Danke bytes für die Erklärung. Ist ja alles komplizierter als ich dachte.
Hoffentlich letzte Frage dazu:
Die Blende vom Van wird aber lang genug sein um die Löcher zu überdecken und da verschraubt zu werden?
Dann würde ich tatsächlich eine Blanko bei Retro bestellen und die Löcher für die Schalter selber bohren.
Hier das Bild
Danke. Für mich nichts, wegen dem großen Loch in der Mitte.
Hätte ne Van/Pickup MK 1 Schalterleiste mit runden Löchern abzugeben
Wieviel Löcher und welchen Durchmesser? Hättest du ein Bild?
Genau, die blanken zum Selberbohren von Retro habe ich auch (wieder-)entdeckt.
Normal ist an den Haltern vom Dashboard/switch Panel ein "Stehbolzen" mit Mutter dran, die Halter kannst, oder solltest du aber ja weg lassen. Wenn du den Prallschutz eh nicht willst. Dann kannst du die ja auch zB kleben. Oder eben Löcher für "schöne" Schrauben selber bohren.
Das heisst im Blech sind schon Löcher drin, da dort ja auch der Stechbolzen vom Winkel befestigt wird. Da müsste dann nicht mehr gebohrt werden, oder?
Wenn ich mir das Van Switchpanel von Retro ansehe, hat es ja Löcher und wird mit Gewindeschrauben geliefert.
Danke für eure Antworten. Ich versuche mal zusammenzufassen. Wie gesagt, nur theoes Wissen… ;-)
Beim Knieschützer ist die Schalterleiste mit zwei Winkeln über den Stopfen und den Heizungszug befestigt, wie bei Kniddelfutt auf dem Bild zu erkennen.
Wenn der Knieschutz entfällt, hat die Schalterleiste zwei Bohrungen ausserhalb den Löchern für Stopfen/Choke und Heizungszug, siehe Van-Schalterleiste.Diese werden dann mit Schrauben (welchen? Blech oder Schraube/Muttern?) direkt am Blech befestigt.
Lässt sich das so sagen?
Blech Einschweißen ist doof, da müsste ich lackieren. Dann eher noch kleben.
Die Van-Schalterleiste von Somersfort hat ja viereckige Löcher für die Schalter. Da ich ja auf Kippschalter umbauen möchte, bringt die mich nicht weiter.
Nochmals die Frage nach den Abmessungen. Wenn die jemand hätte, wäre toll. Ich hab gesehen, dass die Schalterleisten bei wiredbywilson aus Acryl sind. Dann könnte ich die auch selber Lasern.
Das hab ich gar nicht verstanden:
Bei original schaltern eben noch das typische 3 er links wo die Nebelschlussleuchte vor spi immer drin war.
Welchen Schalter meinst du?
5tesm Schalter?
Könnte man den Knieschutz ausbauen und die momentane Schalterleiste provisorisch mit mit den Winkeln befestigen? Dann könnte ich mir das mal ansehen und ausmessen?
Wenn ich den gepolsterten Knieschutz rausschmeissen möchte, wie wird dann die Schalterleiste befestigt?
Ist ein SPI, der hat ja den Blindstopfen und den Heizungszug (und fünf Schalter). Ich hab das dadrunter noch nie gesehen und weiss gar nicht, wie das da befestigt ist.
Könnte man den Blindstopfen in einer neuen/anderen Schalterleiste auch (irgendwie) weglassen?
Hintergrund ist der, dass ich den Knieschutz rausschmeissen möchte und die Schalterleiste mit solchen Kippschaltern ersetzen möchte.
Wenn jemand die Abmessungen (evtl. STEPS-Datei) könnte ich mir auch evtl etwas selber machen.
.
Vielen Dank.
Seitenscheiben sind verkauft.
Hallo zusammen,
Habe folgende Teile übrig:
Seitenscheiben
Zwei Seitenscheiben mit Scharnieren. Die Unteren Rahmen sind etwas gerundet und haben daher am Blech geschliffen. Daher habe ich sie ausgetauscht.
VB 20€
Auspuffanlage
Auspuffanlage für einen Classic Mini. Stammt von einem 63 PS SPI Cooper, einteilig bestehend aus Vor- und Endschalldämpfer. Ohne Katalysator. Kein Versad
Guter Zustand, leichte Beulen. Knapp 4000km Laufleistung.
VB 40€
Tachoei
gut erhaltenes Tachoei für Mitteltacho für einen Classic Mini.
Ein Loch ist vorhanden im unteren Bereich.
VB 20€
Instrumtenträger
für 3-Fach Anzeige Linkslenker.
Stammt aus einem 94er SPI.
Gut erhalten.
VB 20€
Versand möglich (außer der Auspuffanlage)
VG!
Ist bei dir das unten alles schön blank gemacht? Man kommt ja nicht besonders gut an diese Stelle heran
Ja, die Stelle ist blank. Aber mittlerweile weiß ich, wie man da ran kommt. 
Wie hören sich denn 14,3V gemessen an der Batterie an?
Sind die 14,3V ausreichend oder sollte ich weiter suchen? An der Lima liegen ja 14,5V an.
Wie hören sich denn 14,3V gemessen an der Batterie an?
Das Masseband am Motor ist getauscht. Ich hab es dann doch wieder am Knochen befestigt, an der Spritzwand jedoch von oben unter dem Schraubenkopf (es war ursprünglich von unten unter der Mutter). (um es an die die Kupplungsglocke zu schrauben und den Massepunkt an der rechten Spritzwand zu nehmen war es tu kurz, für an die Lasche vom Kupplungsnehmerzylinder hätte ich das Loch aufbohren müssen.)
Unten habe ich dann eine Bundmutter genommen, die sich „relativ einfach“ mit allen Verlängerungen, das versteifte Gelenk und der Knarre von unten befestigen ließ.
Zu Erwähnen sei vielleicht noch, dass es eine Weile gedauert hat bis ich gemerkt habe, dass der Motor etwas kippt wenn kein Stabi dran ist. Die zweite Schraube des Knochens wollte nicht passen. 
Dann werde ich die Batterie mal weiter beobachten, vielleicht komm ich ja doch um eine neue rum.
Ein (Zwischen-)danke an alle, die geholfen haben. 
In Ordnung. Ich schau morgen bei Tageslicht mal, was sich so findet.
Such dir gleich einen besseren Platz als der Knochen. Das ist doch nervig da dran und zum blank machen ist das auch ne doofe Stelle.
Ich hatte doch gar nicht geschrieben, was ich geflucht hatte weil ich da nicht dran kam. 
An der rechten Spritzwand ist ein Massepunkt, C550?, da könnte ich dran.
Aber wo da am Kupplungsdeckel kann ich mir gerade nicht vorstellen. Existiert da schon eine Schraube, wo sich das Band mit festschrauben lässt?
Oh, der unterschiedliche Innendurchmesser war mir noch gar nicht aufgefallen. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke fällt mir auf, dass ich oben ½“ und unten 9/16“ SW hatte.
Dankeschön.
Ich bin gerade dabei die Gummis der Motorknochen zu erneuern. Dazu habe ich zwei Sätze, C-STR630 und C-STR633.
Im Satz C-STR630 für oben sind die Röhrchen ca 25mm, im C-STR633 für unten sind länger, ca. 30mm.
Wenn ich die für oben mit den Gummis in den Knochen stecke scheinen die Röhrchen zu kurz zu sein. Eine Satz ist bündig mit dem Gummi, die andere Seite endet ein paar mm weiter innen.
Die längeren aus dem Satz für unten sind jedoch auf beiden Seiten mit dem Gummi bündig.
Ich kann jetzt zwar nicht die kurzen Röhrchen nicht im unteren Knochen testen (der ist in der Lackierkabine ;-) ), aber ich habe den Eindruck, dass die da von der Länge her besser passen.
Sind die Röhrchen evtl. vertauscht? D.h. es gehören kurze Röhrchen unten, lange oben?
Das wäre tatsächlich nicht weit gewesen. Aber ich werde morgen unterwegs bei einem „richtigen“ Kfz-Teilehandel vorbeischauen.
Das alte Masseband war auseinandergezogen ca. 29cm lang. Eigentlich bräuchte es ja nur etwas längwr als der Knochen sein.
Hinten würde ich ein kürzeres nehmen.
Wie groß sollte der Querschnitt für beide sein?
sortierten Teilehandel in unterschiedlichsten Längen und Durchmessern.
Tut es so eins?
Gummis vom Knochen noch OK, wenn du schon mal dabei bist.
Habe schon welche hier liegen. Werde ich gleich mit erledigen.
Neues Masseband vor der Montage mit Mike Sanders einfetten.
geht auch Fluid Film?
wie kommt der Strom aus der Lichtmaschine (Die am Motor angeschraubt ist) in die Batterie?
Vielleicht auch ein bisschen über die Schrauben und Buchsen der Motorknochen.
Ansonsten übers Masseband.
Ich wollte mir das Masseband am oberen Motorknochen genauer anschauen. Dabei viel mir auf, dass die Schraube an der Spritzwsnd lose war. (Das würde möglicherweise auch das klappern/klacken erklären, wenn ich abrupt vom Gas gehe.) Ist das lockere Masseband für den Spannungsabfall verantwortlich?
Hier das Masseband?
Lieber gleich neu machen?
Nimm doch nen Überbrückungskabel zusätzlich und teste
Mit Überbrückungskabel zusätzlich zum Massekabel mess ich das Gleiche, nämlich 13,4 - 13,6V
Ein schneller Versuch ..
Mach ich, aber sooo schnell wird’s nicht sein. Muss es ja erst besorgen….
