Beiträge von Madblack

...da reicht gut auslackieren (innen und aussen) und von innen mit unterbodenwachs versiegeln.

:thumpsup:

...und ihre tücken...

Zitat

Hat jemand einen Tip was man am besten mit der Blechkante machen kann, oder reicht es wenn die lackiert ist aus wegen Rost?

obwohl mein tip jetzt wohl ein wenig spät kommt:

- heckschürze komplett entfernen (die blechfalz zwischen schürze und kofferraumboden dürfte den meisten rost enthalten)
- blechfalz und kofferraumboden entrosten (da kommt man jetzt sehr gut ran)
- neue originale (!!) heckschürze anschweißen
- spalte der blechfalz mit grundierung ausschwemmen
- fahrzeug lackieren
- falz von innen und aussen mit unterbodenWACHS versiegeln
- hohlräume links und rechts mit wachs aussprühen

so würde ich das machen;)

viel erfolg!

...sofern es sich um den originalen auspuff/krümmer handelt, ist da keine dichtung dazwischen.

dauerhaft dicht wird das ganze wie folgt:

- motorstützen nicht ausgeschlagen (motor wackelt nicht hin und her)
- konus von krümmer und auspuff sauber und nicht deformiert
- krümmerschelle in gutem zustand
- je nach gusto kann man die schelle auch mit auspuffmontagepaste (kein gun-gum) ansetzen.

viel erfolg!

..ist meine....und nicht verkäuflich:D;)

das ist eine MKI umrandung, also von minis bj 1959-67

der montierte grill ist eine ausführung für morris cooper. diese teile sind noch neu erhältlich, einfach die händlerliste zu rate ziehen.

...will ich dich mal nicht dumm sterben lassen:

- bereich freilegen soweit möglich (motorentlüftung, knochen, kupplungsschlauch...)
- den angeschweißten rest des halters an den schweißpunkten abbohren
- aus den beiden einzelteilen als muster einen neuen halter biegen und die beiden bohrungen für knochen und kupplungsschlauch anbringen. auf ausreichende materialstärke achten!! darf ruhig etwas dicker sein als im original...
- an der anzuschweißenden fläche 4-5 bohrungen á 6-8mm anbringen zum späteren durchschweißen
- nach säubern der quertraverse (rost und schweißpunktreste) den winkel provisorisch anschrauben. dazu den angefertigten winkel mit der stahlbuchse des knochens an den angeschraubten oberen winkel anschrauben, das gibt den richtigen abstand;).
- den winkel ausrichten (waagrecht) und kurz anpunkten
- schraube und buchse wieder demontieren und die 4-5 bohrungen zu-/durchschweißen. hierbei darauf achten, dass im innenraum nichts ankokelt...manchmal liegen die dämm-matten in diesem bereich im inneren ausschnitt der traverse an.
- korrosionsschutz drauf und wieder komplettieren.

stabiler wird das ganze, wenn der spalt zwischen dem waagrechten/flachen teil des winkels und der quertraverse komplett zugeschweißt werden kann. das ist aber im eingebauten zustand mit servo etwas schawierig...

habe das ganze schon mehrfach durchgezogen -> geht schon, auch wenn es sehr fummelig ist;)

alsdann viel erfolg!!

...sprach zeus:D

die schraube die du beschreibst könnte(!) eine mutter der ventildeckelbefestigung sein.
unter der mutter und deren topfscheibe ist eine "dicke gummischeibe", die diesen bereich abdichten soll. eventuell ist diese ja kaputt...

als "mädchen" kann man wie folgt vorgehen

- profil vollständig ausfüllen (wohnort) und auf hilfeangebote hoffen:D

- profil vollständig ausfüllen (wohnort) und auf eine werkstattempfehlung hoffen;)

- die händlerliste zu rate ziehen, zwei ventildeckelgrommets und eine ventildeckeldichtung bestellen und die teile selber wechseln....und
profil vollständig ausfüllen (wohnort)

wie letzteres geht, wird bestimmt hier in erfahrung zu bringen sein.

viel erfolg!!:thumpsup:

....ju häff PN!! (private nachricht)

....DU HAST DIE FEDERHALTEWINKEL FALSCH MONTIERT!!!!!!!!:D

die winkel kommen NICHT zwischen schwingenflansch und bremsankerplatte!!

...sondern von "innen" gegen den schwingenflansch (also auf die andere seite) mit je einer unterlegscheibe dazwischen!

die befestigungsschrauben gehören auch anders herum, bolzenkopf nach aussen, mutter an den schwingenflansch.
also die finger in warmes öl getaucht (damit sie schön geschmeidig werden:D) und alles nochmal von vorn.

viel erfolg!

piet: hüstel, hüstel, hust

...photo!

hier weiß keiner, wie du das zusammengesetzt hast:D

...würde ich zu diesem hier raten

http://borger-motoren.de/

habe zwar erst einen motor, der dort komplett überholt wurde, gesehen (im offenen zustand) und diesen dann auch verbaut...

sah alles gut aus und läuft wie ein uhrwerk;)

viel erfolg!

...aus der guten alten zeit...

weniger ist mehr!

die mini scene, die regelmäßig auf treffen fährt, legt i.d.r. keinen gesteigerten wert auf bunny-car-wash, schlammcatchen, burn-out contest oder sonstigen blödsinn.

ein schöner platz mit genug rasenfläche, ordentliche sanitäre anlagen, bierstand und pommesbude, großes veranstaltungszelt, ausfahrt oder orientierungsfahrt, abends mucke vom dj oder live...fertig!!

keine lachs-schnittchen
kein kaviar
kein champagner
keine hotels

...das machen andere;)

viel erfolg bei der planung und vielleicht wirds ja mal realität...

das schwarzwald mini meeting:thumpsup:

...merkwürzig...

obwohl ich nicht so der verto experte bin, versuche ich es mal:

Meine Fragen:

- Oder könnte es sein, dass die Reibscheibe auf dem Primärrad sich verklemmt hatte? wohl kaum, da der druck des automaten seht hoch ist und eine verklemmung der reibscheibe unwahrscheinlich ist. die reibscheibe "rutscht" ja in der längsverzahnung, was soll da sooo fest klemmen? (mit rutscht ist gemeint, die bewegung, die die reibscheibe machen könnte, denn...)

- Bewegt diese sich überhaupt? ...in längsrichtung m.e. nur im 1/100mm bereich, es wird ja beim kuppeln die schwungscheibe zum motor hin abgedrückt und der nachlassende anpressdruck lässt die haftung der reibscheibe zur schwungscheibe und gegendruckplatte abreißen. d.h. zwischen reibscheibe und schwungscheibe sollte ein spalt entstehen und zwischen reibscheibe und druckplatte ist ein geringster luftspalt vorhanden. wer sollte die reibscheibe denn jetzt noch verschieben?

- Muss hier die Verzahnung auf dem Primärrad geschmiert werden (bei der neuen Reibscheibe ist eine Tube Schmiermittel dabei)? keine ahnung, mache ich aber immer so mit einem hauch kupferfett

- Woher könnte das Quitschen bei schleifender Kupplung herrühren? Ausrücklager ist beide male das Selbe gewesen. von eben diesem ausrücklager? auch keine ahnung, da nicht selbst gehört, damit rumprobiert...

- Ist es normal, dass der Kupplungsdeckel unter (leichtem) 'Druck' steht? Beim Ausbau (1000er Kupplung) federte dieser beim lösen der letzen Schraube weg. Ich habe nicht darauf geachtet, wie das bisher war...
nein, das ist ganz und gar nicht normal!!! das bedeutet, das zum einen das ausrücklager die ganze zeit mitgelaufen ist und zum anderen die kupplung leicht betätigt hat. der deckel muss plan auf seiner monatgefläche anliegen, OHNE gegendruck! und der tauchkolben muss sich ein wenig hin und her schieben lassen (längsrichtung), wenn der nehmerzylinder noch nicht montiert ist.

soviel zu meinen ideen;)

..trick, trick..

schau mal hier:

http://www.miniestate.de/pics/schaltplan_spi_pre96_new.pdf

das wiring diagram 23 zeigt die verkabelung des bilnkerkreises.

bauteil 92, das "direction indicator relay", schliesst, wenn die zündung an ist, also ein an-aus schalter für die stromversorgung des blinkerkreises.
hier kann entweder das relay oder der stecker defekt sein (grünspan). eingebaut ist es auf der rechten fahrzeugseite im motorraum hinter der dreiecksverstärkung (bereich scheibenwischermotor). dort müssten zwei gelbe kästchen sitzen, eines davon ist relay 92.

zur bremsleuchte: wie beschrieben, sicherung und schalter prüfen. dafür zündung einschalten und mit einer prüflampe beide kontakte des bremslichtschalters checken, ob an einem spannung anliegt.
wenn ja, die kontakte brücken (zusammenstecken).
geht jetzt das bremslicht? ja -> schalter defekt
keine spannung an den kontakten -> sicherung oder kabelbruch
spannung an den kontakten aber kein bremslicht bei gebrückt -> rücklichtgläser abbauen und prüfen ob an der fassung spannung anliegt ->
wenn nein -> kabelbruch oder wenn ja....beide birnen kaputt:D

viel erfolg!!

hallo andreas,

habe dir zwei mails und eine persönliche nachricht geschrieben, bis jetzt leider keine antwort...
also nochmals:

ich bitte um kontaktaufnahme unter vorwahl rodgau 17018 und/oder mobil 0151 55732442.

bin bis donnerstag mittag zu erreichen, danach in urlaub.

würde gerne sämtliche miniteile kaufen, wenn sich die bestände für mich lohnen und wir uns preislich einig werden.
von daher kann ich gerne vorab das lager besichtigen und ggfs. eine abholung nach dem urlaub (in der 1. augustwoche) realisieren.

danke!

...dass die zahnstange in ihrer lagerung zuviel spiel hat.

dazu mal die lenkung voll nach links einschlagen -> zahnstange fährt auf der beifahrerseite aus dem gehäuse aus und nun durch die manschette die zahnstange packen und rütteln... das könnte deine geräuschursache sein;)

aber obacht vor fehlinterpretationen: ein gewisses spiel ist normal!!

viel erfolg!!

...von der tatsache, dass der vergaser "überholt" wurde (was immer das beinhaltet) kommen folgende faktoren in betracht, wenn der vergaser nicht zu justieren ist:

- düsenstock oval abgenutzt, d.h. dass die auf und abwärtsbewegung der nadel die bohrung im düsenstock oval aufge"feilt" hat und nun mehr sprit als im normalfall entweicht.

- schwimmerkammer-nadelventil undicht, also kraftstoffniveau zu hoch

- chokegestänge/mechanik hängt (schwergängig, düsenstock verbogen, falsch justiert...)

viel erfolg!

...mit "umarbeiten" meinte ich auch das "komplett zu machen"

was willst du mit "druckausgleichsleitung" sagen?
die brauchst du eben nicht....

aber du brauchst eine verbindungsleitung zwischen den tanks, die groß genug ist, dass beim tanken sich beide behälter gleichmäßig und zeitgleich füllen....da war sie wieder, die kommunizierende röhre;)

edith: ach, sehe gerade du hast einen spi...der hat ja "unbelüftete tanks"...

dann brauchst du natürlich auch einen belüftungsausgleich zwischen den tanks...sorry!

...einen linkstank so umarbeiten, dass er rechts eingebaut werden kann,
dann eine verbindungsleitung zwischen den tanks herstellen (ganz unten) mit einem durchmesser von ca. 5-7 cm (!), fertig!!
entlüftung kann für jeden tank einzel bleiben, den rest erledigt das prinzip der "kommunizierenden röhre"

frohes basteln und sprengt euch nicht in die luft...

http://www.minimania.com/_A_Technical_Information.cfm

ganz runterscrollen...

"mini-brakes"

...plombe ist vermutlich ein blindniet, der eine produktionsbedingte bohrung für einen ölkanal verschliesst...
den draht dazwischen würde ich gerne mal sehen...photo?;)

noch was. mit dem cooper S ventil wird der öldruck (gesunden motor vorausgesetzt) auf bis zu 7 bar ansteigen bei kaltem motor...das wird die einfach kette des nockenwellenantriebes nicht besonders freuen, da sie jetzt mehr last zu überwinden hat...das schmale kerlchen:D

zur erhöhung des öldrucks geht auch cooper S kugel mit standart feder, dann sind die drücke nicht so extrem, aber immer noch etwas höher als im original.

viel erfolg!!