Beiträge von Madblack

Sorry, hab die Info heute erst bekommen...

Hallo Max,
nach knapp 90.000km mit einem RD1 kann ich dir versichern, daß du eine gute Entscheidung getroffen hast.

Zu deinen Fragen in ungeordneter Reihenfolge:

- Vergasertechnisch geht auch ein HiF44, der verschiebt das Drehmoment etwas nach unten. HS4 zweifach und 45er Weber sind da weiter oben angesiedelt.
- Nockenwelle...MD266 ist die ursprüngliche Welle für dieses Konzept und funktioniert ohne Probleme. Bei 6200U/min ist dann nicht mehr viel Luft nach oben, aber das ist auch nicht wirklich nötig.
Andere Wellen in diesem Bereich werden auch funktionieren, zb. die Evolution001 von Minispares..."schärfer" als 270° sollte man aber nicht gehen.
- Der Kopf wird der Knoten im Handtuch werden...einen BP7 gibt es nicht mehr neu zu kaufen, ein Profikopf mit 36/31 sollte es aber schon sein...hier kommen dann Firmen wie Swiftune oder MED ins Spiel oder hiesige Anbieter von Tuningmotoren...
- Auslass Seitig darf es bei HiF44 Verwendung auch ein Freeflow sein, wenn nicht bis 6200 gedreht werden soll, ansonsten auf LCB gehen und in jedem Fall mit einem Twinbox Auspuffsystem. RC40 oder Maniflow ist da sehr dankbar.
- Die Kolben müssen 10,5:1 Verdichtung aushalten können, welche sich da außer Omega empfehlen, weiß ich leider nicht.
- Wenn eine HHKW zum Einsatz kommt, sollte man m.E. eine von MED nehmen
- Kompletten Kurbeltrieb mit Kupplung und Riemenscheibe feinwuchten ist obligatorisch, Kolben auswiegen, Pleul winkeln und auswiegen, usw....natürlich!
- Zündung kann ein Aldon Yellow übernehmen oder aber etwas elektronisches, wenn man das mag.
- Doppelkette IWIS mit Spanner der Simplexkette ist für die Ewigkeit.
- Ölkühler 10 Reihen mit Thermostat ist völlig ausreichend

- Getriebe komplett neu lagern, Primärtrieb peinlichst genau einmessen und als Endübersetzung den Bereich von 3,44 über 3,65 bis 3,76 in Betracht ziehen.
EÜ Rechner findest du unter http://www.guessworks.co.uk

- Wenn der Motor dann eingefahren ist, unbedingt auf den Prüfstand damit und die restlichen PS auch noch einsacken.

Wenn noch Fragen sind....

Falls jemand am Wochenende Langeweile hat....

https://www.nbr-classic.com/news/140-die-i…-der-minis.html

Kein Problem...merkt kein TÜVler, der weiss es ja auch nicht besser...
Weitermachen!!

Bitte mit Preisangabe, siehe Marktregeln!
Danke

Das Kabel kommt genau in diese Sicke rechts vom Tunnel. Dann unter dem Rahmen in den Motorraum...unter heisst aber unter, nicht zwischen Rahmen und Karosse so wie die Bremsleitung...
Die Hydrolastik Leitungen liefen am Bodenblech rechts und links nach hinten, und zwar entlang der zweiten Sicke im Bodenblech vom Tunnel aus gesehen.

Das ist die Kurbelgehäuse Entlüftung. Die zieht bei laufendem Motor die Öldämpfe aus dem Motorblock. Da die Luft nach dem Düsenstock in den Vergaser mündet, beeinflusst sie das Gemisch. Und wenn der Schlauch ab ist, strömt viel mehr Luft nach, was das Gemisch abmagern lässt.

Die Spannung für das Abblendlicht wird über den Lenkstockschalter geführt. Wenn also im Lichtschalter Strom ankommt und bei Schalterstellung "Abblendlicht" auch wieder weitergeleitet wird, dann am Lenkstockschalter prüfen, ob die Spannung dort ankommt, bzw weitergegeben wird. Schaltet man von Abblenden auf Fernlicht, bzw. auf Lichthupe sieht man die Funktion der Kontaktzungen. An diesen Kontakten kann das Problem schon mal liegen.....

Viel Erfolg!!

PS: Ein Schaltplan wäre sehr hilfreich, ist der denn vorhanden?

Sehr schickes Kerlchen... Glückwunsch!!

Habe beide Teile da und gehe gern zur Post wenn das jemand weiterhilft.
Schick mir deine Adresse per PN.

@Grani....kommt drauf an, magert er beim Gangwechsel ab, dann wäre dünneres Öl besser.
Dass er bei Gasstößen aus dem Leerlauf und mit "zwanzischfuffzisch" abmagert wäre ungewöhnlich.

Wenn man mal rechnet, sitzt mit dieser Brücke der Weber 3/4" weiter zum Motor hin als bei der 3,5" Brücke. Bei letzterer passt der Vergaser ohne Luftfilter gerade so eben nicht mehr ohne Modifikationen. Wird also ziemlich knapp wenn man bedenkt, dass der flache K&N Filter 1,75" Tiefe aufweist. Könnte bei den "neueren" Rahmen gerade noch passen, wenn der Motor den halben cm weiter vorn positioniert ist und man sich die "Vibration Isolator" spart, was aber nicht zu empfehlen ist.
Persönliche Erfahrungen sind das jedoch nicht.....

Wir arbeiten dran....also die IT Jungs...ich nicht so wirklich...

Die Platten kommen zwischen den Rahmen und die Karosse. Auf die Quertraverse kommen dünnere Bleche mit einer Sicherungsmöglichkeit für die Bolzenköpfe.

In der Rubrik Termine steht's drin ...Der Kalender wird nicht gepflegt.

Die Differenz ist ein Pint...0,57l

Wenn man nach einem original Werkstatthandbuch geht, dann könnte man meinen, das sei der Grund.
Ölkontrolle alle 5000km
Ölwechsel alle 10.000km

aber, die Menge zwischen "Min" und "Max" am Peilstab entspricht laut demselben Handbuch 0,6 Liter, genauso wie beim Engländer

Nochmal hooooch...

Letztlich könnte man einen CO Tester anschließen oder eine Colortune Kerze einbauen, ZZP Blitzlampe anschließen, Voltmeter an die Zündspule und dann schauen, wie sich die Werte beim Kaltstart verhalten. Fettet das Gemisch kurzzeitig an und magert dann wieder ab? Verstellt sich der ZZP? Bekommt die Spule genug "Saft"? Usw...
Viel Erfolg!!

Was ist mit kaltem/warmem Vergaser? Ist die Kombi Glocke/Kolben immer gleich gängig?