Beiträge von Horzi

Deine Situation kommt mir bekannt vor, ich glaube den gewerblichen Lieferanten des Motors auch zu kennen, zumindest deutet die blaue Farbe darauf hin, aber das ist eine andere Geschichte...

7/100 Kolbenlaufspiel sind OK.
Wo sind 8-9/100 Laufspiel an der Kurbelwelle zum Block und oder auch zu den Pleueln? An den Pleueln geht das laut Werkstatthandbuch so grade, aber an der Kurbelwelle sollte es eher nur halb so viel sein.
Mich wundert, dass es kein 1380er ist, das ist eigentlich die "Spezialität" des ursprünglichen Lieferanten, den ich im Sinn habe.

Die 21251 sind aufgrund der Verdichtung nicht besonders geeignet für einen kräftigen Motor. Man müsste zu viel vom Block oder Kopf abnehmen um das zu korrigieren. Ich würde die 21253 als gute günstige Version vorschlagen. Die sind z.Zt.in England inkl. Versand für ca.170€ zu bekommen in allen Größen. Damit bekommt man eine anständige Verdichtung von 10+:1 hin

Eine Schungscheibe kann nach der Bearbeitung wuchtig laufen, das wäre aber Zufall. Da hilft nur prüfen (lassen), wenn man so was überhaupt verwenden will. Ich halte von diesen abgedrehten Graugussdingern nichts!

Die Welle ist leider bearbeitet worden, das auch noch falsch, nachdem was ich mittlerweile herausbekommen habe. Die Wangen wurden einfach grade abgefräst, der Massenausgleich wurde überhaupt nicht beachtet. Laut David Vizard, soll der Anteil der Wange gegenüber dem Zapfen schwerer sein, das ist bei Deiner Kurbelwelle leider nicht so. Richtig bearbeitete Wellen werden schräge abgefräst. das ist natürlich aufwendiger und teurer. Für sich ist die Welle massenmässig augeglichen durchs Wuchten, aber dynamisch im Betrieb ist das nicht optimal für die Haltbarbkeit. Abgesehen davon ist die Bearbeitung der Kurbelwelle für einen Strassenmotor total überflüssig. Viel wichtiger ist es alle bewegten Massen (Kolben, Pleuel) anzupassen und den Kurbeltrieb fein zu wuchten.

Die Wuchtbohrung finde ich an der Stelle etwas merkwürdig, wahrscheinlich war an der üblichen Stelle nicht mehr genug Material.

Wenn Du die Welle trotzdem verwenden willst, solltest Du die Zapfen noch einmal vermessen (lassen). Dann hast Du Gewissheit, vielleicht sind nur falsche Schalen beigelegt worden.

Von Sandstrahlen am Motor halte ich sowieso nichts, irgendwo kommt immer was rein.
Und ja der Wagen war rostig, aber die Technik noch gut. Den Motor haben wir dann trotzdem weggeschmissen, war halt nur ein 1000er. Nur das Getriebe habe ich behalten.

Mir ist noch keine defekte Schaltgabel untergekommen (auch nicht bei Getrieben die fast nur mit Teer gefahren wurden), ich denke das ist auch eher der Ausnahmefall.
Leider kann man trotzdem immer wieder hässliche andere Sachen finden, wie abgebrochene Zähne vom 2. Gang nach 30.000km (unter einem 1000er).

Ich würd abgesehen von der Instandsetzung auch immer ein langes Ölsaugrohr einbauen.

Für das Geld haben wir erst kürzlich ein ganzes Auto dazu bekommen.

Nimm doch das Kugelventil, dann passiert das in Zukunft nicht mehr!
Aber dann bitte die Feder kürzen, weil der Druck ansonsten viel zu hoch ist.
Warm sollten es 60-65 LB sein (laut Vizard).
Die Kolben sehen übrigends fast immer riefig aus.

Nein, man braucht kein spezielles Dämpferöl das ist nur unnötig teuer!!!
MOTORÖL reicht nicht nur sondern ist genau das richtige!

So nun ist wieder platz.

Up!
Preis VHB!

Was sind denn für Kolben eingebaut (Bezeichnung auf dem Kolbenboden).
Welche Firma hat den Motor damals überholt und was ist alles gemacht worden?

Die kannst Du doch als neuen Nachbau in England kaufen.
Kostenpunkt ca. 60€/St.

Ich habe eine 3,44er über.
Bei Interesse bitte per PN melden.

Mein Motor hat im warmen Zustand immer 60 -65 PSI (4,2 - 4,4bar).
Im Leerlauf sogar mit leichten bis heftigen Zuckungen. Ich fahre aber auch das Kugelventil, was zu solchem eigenartigen Verhalten neigt.

Man braucht das Minispeed Buch wirklich nicht.
Ich glaube hier ist grundsätzliches Wissen der Motorentechnik nötig. Das kann man auch beim Gang in eine ordentliche Stadtbücherei erwerben.
Gute Informationen stehen auch bei Minispares in Calver's Corner.
Tuning the A Series finde ich recht gut, aber auch nicht der Weisheit letzter Schluß. David Vizard zeigt zum größten Teil extrem Modifikationen, die für Rennen taugen (man muss nur mal gucken bei welchen Drehzahlen die meisten Leistungsdiagramme anfangen). Zwischendurch tauchen aber auch gute Tipps für Otto normal Minfahrer auf.
Ein schönes Buch finde ich Auto schneller machen, vor allem die alte Auflage, wo auch Tuningpakete für den Cooper S vorgestellt werden.
Das ist zwar auch keine Bauanleitung, aber zeigt einen schönen Überblick über verschiedenste Motorkonzepte und auch gute Praxistipps.

Im Tausch ist gut, aber bitte nicht 1380! 1293 reicht völlig und bietet noch Reserven! Ich hab mir mal angesehen wie weit die 1380er aufgebohrt sind. Mir gefällt das nicht und oft kratzt man diese Ölbohrung unten in Zylinder 4 (glaube ich) an und dann muss man mit da ein Röhrchen einpressen... ich würde und werds nie machen.
Ich glaub auch nicht, dass Mini Mania (Deutschland) 1380er verkauft, das wär mir jedenfalls ganz neu.
Wenn Dein Motor noch fit ist kommst Du auch mit den Teilen die ich genannt hab aus.

Mit Rädersatz meinte ich die kompletten Innereien also die Zahnräder.

Jetzt hast Du vielleicht 60-70PS.
Mit den oben beschriebenen Modifikationen hast Du an die 100 haltbare PS.
Mein Motor war erst vor kurzem auf dem Prüfstand und hat 98,8 PS abgedrückt. Bei Mini Mania ist auch ein Diagramm von Madblacks Mini zu sehen. Er erreicht die identische Leistung und Charakteristik. Der Hauptunterschied zwischen unseren Motoren ist, dass ich 2 HS4 Vergaser fahre und er ein 45er Weber. Wofür man sich entscheidet ist Geschmacksache. Dein Hif 44 hat aber auch locker genug Potenzial.
Für Deine Anforderungen färst Du bestimmt mit einer 3,44er oder 3,65er Endübersetzung am Besten.
Ich hatte einige Jahre aus die 3,44er eingebaut und war sehr zufrieden. Auf Strecke muss man das höhere Drehzahlniveau aber akzeptieren.
Zur Zeit fahre ich die 3,21er EÜ um genau das etwas zu reduzieren. Allerdings leidet der Durchzug doch etwas, deshlab werde ich bei Gelegenheit wieder zurückrüsten. Das Optimum wäre ein 5 Gang Getriebe um , aber das ist fast unbezahlbar.
Seit der letzen Instandsetzung habe ich noch einen Cooper S Rädersatz eingebaut, der enger gestuft ist. Dadurch wird vor allem die Drehazahldifferenz vom 3. zum 4. Gang reduziert und der Motor bleibt in einem Bereich mit hoher Leistung. Das Beschleunigen geht dann gleich nahtlos weiter. Bei dem normalen A+ Räderstz ist der Drehzahlsprung deutlich größer. Und der Motor muss sich erst wieder in einen Bereich höherer Leistung quälen. Leider ist es zur Zeit ziemlich schwierig Cooper S Räder zusammenzustellen. Vor allem die Eingangswellen sind vergriffen.
Ruf auf jeden Fall mal bei Mini Mania an, da bist Du gut beraten.

Das spielt doch keine Rolle, denke ich
Ich kenne die aktuellen Preise nicht, aber knapp unter 2000€ wird das wohl kosten, wenn der Motor eh überholungsbedürftig ist, musst Du natürlich mehr einplanen.

Vorausgesetzt es ist ein Vergaser Motor
fehlt ja nur noch er Zylinderkopf (z.B. BP7), ein MD266 Nockenwelle, eine Hochhubkipphebelwelle 1,5:1 und Du hast die gewünschte Leistung.
Guck mal bei Mini Mania nach dem RD1 Motor. Das ist ein solides langlebiges Konzept.

Falls es ein SPI Motor ist, gibts dort auch Angebote.

Was ich noch vergessen hab bzw. in meinem ersten Beitrag nicht deutlich geworden ist, die Korrekturwinkel sind die Vorraussetzung für die Fertigung der richtigen Sitzbreite, deswegen heißen die Winkel auch so.
Die Ventile kann man auch auf einer Ventilschleifmachine bearbeiten und Übergangswinkel schleifen. Als Richtwerte für die zu erreichende Sitzbreite empfehle ich 1,5 Einlass und 2mm für den Auslass empfehlen.

Genau der!