Beiträge von MiniMax1984

Zitat von onlyvdp

Danke für den Verweis zum BMW Mini Fachmenschen - habe hier in Süddeutschland damals bei Winter Tuning den mittigen Auspuff gekauft. In Edelstahl und der ist nach knapp 15 tkm bereits wieder so laut geworden dass es fast wieder wie im durchgerosteten Zustand klingt...

Das Abenteuer mit dem R52 werde ich beenden, habe keine Lust mehr mit der umfangreichen Elektronik kämpfen zu müssen. Und das ist ein Kampf.

Gestern noch ein paar bessere Kontakte (auch nicht neu) im Verteiler verbaut - jetzt fährt der Mini und kann am Freitag zum Gutachten fahren. Mit dem speziellen 123 Verteiler gehts dann nach Zulassung zu IOZ. Wahrscheinlich hat der Verteiler einen Schlag, Defekt, weiss ja nicht wie ein Verteiler auf Funktion getestet werden kann im ausgebauten Zustand.

Der Prüfstandslauf wird wieder ne ganze Menge Kohle verschlingen - mein letzter Besuch dort hat knapp 1700 Euro gekostet - und ich hatte zwei neu revidierte Vergaser, neuen Verteiler, Zündgeschirr und endlich einen richtig laufenden Motor in der Princess.

Dabei habe ich vorab erwartet dass bis auf ein paar Kleinigkeiten und Einstellung alles im grünen Bereich ist... Princess ist gut gelaufen mit angemessenem Verbrauch (8,5 l 100 km Super Plus) und keineswegs lahm.

Hinterher fühlte sich der Motor wie ausgewechselt an....

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etwas OT: Was hat nur das Einstellen bei IOZ gekostet, ohne die Vergaserrevidierung / Teile? Wäre interessant da für mich mal eine Hausnummer zu haben :)

Zitat von minoller

Hallo,

danke schonmal für euere Antworten.

Ein Schaltplan (@MiniMax1984) ist für mich besonders hilfreich.

Fals interessant ... habe ebenfalls woanders habe ich diesen Antwort erhalten:

Wir schließen die Pumpe über den Anschluss der Sicherung für den Zündstrom parallel.

Wenn der Mini vorne crasht, geht die Sicherung raus und die Pumpe läuft nicht mehr.

Offiziell sollte die Pumpe über ein Relais der Lichtmaschine geschaltet werden.

Hat aber den Nachteil, wenn die Lima nicht lädt fließt auch kein Kraftstoff.

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Das liest sich wie eine Antwort bezüglich eines modernen Mini. Bei alten Mini geht keine Sicherung raus nur weil du crasht. Und auch die Lima schaltet sich nicht soweit ab dass ein Relais nicht mehr anzieht.

Ich habe die Pumpe über ein Relais mit der Masse des Öldruckschalters abgesichert. Zudem einen Taster mit dem ich vorm Starten die Schwimmerkammern füllen kann.

Dies ist die Schaltung:

Sicherheitsschaltung für elektrische Benzinpumpe

Jjo es war Warnblinkschalter. Ist zwar erst 2 Jahre alt, aber da darf man sowas schonmal überholen ;) Funktioniert wieder, danke!

Moin, Blinker:

Warnblinker blinkt nur rechts vorne und hinten, Blinker blinkt gar nicht. Rest am Lenkstockschalter funktioniert. Die Zuleitung für den Blinkerschalter am Stecker an der Lenksäule führt keinen Strom. Relais habe ich beide getauscht, keine Veränderung. Hab den Warnblinkschalter nun im Verdacht. Hatte das schonmal jemand so und kennt die Lösung?

Zitat von JanCooper

Wäre vielleicht als Notlösung denkbar, wenn sich keine guten Spectrum finden lassen.

Wer oder was ist Owens?

Gruß Jan

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PLAST-PT ist top. Hab damit meinen weißen Vinylhimmel und die C-Säulenverkleidungen gefärbt, sieht super gut aus. In Zwei Durchgängen habe ich zwei Tuben verbraucht. Funktioniert auch auf Armaturenbrettern etc. sehr gut.

Ich denke ist das gleiche wie von Würth, hab's aber über Petzolds bezogen.

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www.petzoldts.de

Zitat von seltenzufrüh

jep, mit der Scheibe holst Du alles runter.

https://www.korrosionsschutz-depot.de/karosserie/sch…ila-100-x-15-mm

Grüße Ralf

Auch wenn ich sonst immer Fan vom KSD bin, bei den CSD Scheiben würde ich diese empfehlen, natürlich nur in Verbindung mit einer Flex mit Drehzahlregelung!

https://www.rostio.de/5-x-csd-scheib…winkelschleifer

Damit bekommst du das ganze super runter, ohne das Blech zu stressen. Achtung: staubt natürlich wie sau wenn man Spachtel schleift ;)

EDIT: Zumindest auf Flächen ist diese Scheibe besser, und man schont die Bohrmaschine.

Das Ergebnis. Schaltet sauber, fühlt sich präzise an und in den Bewegungen ist noch genug "Reserve". Im Gestänge ist kein Flex zu spüren, ob die Gänge drinbleiben wird sich dann auf der Straße zeigen.

Zitat von Jux

Im Grunde willst du genau den Kit von KAD bauen oder?

https://kentautodevelopments.com/collections/tr…linkage-rod-kit

Ich hab das so drinnen aber nur mit starrem Motor und starrer Schaltung. Als ich ihn gekauft habe war die Schaltung innen zwar fix aber in einer rel. weichen Alu-Konsole verbaut. Das hat schon ausgereicht dass die Schaltung sehr schwammig bzw. mit Quickshift unfahrbar war. Habe dann eine ordentlich steife Konsole gebaut und den Quickshift rausgeworfen, jetzt funktioniert das prima.

Ah cool, wie hast Du das mit dem Loch in der Spritzwand gelöst?

Ich habe aktuell vor mit einem bändchen durch das Loch im Mitteltunnel auf das Getriebe zu gehen und dann von dem "knick" den richtigen Winkel im Auto abzuleiten. Ab da dann Try & Error :D

Ich weiß noch nicht wie ich es mit dem Gummi mache

Hi Tschennings,

der ist schon versetzt, Position im ersten Bild ist im entlasteten Zustand. Der Winkel ist Steiler, der Hebel ist etwas nach rechts verdreht und die Anlenkung unten verlängert. So kommt man super dran. Zudem ist ein Flyoffkit drin, den Knopf braucht man also erst beim Arretieren :)

EDIT: So sieht er im gezogenen Zustand aus (auf dem Bild noch mit Provisorium in der vorderen Abstützung)

Klar darfst Du fragen. DMSB-konformer Trackday-Mini mit Straßenzulassung ist das Konzept.

Deine persönlichen Erfahrungen mögen "kuhschwanzlocker" gewesen sein, dort war aber auch keine feste Abstützung zwischen Schaltbock und Getriebe vorhanden und du hast eine dog-box gefahren, die ja viel mehr Kraft braucht. Meine Kardangelenke sind recht Präzise, somit sollte kein "flex" im Gestänge auftreten, ich hoffe das ich damit ein gutes Ergebnis erziele. Und wenn das nicht klappt, dann wird es eben nochmal überarbeitet. :)

Die Schaltung an Ihrem Platz zu lassen ist erstmal keine Option, weil ich einfach nicht mehr drankomme. Und so ein Haken in der Schaltstange auch nicht, das vergrößert den Weg am Hebel ja noch weiter.

Die Höhe des Schalthebels ist perfekt so, ich hab das ganze ja mit Sitzen, lenkrad etc auf diese Position gesetzt. Da Vollschalen reinkommen mit Mehrpunkgurten muss alles in Griffweite sein, ohne sich vorzulehnen ;)

Unter dem Wagen wäre so weit hinten in der Tat mit noch mehr Karosseriearbeiten verbunden, prinzipiell ist das aber eine gute Idee.

genau, weiter hinten und nach oben, also muss ich aus zwei eine zusammenschweißen :)

Poah ne, son Knick sieht ja grausam aus. Es geht ja auch um das machen, wenn es immer einfach sein sollte würde ich keine Briten fahren :D

Zitat von phokos

ALs Ausenstehender zu diesem Thema:

Meinst du das die Polyblöcke genau den identischen Weg mitmachen wie der Motor beim vor und zurück kippen. Das würde ich bezweifeln.

Die Polyblöcke sind exakt die, die sonst unter dem Wagen zwischen Schaltblock und Karosserie saßen. Dort erfüllten Sie diese Aufgabe bisher ganz gut.

Zitat von Laufer2004

Wenn es denn überhaupt funktioniert, wird die Schaltung sehr unexakt werden.

Wenn du den Schalthebel in Längsrichtung bewegst, muss die zum Einrücken des jeweiligen Gangs benötigte Kraft ein Gegenlager haben. Dies ist bei der Serienschaltung die Verbindungsstange. Wenn du die weglässt, kann dies dann nur durch die Karosserie passieren, wenn du da wiederum Gummielemente dazwischen packst, wird das ganze sehr elastisch. Mit deinen Puffern bräuchstest du wie bei der Serie eine Stange, die den Motor mit dem Schaltbock verbindet.

Deshalb die starre Verschraubung und auch einen recht starr eingebauten Motor.

Gruß, Markus

Ich möchte die Verbindungsstange ja aus genau dem Grund beibehalten. Dazu will ich aus Zweien eine machen.

"Mein Hilfsrahmen wird starr verschraubt, der Motor aber nicht, das wäre mir zu viel des Guten. Meine Idee ist also nicht nur das Schaltgestänge umzuarbeiten, sondern auch die Abstützung entsprechend umzuschweißen. Der Schaltbock im Innenraum wird dann auf zwei Polyblöcken gelagert, so dass er sich mit dem Motor bewegen kann." :)

Zitat von Madblack

Aber er will doch die Abstützung beibehalten, ergo mit "zwei Stangen" arbeiten....oder verstehe ich das falsch?

Exakt.

EDIT: Der Motor bekommt auch zusätzliche Abstützungen am Getriebe und am Thermostat, bewegt sich also schon weniger als in der Serie.

Zitat von phokos

Lässt du die Quickshift drin?

Japp, wollte ich drin lassen, mag die ganz gerne.

Zitat von Lupiter

Geht viel leichter 🤣

Da hatte ich das im pickup gelöst 👍

Das weich aufhängen wird nicht gut gehen 🤷‍♂️

Der motor muss fest sein und die Schaltung auch 🤷‍♂️

Das ist ja die gängige Lösung, die ist auf jeden Fall weniger kompliziert. Warum wird es deiner Meinung nach nicht gut gehen mit den Polyblöcken? Es kommt ja die Abstützung wieder dran, in meinem Kopf ist es damit genauso gelöst wie im original. Der Schaltbock ist also fest mit dem Motor verbunden und bewegt sich im gleichen Maße wie dieser.
Bezüglich Motor festlegen: die Vibrationen von einem Motor müssen ja irgendwo hin. Wenn es gar keine Gummis gibt, dann geht es ins "feste" Material, das auf Dauer dann evtl. nachgibt? So meine Befürchtung.

Moin Zusammen,

ich habe bei meinem Projekt das Tal der Tränen (der liebe Rost) durchschritten und kann Anfang April endlich mit dem Zusammenbau anfangen. Die Sitzposition ist deutlich nach hinten versetzt, daher möchte ich die Schaltung in den Innenraum verlegen. Dies soll, wie bei den bekannten remote-linkage-kits üblich, mit zwei Kardangelenken passieren. Was allerdings bei den gängigen Varianten immer erwähnt wird: Motor und Hilfsrahmen müssen starr verschraubt werden, damit der Motor den Gang nicht rauszieht, da hier immer die Schaltung fest im Auto montiert wird.

Mein Hilfsrahmen wird starr verschraubt, der Motor aber nicht, das wäre mir zu viel des Guten. Meine Idee ist also nicht nur das Schaltgestänge umzuarbeiten, sondern auch die Abstützung entsprechend umzuschweißen. Der Schaltbock im Innenraum wird dann auf zwei Polyblöcken gelagert, so dass er sich mit dem Motor bewegen kann.

Meine Fragen:

- hat jemand Erfahrungen mit dem Umsetzen der Schaltung?

- Gibt es es Besonderheiten zu beachten? (ich wollte bspw. die Gelenke möglichst nah an Schaltbock und Getriebe anbringen, evtl. noch mit einer Uniballführung)

- Gibt es Bilder wie Ihr es umgesetzt habt?

Der Plan für die Schaltstange und wie der Schaltbock montiert werden soll:

Schraub ne RC40 drunter, die klingt gut, kostet wesentlich weniger und gibt wie gesagt eigentlich nie Probleme.

Das Thema mit der Signalausgabe fürs Laptop ist meiner Meinung wohl das wichtigste an nem AFR. Die Momentanzeige ist ok, aber nicht sehr genau, bzw springt ja viel zu schnell. Hilft natürlich dagegen nicht dauerhaft falsch eingestellt zu fahren, aber da guckt man auch nicht immer hin.

Der Riesen Vorteil vom AFR mit Logging ist aber auf der Straße unter Last den Vergaser einstellen zu können, denn das ist wohl die beste Variante einen Vergaser einzustellen.

Zudem gibt es Unterschiede in der Sondenversion und auch der Controllerversion. Sowohl Innovate als auch AEM nutzen die 4.9er Sonde von Bosch (gut), aber nur AEM nutzt auch einen Bosch controller, Innovate nicht (mein letzter Kenntnisstand). Das Problem dabei: Bis die Sonde auf Temperatur ist, heizt der Controller diese auf, um schneller in Regelbetrieb zu kommen. Das macht die Innovate im Stand bei Zündung an, aber Motor aus, schlechter als die AEM. Somit sind bei den Innovate häufiger die Sonden durch als bei den AEM.

Ich hab mir auch das AEM von TurboTotal bestellt, gibt's also auch in D.

Hab meinen Custom Cages 6 Point neu bei Minisport bestellt. Umsonst ne EORI Nummer beantragen, dann geht das trotz Brexit easy per Spedition. Orga übernimmt Minisport.

Das Gleiche gilt sicher auch für Minispares