Beiträge von birger

das teil ist zum sturz, nicht zum spur einstellen an der hinterachse.
wie gesagt serienmäßig ist an der hinterachse nichts einzustellen. um das fahrwerk zu verbessern ist die genaue einstellung von sturz und spur an beiden achsen (vorn zusätzlich nachlauf) notwendig. alledings ist die verbesserung des fahrwerk mit weiteren komponenten verbunden: hilfsrahmen vorn festlegen, einstelllbare zugstreben (nachlauf vorn einstellen), gute stoßdämpfer, moderate tieferlegung, negativer strurz vorn und hinten, spur vorn und hinten exakt einstellen...
also beraten lassen und ausführlich die suche bemühen, dann hast du bis mindestens heute abend mit lesen zu tun.
gruß birger

das gehört so wollte dir auch howlowcanyougo schon sagen. einstellung ist nach vermessen (werkstatt) mit unterlegblechen an den äußeren schwingenwinkeln möglich. aber ein fahrwerk muss immer logisch und passend zueinander aufgebaut bzw. gewartet sein, somit einen erfahrenen miniteilehändler z.b. andreas hohls anrufen und beraten lassen und/oder nutze die suchfunktion und ließ dir mal alles zum thema fahrwerk einstellen durch. so erfährst du auch was in welcher reihenfolge verändert, gewartet, verbessert, eingestellt werden sollte usw.

1bar klappt gut und der behälter behält auch seine form dabei. nee und mehr würde ich da auch nicht drauf machen. so ne bremsflüssigkeitsexplosion in der werkstatt will man ja nicht haben. als gegenmittel müsste man dann schnell ne flasche bremsenreiniger explodieren lassen:D

Für einen neuen satz LP883 würde ich auch SOFORT 200€ auf den Tisch legen (ob mit oder ohne tüv/gutachten).
Prinzipiell ist sind LP918 und 883 ja auch identisch, bis auf den an der anderen seite eingeschweißten mittelteil. also beide nachfertigen...

ich habe nen deckel für den hbz mit nem kompresserschlauchanschluss. kompressor auf 1bar nippel nacheinander öffnen (flüssigkeitspegel im hbz beachten und nachfüllen) und gut.
@1.4 turbo: wieso nicht mehr als 0,5bar? habe mit ca. 1bar beste erfahrungen gemacht und soweit ich weiß entlüften die in der werkstatt mit noch mehr druck... und außerdem, bin kein inschenjör, aber beim bremsen dürfte der entstehende druck auf dem system wesentlich höher sein oder irre ich?

nabendeckel kannst du dir abschminken. werden nicht angeboten, wer welche hat behält sie oder will einen astronomischen preis dafür.
bei ebay-uk werden nachgebaute angeboten, aber allein das bild lässt auf sehr fragwürdige qualität schließen.
ich werde mir noch welche aus alu drehen lassen und das leyland-logo selbst auflackieren.

Hallo Schrott-Peter,
hier mal zwei Bilder von den nun fertigen Felgen.
als du sie zuletzt gesehen hast haben sie noch ein wenig schäbbiger ausgesehen, gell?
Wollt nur mal zeigen was draus geworden ist...

Gruß und nochmal Danke für die Felgen.
birger

ja die sitze sehen alle gleichtief aus, da hat sich nicht übermäßig eingearbeitet. außer macken in den auslass-sitzen sind die ok. ich denke auch ich werde den zustand als englische fertigungstoleranzen akzeptieren und wahrscheinlich trotzdem spaß mit dem motor haben...

danke nochmal an alle...

okay..gehe jetzt schlafen...
schaue morgen nochmal, ob es noch mehr meinungen dazu gibt. danke schon mal an alle die geantwortet haben.
ne nacht drüber schlafen hilft ja meistens...
also guts nächtle...

habe genau gemessen, teilweise dreimal, um sicher zu gehen. wie das zustande kommt?? keine ahnung! Ich messe morgen nochmal und mache mir mal gedanken, wie man da was machen kann. vieleicht ne "brille" für den kopf bauen und mit alten ventilen in den sitzen vorsichtig flächig material wegfräsen (anders gehts wohl kaum).
naja mal sehn...habs nicht eilig...

Wie gesagt Nocke und Verteiler bleibt erstmal Serie.
Sonst das "normale" Programm:
HIF38 mit K&N und geänderter Nadel, Minispares-Krümmer, Maniflow-Freeflow und RC40, und dann demnächst halt der 12G295-Kopf...

hmm..ja habe auch schon gegrübelt, wo man da Material wegnehmen sollte...??
Ich denke es bleibt einfach so wie es is, noch auf Planheit (heißt das so?) prüfen und gut. Neue Ventile und Führungen habe ich liegen. Werde dann die Sitze nachschneiden und Führungen tauschen lassen. Und alles ordentlich (einschleifen usw.) zusammensetzen. Dann bin ich gespannt, wie der funzt...

Jut...SuperPlus is klar...(habe ich auch kein Problem mit...)

Wie siehts aus mit den unteschiedlich großen Brennräumen??? Angleichen oder so lassen???

Moin!
Ich weiß es gibt schon einiges über das Thema, was ich mit der Suche auch gefunden und gelesen habe.
Mein 12G295 habe ich gerade ausgelitert. Der Kopf ist schon bis zur Makierung gelpant worden, also ca. 2mm (?).
Ausgelitert habe ich folgendes Ergebnis:
Zylinder 1: 24ccm
Zylinder 2: 23ccm
Zylinder 3: 23,2ccm
Zylinder 4: 23,5ccm
Ich will den Kopf auf einem (sehr frühen - noch mit alter Kupplung) 1000er A+ aus einem Metro fahren, hat auf jeden Fall Flachkolben.
Selbst wenn ich Kolbenunterstand und Ringland vernachlässige (für die Kopfdichtung habe ich 2,8ccm eingesetzt) komme ich mit dem Compression-Rechner von den Minidevils auf 1:10,7.

So meine Frage: Ist die Verdichtung mit Serienkolben und Seriennocke zu vertreten? Und: Kann man den Unterschied von 1ccm unter den Zylindern vernachlässigen?
Gruß Birger

Mal hoch holen...

gibts hier neues? Oder hast du den Plan verworfen Olaf?
Finde die Idee sehr interessant und würde jetzt gerne weiterlesen also los...:D

Stefan-Estate:
...würd ma sagen du hast recht...
(wollt auch nur darstellen, wie es möglich wäre und minirobse dann selbst entscheiden lassen.)

der alte rahmen bis bj 76 (so einer ist es ja) hat oben eigentlich zwei stehbolzen pro dom (äußeren löcher), die gehen durch den träger im motorraum. allerding ist glaube ich bei einer orginalen karosse vor 76 verstärkungsrohre in den löchern für die stehbolzen. diese in die 91er karosse zu schweißen, erfordert wohl schon so einiges an aufwand (und können). die untere befestigung ist weniger problematisch. unterboden an den entsprechenden stellen verstärken (bleche aufschweißen) und löcher bohren. für die befestigung vorn könnte man eine "alte" frontmaske in die karosse schweißen (vieleicht ist ja eh eine neue von nöten).
m. e. also nur sinnvoll wenn die komplette karosse eh gemacht werden muss inkl. neuer front/kotflügel.
vorteil wäre schließlich, dass du dir später eine rahmenfestlegung mit alu-/stahlbefestigung sparen kannst.
hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und du kannst was damit anfangen...
gruß birger

schiefstand: meistens (fast immer) sind die kugelköpfe (knuckel-joints...schreibt man glaube ich anders) schuld. die teflonpfannen sind also fertig mit der welt. sind die teile zwischen "trompete" und oberem querlenker und hinten zwischen schwinge und "trompete". die teile sind billig, aber der aufwand ist schon nicht unerheblich.

motorhalterung: motor muss zumindest komplett gelöst und etwas angehoben werden. gynäkologen-hände sind dann trotzdem von vorteil (meine freundin sagt ich bin bescheuert:D ). oder motor halt ganz raus...dann kommt man auch gut dran.

ist ein problem von firsat und anderen geschlossenen oder annähernd geschlossenen felgen; also ohne nabenloch, mit sehr kleinem nabenloch und das von der firsatfelge ist klein und nich symetrisch rund, sondern an einer seite abgeflacht... mal schaun, was ich da hinbekomme...

also wenn ich mir das anschaue hast du deine frage selbst beantwortet oder?