Federringe verrichten seit mehreren Jahrzehnten ihren angedachten Dienst, wenn man denn stets NEUE Ringe verwendet.
Einmal benutzt und ab in die Tonne.
Chemische Schraubensicherung funktioniert auch bestens, wenn man für die individuelle Situation das korrekte Produkt verwendet.
Im Falle von Lenkarmen wäre die Kategorie "unlösbar" zu empfehlen.
(Ist natürlich wieder lösbar, aber geht extrem schwer)
Nehm ich gerne, vielen Dank.
P/N kommt.
...und zwar Beifahrerseite (ohne Schloss) die frühe/kurze Version bis BJ 1966.
Darf gerne noch schick sein, ein paar Pickel würden nicht stören.
Wer was hat, bitte melden....Danke!
Sowas wie dieser hier 
FE.....ist die Nummer des Vorderwagen bis zur produktionsbedingten Trennstelle an der A-Säule.
Front End...und dann die Zahlen/Buchstabenkombination die den Aufbau des vorderen Teils beschreibt....ob zB. Van/Pick Up, Cooper S, Limousine Standart, etc.
Was mir noch einfällt, wie sieht denn die Einstellung der Handbremse aus?
Der Leerweg, bis die Beläge die Trommel berühren sollte möglichst klein sein.
Mehr als 2-3 Rasten/Klicks am Handbremshebel beeinflussen den Pedalweg auch erheblich
Siehe Beitrag #6: Hinten sind die Beläge nicht korrekt montiert.
Der HBZ sieht aus wie ein GMC167 und der wäre für "diagonal split" und somit falsch.
Korrekt ist ein GMC227 für einen 83er Mini mit Trommel und vorn/hinten Teilung.
Hier auf die anderen Bremsleitungen/Anschlüsse am HBZ achten. Die Fittinge sind unterschiedlich groß und haben metrisches Feingewinde.
5 Gang ist ein Thema für sich, was Verfügbarkeit, Haltbarkeit und Anwendbarkeit angeht. Von daher hier nicht unbedingt zielführend
Rückseitig der Ölpumpe ist neben dem Antriebsritzel eine kleine Bohrung im Gehäuse.
Hierdurch wird das Öl direkt in Richtung Lager / Nockenwelle geführt. In dem Hohlraum NW / Ölpumpe-Rückseite baut sich demnach ein Druck auf, der über den Ölspalt zwischen NW und Lager sich wieder abbaut. Je mehr Möglichkeiten das Öl bekommt, an seine Schmierstelle zu gelangen, um so besser...Schlitze, Bohrungen, etc.
Die Exacton war Serienausstattung vom Mayfair Sport in den Baujahren 83/84.
Das sollte eigentlich beim TÜV hinterlegt sein.
Die Teilenummer FAM8932 ist sogar in der Felge eingegossen.
Rover hat trotzdem Freigaben ausgestellt...
Die Vorspannung entsteht durch einen Druck der beiden Diffdeckel auf die äusseren Lagerschalen. Daher ist es sehr von Vorteil, wenn die neue Dichtung in der Stärke der Alten entspricht.
Dass der Wellenstumpf etwas wackelt ist völlig ok, das Differential ist kein feinmechanisches Präzisionsteil.
Und nur der Vollständigkeit halber, den Dichtring kann man auch erfolgreich ohne Ausbau des Diffdeckels wechseln, ist vielleicht insgesamt etwas einfacher und weniger Aufwand wenn man unterm Auto kopfüber hantieren muss.
Alles eine Frage von Geduld und passenden Hilfsmitteln/Werkzeug
Ist der Tachonantriebsdeckel mit Stehbolzen (#29) an das Getriebegehäuse geschraubt, kommt man im eingebauten Zustand an den Deckel # 32 heran.
Wurden Bolzen verwendet wird das eher nix, weil sie sich nicht komplett aus dem Tachonantriebsdeckel herausziehen lassen, da ist der Hilfsrahmen im Weg.
Bei dem verwendeten A+ Motor/Getriebe dürften es Bolzen sein. Also geht hier nur das wellenseitige Tachoritzel zu wechseln, aber das ist auch sehr sportlich...
Doch, die ist im Original auch direkt eingraviert worden bei den späteren Modellen.
Und welches "Gehäuse links trennen" um die Tacho EÜ zu wechseln??
Komplett wiegt eine Limousine Karosserie ca. 140kg...
...und mit ein paar Rollen am Gepäckträger ist es echt praktisch
Ich bezweifle, daß das die richtigen Teile sind...hab die Tüllen irgendwo schon mal als Neuteil gesehen, weiß nur nicht mehr wo 
Zum Thema Umweltplakette:
Wird hoffentlich im Raum Kembs nicht relevant sein
Das Fahrzeug kenne ich sehr gut...ist mit Sicherheit einer der besten Authis auf diesem Planeten ...ohne Quatsch!
Moin, der spanische Lizenzbau Authi hatte als 1275GT eine runde Nase...in Serie
Ein 73er hatte eine Remote Schaltung ab Werk.
Rod Change gab es erst ab 1974.
Passt also nicht zum Baujahr, wurde aber passend gemacht.
Schön ist anders
Nur die Bilder besagen, dass die Federgummis vorn abgesackt sind und erneuert gehören.
Ebenfalls die "abgelatschten" Pedalgummis von Kupplungs-und Bremspedal zeugen von fleißigem Gebrauch des Fahrzeugs, von daher auch mehr km als angegeben möglich.
Einfache Prüfung ist, das Leerspiel beider Pedale zu untersuchen. Ist mehr als 1,5-2cm Leerspiel vorhanden, bevor sich Druck am Pedal aufbaut, dann sind es deutlich über 100tkm
