Beiträge von st_mages

wheelbearings = radlager

Nee. ist ein 1300er.

Entweder ist die ATW nach wie vor undicht, so daß das Öl hochgespritzt wird, oder halt die Pumpe. Entweder Flansch oder die besagte Bohrung.

Da die Pumpe nicht alzu teuer ist, würde ich die auf Verdacht erneuern. Allerdings steht über den Winter ein Motor Upgrade an.
+0,20
SW5
1,5:1
36/31
Hif 44

Reicht die mechanische Pumpe oder brauche ich dann sowieso eine elektrische?

Hi,

unter der mechanischen Pumpe am Block befindet sich eine Belüftungsbohrung für die Pumpenmembran. Ist es denkbar, dass hier Öl austritt?

Habe die ATW Siris erneuert, Sifft aber noch immer wie verrückt. Sieht aber aus als wenn es von weiter oben kommt, eben von der gut zugänglichen Pumpe.

Die Handbremseinstellung (Hebelweg) hat keinen Einfluß auf die Pedalweg oder die Wirkung.

Jedoch sitzen auf der Ankerplatte der hinteren Trommelbremsen Einsteller.

Fzg hinten aufbocken
Handbremse lösen
Vierkant im Uhrzeigersinn um je 90° drehen bis Bremse merklich schleift
Eine Viertel Umdrehung zurück
Prozedere auf der anderen Seite wiederholen

Grundsätzlich:
Radbremszyl. hinten auf Dichtigkeit checken
Hierzu Trommel abnehmen und Gummimanchette des RBZ Gehäuseseitig anheben. Tritt Flüssigkeit aus, sind die RBZ beide zu erneuern. Ist die Undichtigkeit schon größer und die Beläge bereits versifft, sind diese natürlich auch zu erneuern

Ach wenn keine Undichtigkeit festgestellt werden kann, schadet das Entlüften der Bremse nicht.

Keine Ahnung oder Ungeschickt -> Fachwerkstatt

Ob du deinen Gaszug verwenden kannst, hängt davon ab, was für ein Gagestänge am Vergaser montiert ist. Gibt verschiedene.
Frage: Was soll das überhaupt? Macht denn der HS4 Probleme?
Wenn der Vergaser den überhaupt einen Vorteil brächte, macht ihn die doppelt gekröpfte Ansaugbrücke wieder zu nichte.

Übrigens: Der lustige Schlauch versorgt den BKV mit dem nötigen Unterdruck ohne den der BKV nicht funktioniert.

Lass es...

Hoffe dass damit die Fernbedienungsjongliererei ein Ende hat.

Meine Frau nennt mich schon liebevoll COMMANDER

..ist mir auf Anhieb sympathisch der Prüfer...

Ein Leerlaufregelventil für die verbaute Weber Alpha hast Du dabei nicht zufällig gefunden?

An modernen Autos muss man nix mehr schmieren, weil alles was Räder mit dem Aufbau verbindet aus Gummi ist.
Mir ist zur Zeit kein Serienauto bekannt, bei dem die Radführung derart spielfrei wie im Mini ausgeführt ist - da kann so ein bisschen Abschmieren hin und wieder (Zeitaufwand max. 15 min) nicht zu viel sein, oder?

Verständnisfrage:

Die Bronzebuchse in den seitlichen Diffdeckeln soll doch die ATW Gelenke führen, oder? Wieviel Spiel ist zulässig?

Hintergrund:

Bei gleichbleibender Geschwindigkeit über 100km/h stellen sich heftige Vibrationen im Vorderwagen ein. Bei längerer Fahrtstrecke verbunden mit starkem Ölverlust aus den Simmerringen der Flansche.

Frag doch einfach bei VGS nach was das Ding kostet.

Hast Du die Nummer die auf dem grauen Kunststoffteil draufsteht gegoogelt?

Sommerloch?

Läßt sich doch prima mit Mießmachern stopfen - warum freust Du dich nicht drann, dass ein minimales Automobil mit minimalen Mitteln am Leben gehalten wird, oder ignorierst die LowTech Fraktion nicht ganz einfach?

Nach diversen PNs zu dem Thema nun folgendes:

Das Leerlaufventil findet sich auch im Ford Teile Regal. Teilenummer steht drauf - müsste Sierra 2,0 OHC sein. Die DK muss vollständig geschlossen sein. Wenn nicht hat schon mal jemand versucht den nicht arbeitenden Leerlaufregler zu kompensieren.

Also, folgende Vorgehensweise:

DK über einstellbare Anschlagschraube am Steppermotor vollständig schließen. Starten und schauen ob es überhaupt einen Leerlauf gibt. Falls nicht Regelventil ersetzen. Das Ding kostet sicher keine 100€

Übrigens: Wenn das Ding noch eine Regung zeigt - wovon ich nicht ausgehe - fährt es beim Abstellen auf ganz auf - deutlich hörbar.

Der Kabelbaum wurde zum erhalten der Fahrzeugfunktionen gegen Vergaser Cooper getauscht. Der Motorkabelbaum ist ein VGS Teil. Erkennbar am zweiten Stecker für die Einspritzdüse (nicht belegt). Das Steuergerät befindet sich unter dem Handschuhfach.

Mal nachschauen ob sich direkt am Gehäuse ein Kippschalter befindet. Falls ja: Position 1 = AU-taulich, 2 = läuft vernünftig.

ich will ja nicht klug*******en, aber du hast mitlerweile schon mal geschaut ob du vollgas geben kannst?

weiter oben hat doch jemand gefragt wofür die Feder ist.

Wofür ist sie denn nun - ihr Fachmänner - würd mich wirklich interessieren....

In der Regel misst man Drehmoment und nicht die Leistung.

Je kürzer die Übersetzung desto höher das Radmoment, dummerweise wirkt die Übersetzung auch bei Ermittlung des Schleppmomentes, womit das im Vergleich zu einer längeren Übersetzung gemessene mehr an Kraft wieder abgezogen werden muss.

Klar, oder? Um die Motorleistung zu ermitteln (und die steht im Fzg.-Schein) muss mann die Verlustleistung dazu addieren.

Dass man die RBZ bei BKV Autos ab 89 anpassen muss habe ich als bekannt vorausgesetzt.

Die Bremsleistung ist jetzt sehr zufriedenstellend. Bremse jetzt mit Mintex 1144. Wenn warm dann sehr bissig, gutes Pedalfeedback, kein Nachlassen bei forcierter Fahrweise feststellbar (60PS).

Nachteil: Quietsch sehr laut bei leichter Verzögerung.

Mich würden mal eure Erfahrungen mit folgender Kombination intressieren:

Bremse wie oben, Bremskraftverstärker 2-Kreis wie an allen 12" Autos, also ab '89.

In meinem Fall ist die benötigte Fußkraft extrem hoch. Der Druckpunkt ist knackig, aber eine Blockierbremsung ist nur unter Anwendung brutaler Gewalt möglich.

Der BKV scheint in Ordnung. Wenn ich bei stehendem Motor die Bremse aufpumpe und dann bei getretenem Pedal den Motor starte, sackt das Pedal etwas (2-3 cm) durch.

Häufig läßt sich an HIF Vergasern wegen fehlerhafter Gaszugeinstellung nicht Vollgas geben.

Zum Prüfen eine zweite Person bei stehendem Motor Vollgas geben lassen und prüfen ob sich die Drosselklappenwelle noch weiter drehen läßt.

Falls nein Gaszugklemmung korrigieren und/oder Gaspedal vorsichtig nach oben biegen.

3. nimmt aber über 3000rpm kein Gas an und will ausgehen
4. hat öfter das "Weber"schießen und zündet nach vorne aus den Trichtern

Würde als erstes mal eine andere Pumpe verwenden und Leitungen und Filter checken.

Hierbei kann ein Filterking mit Druckregler und Schauglas helfen.
Sollte das Glasgefäß bei Beginn des Rotzens leer gelaufen sein, stimmt die Fördermenge nicht...