Beiträge von Madblack

nur der Motor geht nach oben raus, braucht aber im Idealfall einen Motorkran/Seilwinde.
Motor UND Rahmen geht zusammen nach unten raus, braucht im Idealfall 3-4 paar Hände um die Karosse über Motor/Rahmen zu heben.

wenn du nur die Simmerringe austauschst, dann "openenst du kein running System"..., so dolle ist der Eingriff jetzt auch nicht. solange sich keine späne im größeren Ausmaß an der Ablasschraube zeigen und der Öldruck, sowie Ölverbrauch im Rahmen bleiben, gibt es keinen Grund den Motor zu zerlegen.

alukühler bauen manchmal so breit, daß sie eine nacharbeit an der Karosse benötigen UND für einen Standart Motor sind sie nicht von Nöten was die Wärmetauschleistung angeht, da kann man sein Geld sinnvoller investieren.

nein, die Gehäuseform ist nicht entscheidend für die Funktion...aber die Befestigung/Klemmung ist bei den beiden Verteilern unterschiedlich...und das ist der Unterschied in den Form

Es ist aber ebenfalls das Gehæuse unterschiedlich zwischen A/Serie und A+. Also den Mitnehmer tauschen wird das Problem nicht lösen...

ja, entweder dort obgleich nicht so stabil oder aber mit senkschrauben unter der falz anliegend.
wenn man die schraubenlöcher dann ansenkt und die köpfe plan sind, wird man sie kaum sehen, wenn sie entweder unter der stoßstange verschwinden oder in wagenfarbe abgetupft werden.

ach du dickes ei....da hat ja jemand "großzügig" weggeschnippelt....

also die löcher unter der rückleuchte sind es schon mal nicht....

https://www.minispares.com/product/Classic/Body/Panel/Rear_Panels_/14A6940.aspx?030702&ReturnUrl=/search/classic/valance.aspx|Back to search

und dort, wo die löcher sein sollen, steht bei dir recht wenig material...könnte eng werden...

aber mit einer stoßstange angehalten, kann man das ja sehen...und wenn es nicht passt, über ein adapterblech nachdenken, welches die falz nach aussen verlängert.

ja moment einmal....die heckfalz besteht doch aus drei lagen...heckblech, kofferraumboden und heckschürze...und da ist nirgends eine bohrung drin?

von heckschürzen in nachbau"qualität" kennt man das ja, daß da mitunter keine bohrungen gefertigt sind....

also eine stoßstange ohne die äusseren schrauben/stehbolzen ist mir noch nicht über den weg gelaufen.
fehlen die befestigungslöcher an der heckschürze, dann hat da wohl jemand anstatt die löcher nachzuarbeiten, die stoßstange "modifiziert".

es geht auch anders als mit ausbau von kühler und/oder kupplungsglocke...
wenn man die untere ecke des innenkotflügels in entsprechender höhe in dreieckiger form abtrennt (nicht lachen) und wieder eine bördelkante anbringt und die schnittstelle lackiert/versiegelt. strukturtechnisch ist das kein problem...

dann kann man mit kleiner 1/4" ratsche und/oder 7/16" (11mm) maulschlüssel die schrauben lösen.
zudem hat man dann noch etwas mehr zugriffsmöglichkeiten, um die welle heraus zu nehmen.

viel erfolg!

an die zweite müsste der "arbeitsdruck" für die warmluftklappe angeschlossen sein, da die klappe doch mit unterdruck bewegt wird. also müsste diese eine leitung zum vergaser, bzw. ansaugkrümmer gehen...

ganz genau, das nutzt der AU fuzzi zum schnüffeln....oder der mechaniker zum einstellen nach CO.

welchen u-schlauch hast du denn genau übrig?

das röhrchen wird nirgendwo angeschlossen. es geht bis zur rechten motorseite (wenn ich mich recht erinnere) und ist mit einer "madenschraube" verschlossen.
schließlich dient es nur zur einstellung des vergasers mit abgasen VOR dem kat...

ach ja....vergessen....ein umbau auf sitzringe ist nicht notwendig. zusatzstoffe wie z.b. castrol TBE können das ebenfalls ganz hervorragend und sind in der handhabung ganz einfach anzuwenden.
die wirkung von TBE kann ich insofern bestätigen, als daß "mein" motor mit 36/31er ventilen und > 80.000km laufzeit keinerlei probleme mit ventilsitzen hat....

also....da der kopf nun schon mal da ist, kann man diesen gleich am anfang montieren, das macht schon mal sinn.
nur keine wunder erwarten....vergleichsweise hat ein A+ motor mit flachkolben (high compression) 42PS und ein inno 1001 mit nasenkolben und 12G295 kopf 48PS...beide motoren benutzen einen HS4 auf gußkrümmer mit einem "wasserrohr"auspuff, also vergleichbares umfeld.

folgendes ist (incl. kopfwechsel) vorstellbar:

- freeflow auslasskrümmer
- RC 40 oder maniflow auspuff
- alu einlassbrücke
- k&n luftfilter
- vergasernadel angepasst

später dann vielleicht
- nockenwelle
- zweifach HS2

das ist erstmal als grobe guide line zu verstehen. es wird bestimmt noch mehrere meinungen dazu geben....

der van hatte immer ganz einfache türpappen.
sowas hier...und natürlich dazu passend eine auskleidung in der türtasche.

und vans hatten immer nur einen tacho ab werk, keine öldruck- und keine wassertemperaturanzeige. der tacho war in einem einfachen plastikgehäuse eingesetzt, welches rechts und links mit einfachen panels verkleidet war.

und motorabdichten....kommt drauf an...nur die simmerringe an den antriebswellen tauschen ist vergleichsweise eine einfache arbeit, den kompletten motor zerlegen schon bissl schwieriger.
die simmerringe a-welle kann man gut bei einem ölwechsel mit tauschen, wurde schon hundertmal durchgekaut...einfach mal danach suchen.

weitermachen!

Das Inno Ei wird vom Motorraum aus verschraubt, jawollja!

Guter Plan!!
Kleiner Tipp am Rande.....die Durchrostung am Kotflügel im Bereich oberes Türscharnier wird durch das Verstärkungsblech am inneren Dreiecksblechs hervorgerufen. Dort liegt die obere Ecke am Kotflügel an und reibt das Blech blank. Um dem in Zukunft zu entgehen, kontrollieren, dass diese Ecke nach innen gebogen ist, um Kontakt zu vermeiden.

Viel Erfolg!!

aber ganz tief duck und schnell wech!!!!!

müsste vom 1000er mit 2,95EÜ stammen, baujahr ca. 82-84...
gab es nicht mal einen "Mini E"?

sowas da:
http://www.austinmemories.com/styled-33/styl…s/page51_53.jpg

hi felix,
wie wäre es mit einem schmalen tagfahrlicht (mit ca 6 LEDs) direkt unter der stoßstange oder an der vorderen traverse des hinteren hilfsrahmen befestigt?
ist dann relativ dezent oder gar nicht sichtbar und sollte hell genug machen....

Ich hab das bisher so gemacht:
- sandstrahlen und spritzverzinken
- grundieren und lackieren
- Hohlräume versiegeln mit Wachs oder Fett

Sieht nach nun 19, bzw 21 Jahren immer noch aus wie gestern eingebaut