Tacho und Drehzahlmesser an der Feuerschutzwand montieren und dann das Armaturenbrett unten reinstellen und dann oben vorsichtig nach hinten drücken. Das Armaturenbrett reißt sehr gerne, deshalb vorsichtig.
Dann Tacho und Drehzahlmesser montieren. Die anderen Instrumente sollte man vorher schon montiert haben und auch verdrahtet.
Dann die Lüftungsdüsen montieren und wenn man will die zwei Schrauben an der A-Säule. Fertig

Aufgrund des Videos mal eine Frage. Du bist sicher, daß der Anlasser/Magnetschalter auch rattert und nicht nur die Relaisbox?

Wenn der Anlasser nur "rattert", hat er zu wenig Spannung bzw. bekommt zu wenig Strom. Das sollte sich im Laststromkreis dann schon eingrenzen lassen, denn die Steuerung hat damit relativ wenig zu tun.
Da die Batterie ja ok sein soll, würde ich als erstes die beiden Massebänder demontieren und metallisch blank gereinigt wieder montieren. Dabei die Karosseriepunkte nicht vergessen. Dann die Pole an der Batterie reinigen und das Hauptkabel von der Batterie zum Anlasser mal in Augenschein nehmen. Dann den Klemmpunkt am Magnetschalter mal öffnen und alle Kontakte inspizieren, bzw. metallisch blank reinigen. Sollten die Massebänder übrigens mit Grünspan übersäht sein, dann gehören die getauscht. Eventuell auch mal den Magnetschalter zerlegen und reinigen.
Irgendwo muß da ein Übergangswiderstand vorhanden sein, der den Stromfluß behindert und dadurch arbeitet der Anlasser nicht richtig.

Das könnte der kleine Deckel von der Tachowelle, hinter dem das Antriebsritzel sitzt. Der sitzt nur mit einer Schraube am Gehäuse und die Papierdichtung wird dann gerne mal etwas undicht. Und das Teil ist bescheiden zu wechseln. Man kann sich etwas Platz schaffen, indem man den Kühler ausbaut.

Danke für die Rückmeldung.
Hier noch eine Anmerkung, wenn der Unterbrecher wirklich ausgetauscht wurde damals und er so schnell abbrennt, kann das durchaus an einem defekten Kondensator liegen. Den würde ich sicherheitshalber auch mit wechseln.

Habe ich rumliegen und kannst Du für 17 € incl. Porto (versichert) haben.

Mir kann es ja eigentlich egal sein, aber...
Genau den von Dir beschriebenen Fehler hatte mein 1000 er dieses Frühjahr nach der Winterpause auch.
Ich bin meiner vorigen Beschreibung nachgegangen außer der Ventileinstellung, weil die erst 3 000 km her war. Der Unterbrecherabstand war etwas zu groß, den nachgestellt, dann den Motor gestartet und dann die Zündung wieder auf den richtigen Zeitpunkt eingestellt und seither läuft der wieder wie eine eins. Waren keine 15 Minuten Arbeit.
Und 98 % der vermeindlichen Vergaserprobleme sind in Wirklichkeit Zündprobleme. Da will nur irgendwie keiner rann. Wäre ja auch viel zu einfach. Da Du mittlerweile soviel "rumgespielt" hast, ist es jetzt wirklich Sinnvoll alles ganz von vorne einzustellen und auch vor weiteren Einstellarbeiten, die von "Ducky" angesprochenen Kontakte zu überprüfen. Dann läuft der nach ca. 1Stunde Arbeit oder Du kennst zumindest den genauen Fehler.
Alternativ, Du stocherst weiter, wie lange auch immer.

Zitat von triple-mini

...

Werde morgen erstmal den orig. Luftfilter wieder montieren und evtl. Tank mal säubern ???? !

Oder einfach mal die Zündung korrekt einstellen. Wenn Du den Unterdruck weg nimmst, dann geht die Zündverstellung Richtung spät und er läuft plötzlich. Das zeigt doch ganz klar, daß die Zündung nicht stimmt. Warum also weiter im Nebel rumstochern?
Noch zwei Worte zur Zündverstellung mittels Unterdruck. Die Drosselklappenstellung und die Motordrehzahl beeinflussen hier die Stärke des Unterdruckes. Wenn Du also einfach voll an der Dose saugst, dann stimmt die Zündverstellung für den Motorlauf im Standgas sicherlich gar nicht. Da kann der Motor dann auch mal aus gehen.
Was ist bei Dir eine normale Zündspule, welchen Widerstand hat die?

Manche ältere Relais bleiben einfach gerne "kleben", wenn sie längere Zeit eingeschaltet waren. Und dann hilft nur noch tauschen.
Das könnte bei Dir auch die Ursache sein.

Bei der Fehlerbeschreibung würde ich als erstes mal die Zündanlage prüfen.
Es wurden ja Teile getauscht, aber wurde danach der Unterbrecherabstand und der Zündzeitpunkt richtig eingestellt? Auch ein oft gemachter Fehler ist das vergessen der Unterlegscheibe beim Unterbrecher oder beim Kondensator, so daß die Schraube auf die untere Trägerplatte drückt und somit die Unterdruckverstellung manchmal klemmt oder gar nicht mehr funktioniert.
Am besten noch mal ganz von vorne vorgehen. Erst Ventile einstellen, dann Unterbrecherabstand, dann den Zündzeitpunkt und dann erst den Vergaser.
Was auch eine Möglichkeit ist, daß die Zündspule bei auftretender Wärme also im Betrieb einen Isolationsfehler hat und es dann zu Aussetzern kommt. Das kann einen in den Wahnsinn treiben, da sie ja beim messen immer OK ist. Das würde auch zu Deiner Erklärung passen, daß er kalt läuft. Aber das würde ich erst in Betracht ziehen, wenn sicher ist, daß die Zündung korrekt eingestellt ist.

Zitat von Reeves

Hallo

Ich suche eine Mini Cooper Werkstatt grenznah zur Schweiz. Kann mir jemand weiterhelfen?

Vielen Dank und beste Grüsse
Reeves

Die Schweiz ist zwar nicht riesig, dennoch wäre es gut zu wissen, wo an der Schweizer Grenze denn einer Werkstatt gesucht wird. Ich sag mal von Rheinfelden nach Konstanz sind das schon 2 Stunden Fahrt.

Zitat von Madblack

https://www.mini-forum.de/showthread.php…isiert-Jun14%29

Hier steht alles....sofern dein Mini nicht einer von BMW ist....

Hmmm das könnte man doch erweitern, denn der steht nicht dort : http://www.classic-car-place.de/ueber_uns.htm

Gerade heute drüber gestolpert. Bin mal gespannt, für wie viel der weggeht.
Leider fehlt das originale Lenkrad und die Scheinwerferringe ansonsten ein sehr guter Restaurierungszustand. Vermutlich könnte man sogar den Lack erhalten.
http://www.ebay.de/itm/Mini-Innoc…=item2a569a6c3d

Einen MK 1 oder MK 2 Cooper, bzw. Cooper S mußt Du erst einmal finden zum restaurieren.
Leichter wird es, wenn Du einen MK3 Innocenti Cooper nimmst, die bekommt man in restaurierungsfähigem Zustand etwas besser. Aber mit 2000 € mußt Du schon rechnen. Und wenn er komplett ist vielleicht sogar mehr.

Zitat von Blondie

Oha..... Ich hoffe nicht
....

Deswegen soll man ja prüfen, dann braucht man nicht hoffen, dann weiß man.
Entschuldige, ich will niemanden angreifen. Aber Du hast seit über 14 Tagen ein Problem, und bist zwischenzeitlich sogar bei einem KFZ Meister vorstellig geworden, der Dir sagt da muß nur neues Fett rein. Warum hat er das nicht gleich getan? Wolltest Du das nicht oder vertraust Du dem nicht oder verlangte er für das frische Fett zu viel Geld?
Ich persönlich glaube an das frische Fett ja auch nicht, aber ich habe das nicht gehört und nicht gesehen, so daß es vieles sein kann. Aber irgendwo muß man auch mal mit reparieren beginnen.
Deinen Postings entnehme ich wenig, daß Du wenig Kenntnisse hast, also gehe doch noch einmal zu dem Meister und frage, welches Gelenk (das Innere oder das Äußere?) seiner Meinung nach gefettet gehört.
Wenn er vom Äußeren spricht, bin ich eher skeptisch, (aber ich kein KFZ Mechaniker) beim inneren kann das klappen, muß aber nicht. Nur so wirst Du das Problem gelöst bekommen.

Ob der Spiegel zerlegbar ist oder nicht, weiß ich nicht.
Aber einen loses Spiegelglas habe ich auch schon mit feinen Holz- oder Kunststoffkeilen befestigt die man zwischen Glas und Rahmen schiebt. Natürlich darf das nicht zu sehr spannen, sonst verspannt man das Glas. Die Keile einfach so bearbeiten, daß die leicht stramm einzuschieben sind.

Was heißt denn er startet nicht?
Dreht der Anlasser mit voller Geschwindigkeit oder klackt nur der Magnetschalter? Läuft die Benzinpumpe für ca. 3 sec. an, wenn die Zündung eingeschaltet wird?

Wenn der Motor gedreht wird, er aber nicht anspringt und der Motor draußen war zur Getriebeüberholung, dann könnten Anschlüsse für die Benzinzufuhr vertauscht worden sein, es könnte der Sensor an der Schwungscheibe beschädigt worden sein oder die Schwungscheibe wurde um 180° verdreht eingebaut.

Ich würde als erstes mal prüfen, ob Benzin eingespritzt wird und ob ein Zündfunke überhaupt vorhanden ist. Dann muß man prüfen, ob der Zündfunke zur richtigen Zeit vorhanden ist usw.

Das äußere Antriebswellengelenk kann man testen. Einfach voll einschlagen und einen Kreis fahren (links herum für das rechte Gelenk und rechts herum für das linke Gelenk). Das Gelenk macht dann deutliche Knack und Malgeräusche, wenn man wieder gerade lenkt sollte es ruhig sein. Das wäre dann ein Indiz für ein defektes Gelenk.
Das man das mit frischem Fett wieder ruhig bekommt, habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Normalerweise tauscht man das und befüllt das neue Gelenk mit ordentlich Fett und dann ist da wieder für Jahre Ruhe.
Sollte er das innere Gelenk meinen, dann ist es durchaus möglich, daß ein Stofen undicht war und das Gelenk mit dem Motoröl etwa ausgewaschen und verdünnt wurde. Das kann man dann mit neuem Fett beheben.
Selber versuchen, kannst Du das auch, einfach den Faltenbalg an der dicken Stelle lösen und dann neues Fett rein und dann den Faltenbalg mit einem starken Kabelbinder wieder auch dem Gelektopf befestigen. Ist aber eine mords sauerei....

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