Beiträge von dougie

Die sind ganz normal von aussen zu kleben, aber ich kann auch mal einen Satz von innen bestellen.... eigentlich ne gute Idee

...der Grafiker meinte es mal wieder nett mit mir.... hab heute mal die etwas dezenteren Aufkleber abgeholt.

Diese hier sind im Format 160x9mm ... silberne Buchstaben, geplottet auf Trägerfolie. Das heisst es kleben am Ende nur die Buchstaben auf der Scheibe.

Wie immer zum Selbstkostenpreis von 2 Euro pro Stück plus Porto.

Suchworte "Massekabel" und "Batterie"

Hilfsmittel: Schraubenschlüssel, Drahtbürste und eine Tube Polfett.

VG
Ralf

Zitat von guido

dougie
Auf der Weiche steht CAX50/ CAX60, werde die Tage mal ein besseres Foto machen.

Hast du auch ne Empfehlung für Hochtöner die in die Lüftungslöcher rechts und links passen? Sind bei mir eh stillgelegt.:)

Was spricht denn alles gegen den Einbauort anstelle Rücksitzbank?
(Fzg. wird reiner Zweisitzer)

mfg guido

Lüftungsdüsen: Keine Hochtöner -> Mitteltöner! Monacor MS-100 CHQ

Siehe auch hier: http://www.mini-cooper-clubman.de/html/front_mitteltoner.html

Rücksitzbank: ist akustisch eher schlecht weil schlecht abzudichten und sieht (nach meiner Meinung) bescheiden aus.

Ich kann die Weiche nicht erkennen, aber ich würde auch jeweils 2 Tieftöner parallel schalten, um auf 4 Ohm zu kommen, sonst wird's schwierig im Auto auf Druck zu kommen (es sei denn du nimmst ne Monster-Endstufe).

Hochtöner vorne: Schau mal nach Visaton CP13. Das sind so kleine Kugeln die passen ganz gut in das Dreieck Windschutzscheibe, Armaturenbrett, A-Säule. fallen nicht auf und klingen ganz passabel. Ob sie mit den Tieftönern mithalten können, muss sich zeigen.

Aber den Einbauort "anstelle der Rücksitzbank" würde ich dringend noch mal überdenken.

Gute Frage!

Prinzipiell KÖNNTE die ums. einen Klopfsensor unterstützen, jedoch ist es eben sehr kompliziert den richtig zu positionieren und das Signal richtig zu filtern. Jeder Motor hat sein eigenes Schwingungsbild und der Mini Motor ist für so eine Entwicklung nie so richtig vorgesehen gewesen. Daher haben wir diese Funktion nicht implementiert.

Unsere Tests auf dem Prüfstand haben auch ergeben, das das Verschieben des ZZPs um +- 2° keinen Leistungszuwachs mehr brachte (bei einem 95PS 1380er mit ca 10:1 Verdichtung), was zu dem Schluss führen würde, das eine aktive Klopfregelung auch nicht wirklich notwendig wäre.

Für Turbo oder Kompressormotoren mögen andere Gesetzmässigkeiten gelten.

Heute haben wir übrigens die erste ums. nach Spanien (Madrid) geschickt. So langsam wird's international!

Beifahrerseite: oberhalb/hinter der ECU
Fahrerseite: an der Seitenwand in der Nähe des Spülluftventils

Immer einfach nach Blauen Kabeln mit rotem Streifen schauen, die sind für's Abblendlicht.

Zitat von Mr.Dean

ohne entsprechende Hilfsmittel gar nicht.

Naja ich weiss nicht....

Eine Autobatterie ist eine Reihenschaltung einer idealen Batterie (R=0) und einem Widerstand.

Schritt 1: Du misst die Leerlaufspannung der geladenen Batterie (Voltmeter). Da kommen dann sagen wir 12,9V bei raus.

Schritt 2: Du nimmst einen (dicken) Widerstand von 1 Ohm (Professionelle Batterietester nehmen hier vielleicht 0,1 Ohm) und schliesst den an die Batterie an und misst wiederum die Spannung an der Batterie.
Da kommen dann sagen wir mal 11V bei raus.

Wir wissen das der Widerstansd 1 Ohm hat, also fliessen bei 11V genau 11 A. (Achtung: in diesem Moment verbrät der Widerstand 11V *11A = 121W an Wärmeleistung... anders gesagt: der wird in Sekundenbruchteilen kickekacke-heiss)

Die Spannung an den Batterieanschlüssen sinkt von 12,9 auf 11 V, das macht eine Differenz von 1,9V

Damit ergibt sich der Innenwiderstand der Batterie zu 1,9V / 11A = 0,173 Ohm

Klar soweit?

...wie ist das Chef, fahrn wir noch nach UK? Muss den Termin wissen, damit ich ich die Probefahrt klar machen kann...

Ist leider nur ein 3 Tonnen Brummer mit knapp 500PS, hat aber 720NM Dehmoment und scheint ganz gediegen zu rollen...

DSL am Start? Dann mal eben anschauen

Fahrbares Sofa

Achtet auf die Emilie, wenn er die Fernbedienung betätigt!

...ähhh, hmmmm, .... ob eine Drehbank von einem Asynchronmotor angetrieben wird? Mein Bauchgefühl sagt mir, das das ein Synchronmotor sein wird... ist aber mehr geraten als gewusst....

Dien Fehler mit dem Abblendlicht liegt wahrscheinlich in dem Verteiler-Block auf der linken Seite. Das ankommende (Blau-Rote) Kabel geht in den Verteiler-Block und von da aus nach vorne zum Scheinwerfer und zurück zum Kabelbaum zum Extra-Kabelbaum der Leuchtweitenregulierung.

Manchmal sind die Kabel im Block korrodiert. Ich knips dann von allen drei Kablen einen cm ab und quetsche neue KfZ Stecker drauf, oder verlöte es.

Versuch das doch mal.

VG
Ralf

...an der gleichen Stelle eine neue Mutter einschweissen.

@Indy

...also echt ... du hast es momentan echt gepachtet, oder?
Meine aufrichtige Anteilnahme....

Aber ich wär gern dabei gewesen. Ích kann seeehr überzeugend sein

Aber orginal und so... die EDIS und MJLJ hast du gerade nicht vergessen??

Nachdem ich mir heute einen Bock nach einem Fehler auf der Platine gesucht habe (und letztendlich gefunden habe), bin ich endlich wieder glücklich und kann ins Bett gehen.
Mein guter alter analoger Frequenzgenerator fängt leider erst bei 17 Hz an, ab da liefert der Amp schon vollen Pegel... also los...100Hz... 500Hz, 1kHz, 10kHz, 20kHz, 30kHz... als bei 100kHz noch immer keine Schwächen zu erkennen waren, wurd's langweilig

Was natürlich noch fehlt sind die THD+N Messungen bei verschiedenen Leistungsstufen, aber meine Messwiderstände machen das nicht lange mit...

Alles in allem: gnadenloses Teil und hält alle Versprechungen, die die Application Note gemacht hat.

Einzig die Sache mit der Kühlung... das Ding hat einen gigantischen Abwärmebedarf. Ich muss erst mal grosse Kühlkörper bestellen.

Aber rechnen wir mal eben grob zusammen (pro Endstufe, also Stereo alles mal 2):

Trafo 50 Euro
Elkos 15 Euro (je nachdem wo man kauft)
Endstufen ICs 20 Euro
Kühlkörper 25 Euro
Rest 20 Euro

Da sind wir schon bei 130 Euro... ohne Platinen

Wer hatte bei diesen Preisen eigentlich noch alles Interesse?

Dafür gibt es aber Leistung satt und nach meinem bisherigen Eindrücken einen sehr sauberen Klang...

Klingt interessant!

Einzige Frage: warum muss die Lichthupe auch bei "Zündung aus" funktionieren? Vorschrift?

Ich bin ja schon wieder fast so weit ein "Lichtmodul" zu bauen, was eine Heimleucht-Funktion mit implementiert. Also Abblendlichter bleiben noch 20 Sekunden nach Abschalten der Zündung an, wenn man zuvor kurz die Lichthupe betätigt hat. Dann wäre der Weg zum Lichtsensor auch nicht mehr weit, der das Licht automatisch einschaltet, wenns gebraucht wird.

Da ich aber selber kein Freund von unnützer Elektrospielerei im Auto bin, ist mein Enthusiasmus gedämpft.

Bei der aktuellen VW Werbung im Fernsehen mit Spurassistent, Abstandregeler, automatischem Einparker .... bekomm ich das kotzen! Und so was wird dann auch noch als Must-Have angepriesen. Meine Meinung: der richtige Weg ist back to the Roots!
Golf-I GTI Konzept ist genau das Richtige: vernünftige leichte Karosse um die 700kg mit vernünftigem Fahrwerk und angemessenem Grad an Technik, moderner Dieselmotor rein und schon hat man das wahre 3L Auto!

...ganz ehrlich? Klingt als wenn der Kleine irgendwo ne Menge Nebenluft zieht. Das ist dann das typische Verhalten.

...heute erst mal den kleinen Kühlschrank abgeholt, den wir letztlich bei ebay an Land gezogen haben. So bekommt man auch das Bier in der Schrauberhalle schön kalt!

...also ich hab mir das jetzt noch mal überlegt und wollte mal die allgemeine Interessenlage erfragen.

Einfachste Lösung:

2 Lastrelais werden in der Nähe der Lenksäule geeignet befestigt. Die Spulenanschlüsse werden jeweils einseitig auf Masse gelegt, und die andere Seite an die zuvor durchtrennten Kabel vom Lenkstockschalter kommend (Blau/rot und Blau/weiss).
Damit schalten die Relais jeweils ein, wenn über den Lenkstockschalter auf der jeweiligen Leitung 12V ankommt.

Jetzt an die Arbeitskontakte (Klemme 30) jeweils ein dickes braues Kabel, was sich die 12V vom braunen Kabel des Lichtschalters holt. Die zwei verbleibenden Kontake gehen dann an die zuvor durchtrennten Leitungen (Blau/rot und Blau/weiss), abgehend in Richtung Motorraum.

Vorteil: Sowohl der Lichtschalter als auch der Lenkstockschalter müssen nur noch den winzigen Strom leiten, die die Relais zum schalten brauchen.

2 Fliegen mit einer Klappe.

Mit einem zusätzlichen Transistor im Massezweig der Relais kann man dann noch zusätzlich eine zündungsabhängige Funktion einbauen: Sobald die Zündung abgeschaltet wird, fallen die beiden Relais ab (Transistor sperrt) und es gibt nur noch Standlicht.

Wär das so okay? Dann würde ich mal versuchen einen Plan zu machen.

Ansonsten: weitere Ideen? Verbesserungsvorschläge? Änderungswünsche?

...das man auch Punkte in Flensburg bekommt, wenn man angetüdelt auf'm Rad unterwegs ist, ist ja bekannt...

Aber wie ist das eigentlich heutzutage, wenn man andauernd besoffen mit'm Computer surft?

...also für die Zündspule kann man da sicherlich entwarnung geben. Wenn die Batterie nicht wirklich total platt ist, sollte die Energie für den Zündfunken eigentlich ausreichen. Gerade beim Anlassen dreht der Motor so langsam, das der Schliesswinkel mehr als ausreicht um die Zündspule zu laden. Dies gilt besonders wenn der Motor läuft.
Nur wenn die Masseverbindungen total verrottet sind, kommt auch von der Lima Ladespannung nix mehr an. Dann ist alles möglich.