Beiträge von J&A

AHA!!!
Dann war ich wenigstens nicht alleine mit dem Problem
Hab mir nämlich auch deswegen Gedanken drüber gemacht, weil wenn ich bei geschlossenen Fenstern die Tür zu mache, muss ich se zuhauen wie blöd. Aber sobald irgend ein Fenster offen ist, geht se fast schon von alleine zu.

Habt ihr vielleicht auch das gleiche Problem???

Aber das mit dem BlowerDoor Test find ich an sich ja auch net schlecht. Vor allem das mit dem Raucher

Vielleicht sind ja irgendwo die Entlüftungslöcher verstopft?

Denn Rostlöcher hat MEIN Mini (noch) net

Vielleicht sollte ich auch dem Rost bissel nachhelfen, damit's endlich Löcher in der Karosse gibt???

Werde aber auf jeden Fall mal in den hinteren Seitenfächern schauen.

Sanx

Andreas

Elektronisches Messgerät (Multimeter):

Ohne dass ich jetzt Werbung machen will (ich steh eigentlich mit dem Laden auf Kriegsfuss), aber ich hab vor paar Jahren bei

conrad

einen saubilligen Multimeter gekauft (Damals noch 9,95DM). Und der funzt wunderprächtig.
Typ: VC 555
Art-Nr: 120142-62
Preis: 6,62€

Das Ding tuts allemal für den Hausgebrauch.

Greetz

Andreas

also in letzter Zeit häufen sich ja die Themen, die sich um die tropische Luftfeuchtigkeit in unseren Rennsemmeln drehen.

Jetzt hab ich auch mal 'ne blöde Frage:

Hat jemand 'ne Ahnung, ob der Mini eine sogenannte Innenraum-Zwangsentlüftung irgendwo in der Karosse drin hat?

Bei eigentlich allen Autos ist das Ganze ja so gelöst, dass das Auto hinter der Heckschürze entsprechende Öffnungen in der Karosse hat, wo die Innenraumluft abziehen kann.

Wahrscheinlich kriegt man auch deswegen im Mini die Scheiben nie frei, weil sich der Wasserdampf nicht verziehen kann.

Thema Kühlwasser ablassen.

Bei meinem SPI muss man den Kühlergrill abbauen und da ist dann vorne unten am Kühler so'n Stopfen (Temp.-fühler???), der mit 'ner roten Scheibe gesichert ist.
Das Ding ausbauen und mindestens 10 Eimer unter das Auto stellen, weil die Soße sowieso überall hinläuft, wo se nicht hin soll

Jedenfalls hab ich es so gemacht, wie es im Okinal-Rover-Werkstattbuch beschrieben ist.

ciao

Andreas

Thema Ausstellfensterdichtung:

Ich hab die Dichtung an der Nahtstelle auseinander geschnitten und dann so verlegt, dass die Dichtung an der unteren Scheibenkante nun ein Loch von z Zt. 5cm hat.
Reinregnen tuts dann hinten nicht mehr und die Dichtung liegt obenrum überall sauber an und kann nun Schrumpfen, wie se will, ohne, dass was passiert.

Thema Wasser im Fußraum:

Wie Pouraga schon sagte, die Dämmmatten unter dem Teppich sind wirklich prima Wasserspeicher. Schätzungsweise gehen da locker mehrere Liter rein.
Aber die Dämmmatten kann man ja recht leicht unter dem Teppich rausziehen und dann an der Wäscheliene trocknen.
Dann is ein Großteil des Wasservorrates schonmal weg.

Greetz

Andreas

Was für Dämpfer (Hersteller) sind es denn?
Bei Koni sind es meines Wissens M10x1.

Aber die wirste im Baumarkt oder so eher nicht kriegen.

Bei Koni kannste die evtl. auch direkt bestellen:

http://www.koni.de

Grüße

Andreas

spot:

Wer lesen kann, ist eindeutig im Vorteil.
CEM hatte auch noch folgene Frage:

Zitat

Ps. im kofferaum ist auch wasser, ich weiss allerdings nicht ob es damit zusammen hängt?

Und dies muss ja nicht unbedingt mit der Hutablage zusammenhängen.

Best wishes

Andreas:

Is bei mir auch so. ' n knallevoller Tank wird richtig angezeigt. Spätestens nach 20-50km isser nach Anzeige nur noch halbvoll und nach nochmal 50km zeigt er leer an.

Is also voll normal.

Einfache Abhilfe: Km-Stand aufschreiben und auf längeren Touren Ersatzkanister mitschleppen.

Kompliziertere Methode: Siehe Veit's Beitrag.

Aber selbst wenn noch 5-6 Liter drin sind, kann der Kleine in Kurven das Stottern anfangen, weil er keinen Saft mehr kriegt.

Ciao

Andreas

Ähhh...da fällt mir noch was ein zum Thema Dämpfer!!!

Nee, war nur 'n Joke

Nice Weekend!

Greetz

Andreas

Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, das es sowas gibt.

Mein beschriebenes System habe ich in 'nem C-Kadett und in 'nem E-Kadett gesehen. Ist also schon 'n paar Tage her....
Und da wars eben zur Niveauregulierung der Hinterachse bei Anhängerbetrieb bestimmt.

Ansonsten gibt es noch sog. Anti-Diving Systeme.
Diese werden gerne bei Motorrädern (mittlerweile auch bei Autos) benutzt, um das Eintauchen der Vordergabel (-achse)- wie zB. beim Bremsen - zu vermindern.
Hat aber weniger mit dem Beladungszustand zu tun.
Das System reagiert auf unterschiedliche Geschwindigkeiten des Ein- und Ausfederns, nicht jedoch auf die verschiedenen Belastungskräfte.

So, jetzt wären wir glaub mit Dämpferkunde soweit durch

Ciao

Andreas

Naja, Hijackermässig vielleicht net grade, weil's ja nur um ein paar cm rauf und runter ging.

Aber 'n coooles Keilfahrwerk konnte man sich damit schon einstellen.

Wenn auch die Wirkung immer nicht lange anhielt, weil die Dämpfer nicht lange besonders dicht waren *pffffffft*

Ciao

Andreas

Noch mal auf das Thema Gasdämpfer bzw. Gasstoßdämpfer auf Seite 2 zurückzukommen:

Es gab bzw. gibt tatsächlich mit Gas einstellbare Stoßdämpfer.
Das waren allerdings Hydraulikdämpfer mit zusätzlicher GasdruckFEDERUNG

Und zwar gab es bei Opel ende der 70er bis mitte der 90er Jahre bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung die Option einstellbare Dämpfer für hinten zu kriegen.

Und zwar war dann i.d.R. im Kofferraum irgendwo ein Autoventil verbaut, das zu den Stoßdämpfern führte.
Somit konnte man mit dem Reifenfüller von der Tanke sein Auto hinten sehr schnell in der Höhe einstellen, da der Gasdruck im Dämpfer die eigentlichen Spiralfedern entlastet hatte.

Im unbeladenen Zustand mit voll aufgepumptem Dämpfer stand also der Popo in die Höhe und war durch die Druckvorspannung auch entsprechend härter.

Ob es diese Technik noch immer gibt, weiss ich allerdings nicht.

Bye

Andreas

ich habe den Spur-Sturzkit hinten jetzt seit knapp 3 Jahren drin
und da hat sich noch gar nix in irgendeine Richtung verschoben.
Ich hatte der Sache auch nicht getraut und Markierungen da reingeritzt - und die liegen jetzt noch sauber übereinander.

Zur Sturzeinstellung hat man ja feststehende Zahnsegmente also kann da fast nix passieren und bei der Spureinstellung könnte tatsächlich die Möglichkeit bestehen, dass sich die Aufhängung (zB. Bordsteinrempler) verschiebt.
Aber dann taumelt das Rad nicht VÖLLIG Führungslos herum, da ja die Mutter immer noch das System spannt.

Und falls sich die Mutter jemals irgendwie ganz lösen sollte, dann verrutscht der Längslenker innerhalb des Langlochs um vielleicht +/- 5mm.

Und auf meine Lager is es bisher auch noch nicht gegangen, da man bei der Montage recht schnell merkt, wie weit man die Geschichte verdrehen kann, ohne dass all zuviel passiert.

Ich habe das auch nur eingebaut, weil mich der komisch aussehende Positivsturz bei den 175er-Schlappen hinten doch mächtig gestört hatte und jetzt hab ich ca. 0° hinten.

Tja, also kann ich dazu nix wirklich Schlechtes sagen und eigentlich empfehlen.
Dagegen is mir das ansonsten praktizierte Auffeilen der originalen Lagerböcke dann doch ein klein wenig zu gewagt.

Bye

Andreas

Der unangenehme Wasservorrat im Kofferraum kann auch unabhängig von der Heckscheibendichtung daher kommen, dass die Dichtung am Tankeinfüllstutzen nicht mehr ihre Aufgabe erledigt - nämlich dichtet.

War bei mir jedenfalls so.

Da hilft nur Tank raus - neue Dichtung druff - Tank rein. Fettich!

Ach ja, und vorher leerfahren, sonst wuchtest du wie'n Elch an dem Ding rum.

Bye

Andreas

Jipiieee!!!! Er hats eingesehen

Nee, im Ernst, wieso soll man sich auch unnötig viel Ärger machen, wenn's auch viel einfacher geht??

Also die Variante mit dem Getriebemotor würde ich persönlich Favoritisieren (schreibt man das so? EGAL!), wenn ich sowas einbauen würde.

Beim Conrad-Versand gibts da entsprechende fertige Getriebemotoren aus'm Modellbaubereich.

Bye

Andreas

@ veit:
Hast du schön gemacht!!! *LOB*

Hab jetzt den ERA Turbo auch als Hintergrundpic.

Grüße

Andreas

Hi!

Also hab jetzt mal bei Westfalia gekuckt und solche für den serienmäßigen Kurbelantrieb gefunden:

Westfalia

Preis: 99,95 E's
Artikel-Nr. 259952

Sind wohl die billigsten...Naja hab mich wohl bissel verschätzt.

Aber was hälst du davon, wirklich den originalen Kurbeltrieb zu verwenden und den Motor über Winkelgetriebe bzw. Kegelstirnzahnräder anzutreiben?
Das Zahnrad kann ja auch hinter der Verkleidung an die Kurbel befestigt werden.

ist sicherlich einfacher, weniger Nervaufreiben und billiger, als ein komplett neues Hubgestell zu basteln.

Grüße

Andreas
Andreas

Kannst auch mal hier schauen, falls du deine ET berechnen willst, bzw. welche Möglichkeiten es sonst noch gibt, auch Felgen mit 4x100 zu montieren.
Da gabs 'ne ähnliche Problemstellung.

http://www.minikult.de/forum/showthre…10&pagenumber=1

Und schau auch mal hier:

http://www.querlenker.de/einpresstiefe_et.htm

...und auch mal hier:
http://www.opel-web.de/Technik/Einpresstiefe.htm

...und hier zum Thema Lochkreisadapter:
http://www.alfisti.net/german/ratgebe…ling/felgen.htm

Ja, mit 'nem 100er Lochkreis gibts die für jedes Auto in allen mögliche Varianten.
Aber schau doch mal hier:

http://www.alustar-wheels.de

Das ist die Homepage von ATS. Kannst da ja mal eine Anfrage hin starten (auch wenn bei denen dran steht, dass es nur für Händler ist)
Schließlich handelt es sich ja um eine Felge, die (meines Wissens) schon lange nicht mehr produziert wird und Händler somit auch keine Ahnung mehr davon haben.

Grüße

Andreas

Hi,

also vom Prinzip her ja nicht schlecht, aber ich stosse da spontan auf ein paar Probleme:

1. Ausreichende Dimensionierung der Bauteile (Motor, Führung...)

2. Bauhöhe deiner Konstruktion. Die Führung ist ja mindestens so lang, wie dein Fensterhub. Hinzu kommt der Motor, der dann u.U. aus Platzgründen unten aus der Türe ragen müsste.

3. Diese Konstruktion ist an den Führungssäulen sehr Verkantungsgefährdet, da die Hubplatte nur eine sehr schmale Führung an den Seiten besitzt.

4. elektrische Abschaltungen: Woher weiss dein Motor, wann die Scheibe ganz offen bzw. ganz zu ist? Das Argument: "Ich weiss ja wann's zu ist" gilt nicht, denn irgendwann fährt auch mal jemand anders deinen Liebling (zB. Werkstattfuzzi) und dann wärs ja blöd, wenn der Motor durchbrennt, oder?

5. Sicherheitsabschaltung beim Einklemmen. Je nach Motordimensionierung is der Finger schnipp-schnapp ab.

6. Kosten: Ein Mabuchi 12V-Motor kostet ca. 5-10 E's. Passende Führungen, Gleitlager, Schalter, Sensoren und Kleinkram gibts auch nicht für Umme. Da biste dann auch bei ca. 30-50Euro für beide Türen. Und für ca. 50E gibts garantiert schon fertige Fensterheber.

Weiß grad gar nicht, was der Mini für einen Hebemechanismus hat.
Häufig eingesetzt werden Scherenantriebe bzw. Zahnstangenantriebe, wo man einen Motor recht einfach anbauen kann. Vom Prinzip her reicht es auch, einen Getriebemotor irgendwie anstelle der Fensterkurbel zu platzieren - und gut ist's (so werden jedenfalls viele Zubehör-Fensterheber eingesetzt)

Grüße

Andreas

PS: Lass mich wissen, was aus deiner Idee geworden ist