Beiträge von Horzi

Jetzt hast Du vielleicht 60-70PS.
Mit den oben beschriebenen Modifikationen hast Du an die 100 haltbare PS.
Mein Motor war erst vor kurzem auf dem Prüfstand und hat 98,8 PS abgedrückt. Bei Mini Mania ist auch ein Diagramm von Madblacks Mini zu sehen. Er erreicht die identische Leistung und Charakteristik. Der Hauptunterschied zwischen unseren Motoren ist, dass ich 2 HS4 Vergaser fahre und er ein 45er Weber. Wofür man sich entscheidet ist Geschmacksache. Dein Hif 44 hat aber auch locker genug Potenzial.
Für Deine Anforderungen färst Du bestimmt mit einer 3,44er oder 3,65er Endübersetzung am Besten.
Ich hatte einige Jahre aus die 3,44er eingebaut und war sehr zufrieden. Auf Strecke muss man das höhere Drehzahlniveau aber akzeptieren.
Zur Zeit fahre ich die 3,21er EÜ um genau das etwas zu reduzieren. Allerdings leidet der Durchzug doch etwas, deshlab werde ich bei Gelegenheit wieder zurückrüsten. Das Optimum wäre ein 5 Gang Getriebe um , aber das ist fast unbezahlbar.
Seit der letzen Instandsetzung habe ich noch einen Cooper S Rädersatz eingebaut, der enger gestuft ist. Dadurch wird vor allem die Drehazahldifferenz vom 3. zum 4. Gang reduziert und der Motor bleibt in einem Bereich mit hoher Leistung. Das Beschleunigen geht dann gleich nahtlos weiter. Bei dem normalen A+ Räderstz ist der Drehzahlsprung deutlich größer. Und der Motor muss sich erst wieder in einen Bereich höherer Leistung quälen. Leider ist es zur Zeit ziemlich schwierig Cooper S Räder zusammenzustellen. Vor allem die Eingangswellen sind vergriffen.
Ruf auf jeden Fall mal bei Mini Mania an, da bist Du gut beraten.

Das spielt doch keine Rolle, denke ich
Ich kenne die aktuellen Preise nicht, aber knapp unter 2000€ wird das wohl kosten, wenn der Motor eh überholungsbedürftig ist, musst Du natürlich mehr einplanen.

Vorausgesetzt es ist ein Vergaser Motor
fehlt ja nur noch er Zylinderkopf (z.B. BP7), ein MD266 Nockenwelle, eine Hochhubkipphebelwelle 1,5:1 und Du hast die gewünschte Leistung.
Guck mal bei Mini Mania nach dem RD1 Motor. Das ist ein solides langlebiges Konzept.

Falls es ein SPI Motor ist, gibts dort auch Angebote.

Was ich noch vergessen hab bzw. in meinem ersten Beitrag nicht deutlich geworden ist, die Korrekturwinkel sind die Vorraussetzung für die Fertigung der richtigen Sitzbreite, deswegen heißen die Winkel auch so.
Die Ventile kann man auch auf einer Ventilschleifmachine bearbeiten und Übergangswinkel schleifen. Als Richtwerte für die zu erreichende Sitzbreite empfehle ich 1,5 Einlass und 2mm für den Auslass empfehlen.

Genau der!

Ich habe keine besonders guten Erfahrungen mit MED.
Vor etwas 1 Jahr habe ich mir dort eine Standard Kurbelwelle gekauft, die gehärtet und gewuchtet war für einen Preis (ich meine 230€ ohne AT) der vergleichsweise günstig war. Leider bekam ich Schrott geliefert. Der erste EIndruck war recht gut, aber beim genauen Hinsehen und Messen kam nichts gutes zum Vorschein.
Der Konus hatte Fressspuren und die Welle hatte einen Schlag von 2/10!mm.
Das habe ich dann reklamiert und das Teil zurückgeschickt. Den Schlag kann mich mir dadurch erklären, dass die Hirnis die Welle nur einfach in Karton eingeschlagen haben. Beim Transport ist die dann vielleicht runtergefallen. Egal ist trotzdem nicht mein Problem, sollen die das gefälligst anständig verpacken. Den Teilepreis habe ich dann zurückbekommen, aber nicht die Versandkosten (hin-rück fast 50€).
Bei Motoren Bauer irgendwo in Bayern habe ich dann meine Kurbelwelle machen lassen. Insgesamt war es nur wenig teurer und die Qualität topp.

Ich würd mir das echt überlegen an Deiner Stelle.

Dein Bekannter hat recht.
Ein Maß gibts vielleicht ich kenne das aber nicht.
Ventilsitze sollten aber so gearbeitet sein, dass die Dichtfläche am Ventil etwas breiter (1- 2/10mm oder nach Erfahrung des Motorenbauers) als die Sitzfläche im Kopf ist. Die Kanten sollen auch nicht aufeinanderliegen. Der Überstand des Ventils zur Brenraumseite darf aber etwas größer sein, damit es etwas "Vorlauf" bis zur Kante des Ventilsitzes hat. Das Ventil wird sich ja durch Verschleiss langsam in den Sitz einarbeiten wodurch sich die Kanten annähern. Bei den Kanten im Kanal ist es genau anders herum, die entfernen sich voneinander.
Wenn der Sitz im Kopf größer als am Ventil ist, dichtet das ganze nicht mehr optimal ab. Musst Du Dir mal im Schnitt aufzeichnen, dann wirds vielleicht klarer warum.
Ich würde bei der Gelegenheit auch gleich die Korrekturwinkel schneiden (lassen).

Wo steht der Wagen denn?

HC ist ja auch kein AU relevanter Prüfwert. Die gucken nur nach CO.
Es lohnt aber trotzdem mal zu gucken woran der hohe Wert liegt.

Man tauscht normalerweise die Verteilerkappe und -finger zusammen!
Eine schwache Zündung bedeutet schlechte unvollständige Verbrennung also auch zuviel unverbrannter Kraftstoff (HC) im Abgas.
Zur Zündanlage gehören auch noch die Kerzen. Die gesamte Einstellung (ZZP)würde ich auch noch mal prüfen.

Du hast eine email...
btw. Dein PN Postfach ist voll.

Zitat von keule_k

für 18 nehm ich das ding

Mag sein, aber dafür gebe ich den nicht her...

Du kannst Dir auch die Füße verbrühen, wenn es dumm läuft.
Blöd ist das auf jeden Fall und muss schleunigst repariert werden, oder die Heizung abgeklemmt werden.

Ok, dann habe ich auch keine Bedenken mehr. Allerdings hätte ich noch das lange Ölsaugrohr eingebaut bei der ganzen Aktion.

Schöne Dokumentation, aber die Montage des Lagerdeckels für das 2 reihige Hauptlager hast Du leider falsch gemacht. Man wählt die Beilagen so aus, dass das Lager fest im im Gehäuse gehalten wird (die Einbauvorschrift genau befolgen). Mit zu vielen Scheiben kann es sich axial verschieben bei Lastwechseln und fängt dann an den Sitz auszuleiern, bis der Aussenring irgendwann mitdreht.
Die Ursache für die blockierte Welle hast Du ja gefunden, es sind die neuen Synchronringe.
Ich hatte das Problem auch. Deshalb habe ich in die Schaltmuffen je einen guten gebrauchten (meistens sind die vom 3. und 4. Gang noch topp) und 1 neuen Ring eingebaut. Damit lässt sich die Hauptwelle von Hand durchdrehen.

Asphalt

Hier die Beschreibung eines bekannten Händlers für die Greenstuff...

"Mehr Griff und saubere Felgen. EBC´s Belagmischung für Sportfahrer oder leichte Rennsportfahrzeuge bieten einen guten Reibwert, auch bei kalter Bremse und arbeiten effektiv bis 550 Grad Celsius bei sehr stark vermindertem Bremsstaub in den Felgen."

Da steht definitiv nichts von "nur heiß gut".
Darauf hatte ich mich verlassen. Selbst heiß finde ich die nicht besonders.

Hier kommen anscheinend viele Fehler zusammen.
Die Kupplung ist wahrscheinlich festgegammelt (Kolben in der Kupplungsglocke). Kriegt man mit sanfter Gewalt und Röstlöser wieder hin.
Wenn er durch den Kühlwasserverlust heiß gelaufen ist, können die Probleme damit zusammenhängen. Vielleicht ist es auch der Gaspedalsensor (haben frühe SPI), Wenn der spinnt "denkt" das Steuergerät, der Motor ist im Leerlauf und lässt sich nicht mehr auf Drehzahl bringen.
Was meinst Du mit Motorölsensor?
Bitte nenne mal die genauen Daten zu Deinem Mini, am besten auch noch die Vorgeschichte (verbastelt, Umbauten...?)

Die EBC Greenstuff sind im Vergleich zu Mintex wie Schmierseife.
Bei mir fliegen die bei nächster Gelegenheit raus.
Keine Ahnung, was der Hersteller sich dabei gedacht hat. Wahrscheinlich bremsen sogar die Standard Beläge besser.
Der einzige Vorteil ist die geringe Staubentwicklung.

Wenn ich das richtig gelesen habe hat er einen SPI. Wie kann man denn da Klingeln provozieren?

Die Kolben sind anscheinend alle gleich, unterscheiden sich nur im Kolbenunterstand. Zumindest optisch sehen die identisch zu den 21253 aus.
Dieser Kolben hat aber ein paar 10tel mm Unterstand.