Beiträge von Madblack

...ganz einfach:

- wagen hochheben und auf böcke stellen. vorne steht die karosse dabei auf der kante radkasten/bodenblech (in der verlängerung der verstärkungssicke radkasten hinterwand)

- hilfsrahmen vorne und hinten losschrauben

- bremsleitung zum vorderen kreis am bremsdruckverteiler lösen

- vergaser ausbauen

- oberen motorknochen am motor trennen

- stoßdämpfer ausbauen oder an unterer befestigung trennen

- rangierwagenheber unter die ölwanne und etwas druck aufbauen

- beide oberen dombolzen lösen und ausbauen

- motor/rahmeneinheit ganz langsam und vorsichtig absenken bis die unteren gummiselente auf den domen frei werden...

- gummis tauschen und alles wieder retour....;)

dabei immer obacht geben, dass sich beim absenken nichts verkantet/hängenbleibt

...und nochmal darüber nachdenken ob man bei der gelegenheit den rahmen nicht lieber starr (mit alu-"silenten") montieren möchte. dies in verbindung mit den vorderen und hinteren rahmensilenten ebenfalls in starr gibt ein besseres/direkteres lenkverhalten (näheres gibt die suchfunktion, wurde schon 1000x durchgekaut)

-und /oder beim teilehändler des vertrauens mal anrufen (nein, nicht in ebay:D, gruss an den junior) und sich beraten lassen....

viel erfolg!

...echten revolution sondern ein nachbau von MWS (midland wheels), nennt sich revolite

guggst du hier:

http://www.midlandwheels.com/Shop/P-104-6-x…lite-Black.html

selbiges in schwarz....;)

hier....

https://www.mini-forum.de/mini-discussio…dler-25414.html

der freundliche 08/15 allround-autoteilehöker wird für minis wohl eher wenig/nichts/überhauptgarnix auf lager haben;)

...da läuft aber was grundsätzlich schief....

- der inno soll eine H zulassung bekommen?
- gleichzeitig wird einem nahegelegt, die originale klappe gegen eine englische zu tauschen?
das ist ja nicht im sinne des erfinders...und genau das wäre mein argument.
hat bei uns im übrigen schon geklappt, am estate wurde auch ein sonderkennzeichen ausgegeben (OF-xx1H) da der platz für "mehr" einfach nicht ausreichend ist UND das fahrzeug genau in DIESEM zustand eine H abnahme erfahren hat. somit ist eine nachträgliche änderung nur "schwer möglich/ungewollt/unsinnig" usw.

bischen nett sein und alles wird gut!

viel erfolg!!

...nicht vergessen:

- sitz des froststopfens penibel reinigen/entrosten/entfetten
- neuen stopfen mit dichtmittel einsetzen
- wenn man sich das nicht zutraut -> den mini zu einem motorenüberholungsbetrieb bringen

(evtl in FFM:
Götzinger Motoreninstandsetzungs GmbH

Hausener Weg 114
60489 Frankfurt

Telefon: (069) 7 89 55 24
(069) 78 29 68)

...oder in eine werkstatt des vertrauens, sofern vorhanden;)

viel erfolg!

...man nehme einen dremel (o.ä.) und schleift mit einem fräser/zylindrischen schleifaufsatz den aussenring des lagers an einer stelle durch.
sobald das material des rings "durch" ist, verliert dieser die vorspannung und lässt sich ganz einfach entfernen.
vorher rund um den operationsbereich gut abdecken/abkleben;)

...für irgendwas muss so ein dremel doch gut sein:D

...wenn ich das zu dieser frühen stunde richtig verstanden habe, willst du einen tacho angleichen (beim mini!!) der 2 km/h "falsch" geht??

und

du hast die erfahrung gemacht, dass der originale (mit originaler antriebsübersetzung demnach) 10-20 km/h "falsch" ging??

da würde ich mir die arbeit sparen und mit 2km/h abweichung aber so was von gut leben....besser geht es ja kaum;)

ich fahre mittlerweile in drei unserer minis "nicht originale" tachoantriebe und auf einmal gehen die tachos ziemlich genau....komisch, gell??:D

...

Zitat

Den Bolzen vom Domlager kann man von oben losschrauben??

---> JA!!

passende nuß wäre nicht schlecht zu besitzen, dann kann man auch die radlager vorn wechseln;)

größe 1" 5/16 (ein zoll fünf sechzehntel)

sieht so aus:

http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=34965

...und gaaanz entspannt bleiben;)

die bewegung des dombolzens bei lenkbewegungen ist völlig normal, solange er mit den serienmäßigen gummilagern eingebaut ist.
dieses phänomen ist/war bei allen minis ab 1976 aufwärts erkennbar.

wenn es bei der "relativbewegung" allerdings schon metallisch quietscht, sind diese gummilager verschlissen/durchgerieben oder aber durch die vorgeschichte des fahrzeuges (unfall) sitzt der rahmen so schief in der karosse, dass die bolzen an der durchführung der quertraverse schaben.

zur prüfung könnte man die bolzen mal herausschrauben und schauen, ob deren befestigungsgewinde zentrisch in der durchführung der quertraverse sitzen (von oben reinschauen). ABER vorsicht, bei einem "hineingewürgten" rahmen kann es beim wiedereinbau probleme geben...

abhilfe könnte eine festlegung des vorderen rahmens bringen, dazu gibt es im mini teilehandel die entsprechenden teile zu kaufen. macht aber nur sinn, wenn der rahmen "zentrisch" im auto montiert werden kann, da die starren teile nicht nachgeben, so wie das gummigetüddel...

...und nein, einen ebay link setze ich mit sicherheit hier nicht hinein:D

viel erfolg!

...und seine tücken...;)

also zuerst mal zur grundfunktion eines jeden fliehkraftverteilers:

die schwache feder regelt die zündverstellung im niedrigen drehzahlbereich im zusammenspiel mit ihrem fliehkraftgewicht. damit sie das "störungsfrei" machen kann, hat die starke feder ein gewisses leerspiel (hängt lose zwischen den befestigungspunkten). dieses leerspiel oder der "leer-verdrehweg" ist nämlich das arbeitsfenster für die schwache feder. ist diese soweit gespannt, daß die starke feder nun auch kontakt zu ihren befestigungspunkten aufnimmt, wirken beide federn gleichzeitig auf die verstellung. dadurch bekommt die verstellkurve einen "knick".
beispielhaft hier zu sehen:
http://mgaguru.com/mgtech/twincam/pics/ignition_curve.gif

begrenzt wird die frühverstellung durch einen mechanischen anschlag eines fliehkraftgewichtes, das ist der punkt, wenn die kurve wieder paralell zur x-achse verläuft.

zu den werten:

ein dusseljeh verteiler hat identische werte zu seinem jeweiligen lucas pendant, es ist nur die frage zu welchem...

für einen 88er mini ducellier verteiler wären es beispielsweise

1000 U/min 6° (nur fliehkraft!!)
4800 U/min 22°
6000 U/min 24°
verteilernummer 525389

(werte ohne gewähr, da aus dem netz gefischt...)

wenn du mal die daten des minis/motors postest, evtl lässt sich noch was genaueres herausfinden...

baujahr?
motornummer?
verteilernummer? (sollte ins gehäuse eingestanzt sein...)

...von dem micky maus bild zu urteilen scheint "version 2" von einem "üblichen" mini zu stammen. version 1 habe ich noch nie gesehen...
wichtig ist, daß die anlauffläche für das zwischenrad einwandfrei ist...
da bei einem 1100er die motorentlüftung auf dem kupplungsgehäuse im normalfall nicht angeschlossen ist, ist dieser aspekt was da besser oder schlechter ist, völlig wurscht;)

frohes basteln!

...stoßdämpfer ausbauen, das gibt etwas mehr platz und der obere querlenker geht auch garantiert so weit nach unten wie baulich möglich. wichtig ist, dass wie von schubi beschrieben das untere anschlaggummi ausgebaut ist.

viel erfolg!

...das ist ein MKII;)

erkennbar am 1000er motor (soll ja noch original sein...) und ausserdem hat ein MKI keine aussenliegende falz zwischen kotflügel und dreiecksblech. die falz ist nur an der a-säule vorhanden und endet am kotflügel...

infos gibts hier:

http://www.austinmemories.com/page78/page105/page105.html

bildsche hier:

http://www.aronline.co.uk/press/ado15_hornet61.jpg

und hier

http://www.miniplanete.com/04decouvrir/01…wolsril/02c.jpg

oder aber es ist ein zwitter zwischen MKI und II, da bei hornet und riley 1963 die produktionsumstellung war

...ist aber trotzdem ein interessantes angebot;)

...8 nippel

links und rechts an der hinterachse in der schwingenwelle von aussen sichtbar jeweils einer

der rest an der vorderachse,
oben und unten am kugelbolzen jeweils einer und einer im oberen querlenker.

geschmiert wird solange, bis frisches fett an der lagerstelle austritt.

an der hinterachse kann das etwas dauern....

...beitrag #3...

was verstehst du nicht?

...nur die frage ist, ob du auch genau weißt was du dann tust;)

also:

trommelbremsen muss man regelmäßig nachstellen!
an der vorderachse findest du an der bremsträgerplatte zwei 4-kant bolzen. diese werden in vorwärtsdrehrichtung (!!) des jeweiligen rades stufenlos nachgestellt. also auto auf böcke und solange nachstellen, bis die beläge gaaaaaaaanz leicht (und das auch nur stellenweise) schleifen.

an der hinterachse ist jeweils ein 4-kant einsteller und dieser wird in viertel umdrehungen zum nachstellen hineingeschraubt (!!). erst geht es schwer zu drehen, dann wirds wieder leicht, dann wieder schwer, dann wieder leicht, usw.

dann die handbremse nachstellen, dass sie nach 3 rastungen "zu" ist. einstellung übers handbremsseil unter dem hebel.

der blechbehälter neben dem bremsflüssigkeitsbehälter ist der kupplungsgeberzylinder...und sollte 3/4 voll mit BREMSflüssigkeit sein.

wenn dir das alles spanisch vorkommt, lieber jemanden zu rate ziehen, der sich WIRKLICH mit minis auskennt.
dann könnte man auch mal nachschauen, ob deine bremsanlage technisch in ordnung ist, bevor man sich ans einstellen macht.

wie auch immer -> viel erfolg!

PS: und wie el gazolino schreibt, über was reden wir eigentlich genau?;)

...so ein alter B38 motor...

zum technischen: ja, "bringen" wird er schon was, wenn man davon ausgeht, dass bei deinem mini der original 36 oder 39 PS motor verbaut ist.
die "mehr" an hottehühs sollten schon deutlich zu spüren sein.
man kann den motor auch fast "plug and pray" übernehmen...lediglich sollte man sich gedanken um die benzinpumpe machen (B38 hatte eine elektrische) und den verteiler sollte man auch passend haben.

befeuert wurde der B38 von einem HS4 vergaser mit entsprechender nadel (deren bezeichnung ich jetzt gerade vergessen habe...könnte AAR gewesen sein)

zu bedenken ist: so ein alter B38 motor...ob der noch OK ist? was hat der schon alles mitgemacht? warum wurde der ausgebaut? was sagt das getriebe? usw...

...oder machst du grundsätzlich was falsch?

Zitat

sobald ich die dichtung festschraube...

meinst du das so, wie es da steht??

die dichtung wird nicht einzeln festgeschraubt, sondern mit dem lampentopf zusammen montiert. somit wird sie eigentlich auch flächig angepresst.

bei der montage eines plastik-lampentopfes mit pop-nieten nur solche aus aluminium verwenden, sonst verformt sich der topf auf der weichen gummidichtung zu stark. alternativ kann man auch mit muttern und schrauben, am besten edelstahl, arbeiten;)

viel erfolg!

...falls noch verbaut, die schaumstoffdämm-matte im bereich der ansaugbrücke herausschneiden;)

-> weil, die ansaugbrücke so nahe an der spritzwand sitzt, daß die winkel der u-schläuche in den schaumstoff gepresst werden und die motorbewegungen/vibrationen die winkel auch noch mechanisch belasten...

wenn man das stück matte entfernt hat, sieht man ganz deutlich, was ich meine;)

...oder die matte komplett entfernen, die darauf verschraubte elektrik wird es einem danken!

viel erfolg!

...als tipp von einem vergaserfahrer:

tausche mal die einspritzdüsen untereinander...

wandert das kerzenbild (schwarz) auf das bisher "gute" zylinderpaar, ist die düse schuld.
wenn nicht die ansteuerung/kabelbaum...

so würde ich das machen;)