Kannst mit Motor eingebaut demontieren, vor allem mit Flipfront ganz gut machbar. Die beiden Schrauben auf unten links machen dabei keinen Spaß, geht aber. Evtl. den Motor etwas anheben mit Wagenheber. Vor dem Wiedereinbau die beiden Löcher dann schlitzen, so musst Du beim nächsten Mal nicht die Schrauben komplett demontieren. Habe das grade hinter mir.

Von den Bildern her kann das aber auch wo anders herkommen / Spray sein würde ich behaupten. Fahrtwind verteilt Öl manchmal echt wild.

Auf dem Foto sieht's so aus als ob der Schraubnippel schon am Anschlag war, siehe "Fraß" am Gewinde. Evtl. ist das Gewinde im HBZ nicht tief genug geschnitten?

2. Idee: F-Typ SAE oder DIN am Nippel?

Hier in Aktion:

Izumi Ikeda auf Instagram: "#ローバーミニ #ミニクーパー #rovermini #ミニ #クラシックミニ #mini #ミニあるある #minicooper #classicmini #rover"

13 likes, 0 comments - dhr_doghouse am September 3, 2024: "#ローバーミニ #ミニクーパー #rovermini #ミニ #クラシックミニ #mini #ミニあるある #minicooper #classicmini #rover".

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Satan, was ist denn aus "jeder wie es ihm gefällt" geworden? Wenn einem das nicht gefällt kann man das natürlich äußern, auch wenn der Thread nicht "Wie findet Ihr diese Scheibenwischer" heißt.

Aber hierbei von Ego-Getöse zu sprechen...

Moin, da einer meiner Achsschenkel verschlissen zu sein scheint, liegt ein Grund vor direkt auf Aluminium-Achsschenkel zu wechseln. Ich fahre Ultralite 6x10 ET-3, aktuell mit der 7.5 Cooper S Bremse.

Bei den Lieferanten aus GB lese ich, dass die 6.5 Cooper Bremse bei diesen Achsschenkeln nicht passt, ok, wäre ein Grund auch gleich auf eine Aluminium 4 Kolben Anlage zu wechseln, sofern diese denn passt.

Hat jemand 1. generell Erfahrung mit Aluminium-Achsschenkeln (welchen?) und 2. in Verbindung mit 10" Felgen? Die Kombi dürfte ja nicht so selten sein, aber mit welcher Bremse passt es?

Zitat von keule_k

Komm damit bloß nicht ins Kiesbett!

Easy, das Steinmehl kann ja unten wieder raus ;)

Zitat von donnerwedder13

So, hab mir gerade mal den Ausrückhebel und das Auge im Bolzen angeschaut. Aus meiner Sicht alles okay. Was meint ihr? Hab ich was übersehen?

Der Bolzen sieht doch noch gut aus, diesen habe ich letzte Woche gegen einen NOS gewechselt. 3 Jahre alt...

Wenn man eh das Ausrücklager wechseln muss, kann man ja auch nochmal ein paar Gramm rausholen. Kupplungsdeckel Löchern und am "Startergehäuse" absägen bringt also 280 Gramm.

Beim ADO16 endlich den Fehler gefunden warum er lief wie ein Sack Nüsse, eine Nadel der Doppelvergaser war lose und blieb im Düsenstock hängen... Immer wieder was neues

Das ist doch alles zusätzliches Gewicht!!!

Schönes Projekt, so hat es bei mir auch angefangen

Ich habe damals, nach einem Kabelbrand aufgrund des vom Vorbesitzer verpfuschten Kabelbaums, einen neuen bei Autosparks bestellt. Super Quali und keine Kopfschmerzen mehr.

Autosparks - Car - MINI - Mini Mk 4 Saloon (upto 1983)

Einbauwinkel haste beachtet nehme ich an?

Kleiner Tipp: Instrument erst nach Motorstart anschalten bzw. manuell schalten. Die Controller heizen sonst 1. Bei jedem Mal "Zündung an" die Sonde ohne Grund durch, 2. Wird die Sonde angeheizt und dann kalte Luft beim Anlassen dran vorbeigejagt. Das mögen die Sonden nicht. Das separate Anschalten nach dem Motorstart erhöht also potenziell die Lebensdauer der Sonde.

Schwungrad und Diff sind halt easy gemacht im ausgebauten Zustand. Das könnte sich schon vorab lohnen aus meiner Erfahrung.

Ich würde den Motor zusammenlassen und den erstmal fahren, es gibt ja genug andere Baustellen.

So wie das Projekt aussieht wurden sich hier ja durchaus Gedanken gemacht, daher unterstelle ich mal, dass auch der Motor ordentlich ist. Die Nockenwelle zu kennen ist für die Zündkurve mitunter relevant, aber auch das kann man ausmessen ohne den Motor zu zerlegen.

Das Diff dagegen ist schnell gewechselt, geht sogar im eingebauten Zustand mit Chirurgenfingern.

Nachdem ich noch einen Ölkühler mit Thermostat eingebaut habe ging es am in Meppen auf den zweiten Einsatz dieses Jahr. Man merkt das fehlende Gewicht deutlich, das bringt Spaß!

Ich meine dieses:

HELICAL AUTO BIAS DIFFERENTIAL

PART NO: MED-3610-HD

Rüste auf Pre-verto um, die Pakete von MED sind top, fahre selbst das Stage 2 Ultralight Set. Zudem gibt es dann auch mehr Auswahl beim Kupplungsautomaten, siehe MED Website. Beachte das Schwungrad mit dem richtigen Ring für deinen Anlasser zu bestellen, vermutlich ein Pre-Engaged Anlasser.

Wenn Du bei MED bestellst kann ich Dir aus meiner Erfahrung empfehlen gleich den Heckstabi mitzubestellen. Und wenn deine Kasse es hergibt auch noch das automatische Sperrdifferenzial. Die Kombi aus dem ATB-Diff und dem Heckstabi macht richtig viel Spaß auf der Strecke. Sollte der Stabi dich als Anfänger überfordern kannst Du ihn immer aushängen und später dann dazu nehmen. Das ATB ist in meinen Augen ein Gamechanger bezüglich Traktion UND Handling.

Das klingt doch gut :)

Meine Meinung:

Motorisierung ist natürlich wichtig, die Optimierung des Fahrwerks birgt aber in der Regel den meisten Spaß. Hier solltest Du direkt gute Komponenten verbauen und sicherstellen, dass du alle für die Rundstrecke nötigen Einstellmöglichkeiten hast. Auch Verstärkungen und Versteifungen an den richtigen Stellen kannst Du in dieser Bauphase ja direkt einplanen. Der Hilfsrahmen scheint ja schonmal verstärkt zu sein, zudem schon mit Flipfront?

Zitat von MFWL

Jein und ja :)

Viel wichtiger: Wo soll die Reise hingehen? :)