Heute die Halterungen für meine 4 CIBIE Oscars angefertigt nachdem es keine fertige Lösung für diese Konfiguration zu geben scheint. Jetzt muß ich die Halterungen noch lackieren, dann verstellbare Abstützungen oben konstruieren weil die Leuchten sonst zu stark vibrieren, dann verdrahten. Ich werde bei der Gelegenheit eine Relaisbox mit integrierten Sicherungen im Motorraum anbringen (in Fahrtrichtung rechts, statt dem Scheibenreinigungsbehälter) und auch das normale Abblend- und Fernlicht über Relais schalten. Die Stoßstange kommt danach wieder drauf.
Beiträge von Wolfgangh
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Wie dreht er denn beim Anlassen mit getretener Kupplung? Dreht er schwerer als ausgekuppelt?
nein, kein Unterschied.
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Hab nur Seite 1 und 5 gelesen, aber hat jemand schon mal an Axialspiel der Kurbelwelle gedacht? Am Anfang wurde auch von nicht konstantem Verhalten berichtet.
wenn ich beim Keilriemen schaue, sehe ich kein Axialspiel der Kurbelwelle
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"Tachoei", ich weiß nicht genu aus welchem Modell, Spannungsregler und Kontrollleuchten fehlen. Ich habe das Instrument so wie es ist vor 1 Jahr auf Vorrat erworben, niemals getestet, und verkaufe es jetzt weil ich mir ein stattdessen ein Custom Instrumentenpanel samt Drehzahlmesser installiert habe.
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Den Schlauch am Nehmerzylinder hast du vermutlich auch getauscht - so liest es sich zumindest. Oder?
ja, wurde im Zuge des Kupplungstausches auch erneuert
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Update:
nach Einbau eines einstellbaren Nehmerbolzens, justiert auf ca. +5mm, und eines neuen Nehmerzylinders funktioniert die Kupplung jetzt tadellos. Nur das Phänomen des leicht variablen Druckpunktes - er wandert langsam um 1-2cm am Pedal nach unten, mehrmaliges Pumpen des Pedals hilft dagegen. Entlüftet habe ich nach Austausch des Nehmerzylinders mit einem Vakuum-Bremsenentlüfter. Ich habe gestern über Nacht das Kupplungspedal auf Anschlag fixiert, um etwaige Luftblasen nach oben entweichen zu lassen. Am Morgen war der Druckpunkt schön weit heraußen, nach einigen Kupplungsvorgängen bei stehendem Motor wandert er wieder etwas hinein. Die Kupplung trennt in all diesen Situationen tadellos, nur ist der Pedalweg leicht variabel.
Worauf läßt sich das zurückführen? Ich habe nirgends Flüssigkeitsverlust entdeckt. Wenn nur Luft im System wäre, würde ja Pumpen nichts helfen, da hätte ich dich ein gleichmäßig weicheres Pedal mit mehr Leerweg? Und wenn die Dichtmanschette des Geberzylinders undicht wäre (der Geberzylinder ist das einzige Bauteil im Kupplungssystem das nicht erneuert wurde, aber trotzdem erst 5 Jahre alt ist), würde doch Flüssigkeit am Geberzylinder austreten und beim Geber olzen/Kupplungspedal fühlbar sein?
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Mach den Bolzen in der Länge einstellbar.....hat noch keiner Vorgeschlagen..

doch, nur nicht hier im Forum. So ein Bolzen ist schon am Weg zu mir.
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Die Position der Kugel unten und die Position des plungers ändert sich, wenn oben nur der Pin länger gemacht wird. Beim biegen bleibt unterhalb des querbolzen zum befestigen alles gleich 😉
dem kann ich nicht folgen. Vorausgesetzt in beiden Fällen sitzt der Arm auf der korrekt justierten Anschlagschraube auf, das ist eine definierte Ruheposition fer Kupplung, ist doch die Position aller Bauteile inkl. Punkte A und B bis zum roten Kreis (Biegestelle) ident. In einem Fall biege ich halt das Ende des Armes näher zum Nehmerbolzen, im anderen Fall verlängere ich den Bolzen näherzum Arm. Beides bewirkt, daß sich der Kolben des Nehmerzylinders nicht durch den mech. Anschlag (Sprengring) begrenzt sondern etwas weiter hinten im Nehmerzylinder mit vollem Hub bewegen kann
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Jein. Wenn du nur den Bolzen verlängerst, ändert sich unten auch die Stellung der Kugel in der Aufnahme….es soll aber nur oben der leerere geändert werden OHNE den winkel unten zu verändern…ich kann das nur so blöd umschreiben…sorry. Ich mach mal sowas wie ein Bild, dann siehst du besser was ich meine
ich versteh noch immer nicht warum ein verlängerter Bolzen nicht genau dasselbe bewirken soll als ein verbogener Arm.
Hier eine Illustration: der Arm wird dort gebogen wo der rote Kreis ist. Die Punkte A (Drehpunkt des Armes) und B (Anschlagschraube) bleiben in Ruhestellung gleich. Blau gezeichnet mein Ansatz mit unverändertem Arm aber verlängertem Bolzen, gelb gezeichnet der gebogene Arm mit originalem Bolzen. Das hat doch beides genau denselben Effekt auf den Plunger wenn die Kupplung getreten wird?
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was genau ist der Kupplungsautomat?
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Ich sehe halt den starken Abdruck des Pedalhebels auf dem Teppich....
So war das bei meinen Mini,s mit A Serien -triebwerk nie.
ich bin ja auch einige Zeit mit dem falschen Druckpunkt gefahren und hab das Pedal dabei fest durchdrücken müssen
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Falsch: Feder aushängen, Arm rausziehen bis das Ausrücklager anliegt (Handkraft), 0,5mm Spiel an der AnschlagSCHRAUBE einstellen, Feder einhängen.
Genauso hab ich es ja gemacht, nur vergessen das Aushängen der Feder zu erwähnen. Ich stell auch etwas knapper ein, auf etwa 0,2mm
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19mm Ausfahrweg des Kolbens...frisch gemessen

An der Anschlagschraube entsteht dabei ein Spalt von 5,7mm
vielen Dank, das ist genau die Information die ich suchte! könntest Du bei Gelegenheit bitte noch Maß A im Ruhezustand (Kupplung nicht getreten, Arm sitzt auf Anschlagschraube)?
Update meinerseits: ich hab das Problem jetzt eindeutig identifiziert, allerdings noch nicht die Ursache bzw. Lösung. Der Kolben meines Nehmerzylinders hat nur 8mm Weg, dann steht er am mech. Anschlag. Er sollte sich aber noch ca. 10mm weiter rausbewegen (wie ich schon vermutet habe und Madblack bestätigen konnte). Die Anschlagschraube (7/16 SW) habe ich dabei korrekt justiert, d.h. Kupplungsarm rausgezogen bis Spiel weg war, Schraube auf Anschlag, dann 1 Schlüsselfläche auf. Die Stopmuttern des Plunger hab ich zum Testen weit genug herausgedreht, sodaß diese den Weg nicht frühzeitig begrenzen.
Ich habe also heute einen Nehmerbolzen =Kolbenstange angefertigt, der 10mm länger ist als mein originaler. Und Voila, die Kupplung kommt jetzt erst ziemlich heraußen, die Gänge flutschen nur so hinein. Ich konnte allerdings noch nicht fahren, weil ich den Fahrersitz zwecks Hauptzylindertausch schon entfernt habe. Bin nur am Boden sitzend herumgerollt und hab immer wieder geschalter. Die 10mm waren etwas zu viel, die Kupplung kommt jetzt erst auf den letzten paar cm des Pedals und der Kupplungsarm geht gar nicht mehr ganz bis zur Anschlagschraube zurück, ein paar Zehntel bleiben Spalt. Ich vermute daß der Nehmerkolben jetzt am anderen mech. Anschlag (minimalster Hub) ansteht. Also wenn ich meinen Nehmerbolzen jetzt noch um 1-3mm kürze, müßte ich die richtige Funktion haben.
Was kann jetzt die Ursache sein daß meine Kupplungsarm nicht weit genug ausgelenkt wird.
1. falscher Kupplungsarm mit falscher Kröpfung (ist neu montiert worden)
2. Ausrücklager, Plunger oder irgendwas anderes in der Kupplung falsch dimensioniert oder falsch eingebaut. Beides wurde erneuert.
3. falscher Nehmerzylinder (Kolbenanschlag zu früh). Hat aber mit der alten Kupplung funktioniert.
4. Nehmerzylinderbolzen zu kurz (ist aber offenbar original).
Ich werde sowieso folgende Teile neu kaufen und ersetzen: Hauptzylinder, Nehmerzylinder, Kolbenstange vom NZ.
Laut meiner Logik müßte also ein Hydraulikdefekt ausgeschlossen werden. Beide Zylinder arbeiten wie sie sollen, der Nehmerzylinder geht halt auf Anschlag weil,die Kolbenstange zu kurz ist.
Was genau soll passieren wenn ich mit dieser verlängerten Kolbenstange fahre? Die Kupplungsinterna scheinen ja tadellos zu funktionieren, der Weg des Kupplungsarmes stimmt, nur der Winkel des Kupplungsarmes relativ zum Kupplungsgehäuse ist größer.
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Der ist hinter der Manschette ein Seegering im Zylinder
nein ich meinte der Ausrückhebel/Kupplungsarm hat einen Anschlag
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Wenns ein echter A Zylinder ist dann hat der einen Anschlag und ist dadurch begrenzt beim Ausfahren. Nachbauten haben diesen Anschlag nicht mehr.
meiner hat den Anschlag, bei Stellung "A" auf dem Foto meines ersten Beitrags.
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Totaler unfug
Der Weg des Hebels ist klar definiert, mit solchen Aktionen, schnell ein zu langer Weg und die Anlaufscheiben der Kurbelwelle sagen auf Wiedersehen.
gut, also meine konkrete Frage lautet: welchen Hub legt der Nehmerzylinder einer intakten A-Kupplung (pre-Verto) bei voller Pedalbetätigung üblicherweise zurück? Falls ca. 8mm wie bei mir, dann stimmt was nicht im Inneren der Kupplung. Falls mehr als ca. 8mm, dann liegts offenbar an der Hydraulik oder am Pedal selbst.