Beiträge von J&A

Tuning bedeutet immer ein Optimieren auf einen bestimmten Zweck hin.

Der Motor ist den verbauten Komponenten nach für höhere Drehzahlen als Serie ausgelegt.

Wie lange er das aushält?

Das hängt von allerhand Faktoren ab.

Kühlsystem, Ölkühler, Einsatztemperatur, Wartungszustand, Vergasereinstellung, eigenes Fahrverhalten,...

Das kann dir aber dein Motorenbauer sicher besser beantworten.

Es geht ja eher nicht darum, den Motor 10 Minuten auf 6000rpm laufen zu lassen.
Sondern er dreht beim Beschleunigen freiwillig in diesen Bereich.

War das Auto auf dem Prüfstand? Anhand der Kurven kann man sehr gut beurteilen, bei welcher Drehzahl der Motor am Besten funktioniert

Spoileralarm: Beim maximalen Drehmoment. Dort läuft der Motor effizient.

Alle Komponenten arbeiten dann optimal und der Motor verbraucht spezifisch zur Leistung am wenigsten Sprit.

Ebenso erkennt man, wann die Maximalleistung anliegt und wann der Motor nicht mehr weiter drehen will.

Nämlich dann, wenn die Leistungskurve steil abfällt.

Ja dann sollte das so passen.

Wobei das Pässefahren etwas ganz anderes sein wird als mit dem Miata.

Deutlich zügiger aber auch mit wesentlich mehr Arbeit

Aus der Erfahrung heraus ist eine längere EÜ im leistungsoptimierten Mini besser, da man ansonsten nur am schalten ist.

Vor allem beim Überholen ist das etwas lästig.

In deinem Fall schafft es der Motor ja nochmal 10% über die Nenndrehzahl zu gehen, was man dafür ausnutzen kann.

Damit hast du eine Spreizung der ersten 3 Gänge auf knapp 60 / 105 und 150km/h. Das ist ziemlich gut so.

Der Erste mag zwar lang erscheinen. ist er aber nicht, da der Motor keinerlei Probleme mit dem Fahrzeuggewicht hat.

Im Gegenteil erleichtert es das zivilisierte Anfahren bei schlechtem Wetter.

Auf den Pässen wirst du also im Wesentlichen die Gänge 2 und 3 auskosten

Er wird vermutlich mit dem Getriebe grad so die 200 schaffen.

Es sei denn, du findest die restlichen 16 Pferdchen auf 140PS, die meistens noch schlummern.

Autocross kommt aber erst bei der CAM 7107 284/284 für höherverdichtete Motoren.

Vermutlich haben die Autocross/Slalom-Fahrzeuge dann EÜs jenseits der 4:1

Slalom mit einer amerikanischen Starrachse stell ich mir lustig vor.

Da wedelt man um die Pylonen feinstaubfördernd rein über das Gaspedal

Wurde beim Umbau/Einbau der Endübersetzung auch die Tachoübersetzung geändert?

Denn wer Mist misst, misst meistens Mist :D

Ausserdem sind sowohl Nocken als auch Vergaser unterschiedlich, was eine sehr unterschiedliche Motorenauslegung ergibt.

Betrachtet man das PDF, ist der 1362er mit dem ziemlich großen Vergaser eher ein Hochdrehzahlkonzept (Fast Road).

Die 264er Nocke öffnet ja sehr viel später als die 244er.

Große Vergaser kommen nur schlecht aus dem Drehzahlkeller, weil schlicht die Strömungsgeschwindigkeit fehlt.

Vom Gesamtquerschnitt sind zwar beide Vergaserarten 2*1,25" vs. 1*1,75" in etwa gleich, aber die Strömungsgeschwindigkeiten sind ganz andere.

Das heisst, der Motor braucht Drehzahlen, damit er funktioniert. Die längere EÜ hilft dabei so rein überhaupt gar nicht.

Dem würde die 3,44er oder vermutlich eine 3,65er viel besser gefallen.

Denke, der Motor fühlt sich erst im Bereich von 3000 bis über 6000rpm wirklich wohl

Der 1310er ist dagegen eher Mild Road, also für normale Straßennutzung.

Der Fehler liegt also weniger (sogar eher gar nicht) an der Bereifung, sondern an den unterschiedlichen Antrieben.

https://www.minimania.com/pdfile/CamShafts-Elgin.pdf

Sind das auch in etwa gleiche Baujahre bzw. gleiche Ausstattungen?

Die Leergewichte unterscheiden sich u. a. erheblich. Einfach ausgestattete Vergaserkisten wiegen 620-650kg. Ein MPI dagegen knappe 800kg.

Das sind gute 20% bei augenscheinlich ähnlichen Fahrzeugen.

Der Effekt der etwas größeren Abrollumfänge und vielleicht etwas schwereren Räder bei 13" (Trägheitsmomente) sind bei den typisch geringen Beschleunigungen eines Minis wohl zu vernachlässigen.

Du kannst ja zum Testen die 13" auf den 10"-Mini schrauben. Dann zeigt sich ja, ob der auch so träge ist.

Genau genommen dürfen Anbauteile nicht über das Fahrzeug hinaus stehen, also die Fahrzeuglänge in der seitlichen Projektion verändern.

Damit gilt für die Fahrzeuglänge grundsätzlich die Fahrzeugmitte.

Also gewinnt man paar cm, da Scheinwerfer ja nicht mittig angeordnet sein dürfen.

Und dann gibt's ja im Zweifel noch unterschiedliche Stoßstangen

Zitat von Volker83

Bedeutet das, dass ein positiver Lenkrollradius 🙂🙃 vom TÜV keine Zulassung erhält, weil das oben von J&A beschriebene Fahrverhalten zu erwarten ist👆?

Kann ich das selber leicht nachmessen, wenn ich z.B mit dem Gedanken spiele eine 4,5X10 Zoll Felge statt der originalen 3,5 zu fahren? Es muss nämlich zumindest hinten eine Verbreiterungsscheibe drauf (vorne bestimmt auch), weil die dickere Felge am Rsdkadten fest sitzt😐, habs schon probiert🤔!

Eine Felge mit negativer ET stößt jeden Prüfer mit dem Kopf auf diese Problematik.

Das zu überprüfen ist nicht schwer. Man muß nur die Linie zwischem Drehpunkt des oberen und unteren Kugelkopfes auf die Straße verlängern.

Natürlich mit belasteter Aufhängung (aber ohne Rad), was man ja mit 2 Rangierwagenhebern hinbekommen kann.

Bei der ganzen Geschichte ist die Fahrzeughöhe bzw. die Position der Querlenker entscheidend.

Also ein komplett eingesunkener Vorderwagen hat eine andere Geometrie als einer mit neuen Flummies.

(Alternativ natürlich auch Adjusta/HiLo Einstellungen)

Dann sollte die Reifenmitte zur Linie entweder zur Fahrzeugmitte stehen oder wenigstens nahe 0 sein. Paar mm weiter außen sind auch unkritisch.

Wie gesagt, die originalen Sportspackfelgen mit Originalfahrwerk sind für den gefassten Fahrer grad so noch akzeptabel.

Der Vorteil daran ist, daß man nicht auf die Idee kommt am Handy rumzuspielen.

Der technische Hintergrund ist der durch die extrem breite Spur stark vergrößerte Lenkrollradius.

Es ist also quasi egal, ob du allein durch Felgen oder durch Distanzscheiben diese breite Spur erzielst.

Ist beides Kac*e.

Lenkrollradius – Wikipedia

de.wikipedia.org

Das heisst, das Auto haut dir bei ungleichmäßger Radlast (Schlagloch/Spurrille etc., Kurvenfahrt) immer in die stärker belastete Richtung ab.

Heisst, dich zieht es am Lenkrad immer genau dahin, wo du überhaupt gar nicht hin willst.

Also IN die Spurrinne, IN das Schlagloch und AUS der Kurve raus.

Das Ganze am Besten noch mit einem bierdeckelgroßen Lenkrad, um auf das Fahrzeug so rein gar keine Einwirkmöglichkeit mehr zu haben.

Selbst die serienmäßigen 6x13er Revos/Minilites (ET22?) sind nicht einfach zu fahren, aber man kann sie durchaus im Zaum halten.

Das gilt aber genauso für Felgen in 6x10 mit entsprechender ET, da der der Raddurchmesser bei straßenzugelassener Bereifung nahezu identisch ist.

(Die 10"Reifen sind in der Theorie zumindest gutmütiger zu fahren. Der Grenzbereich ist -theoretisch- größer und weicher im Übergang)

Da beide Parteien nichts mehr sagen wollen, kann hier ja zu...

...und man kann die Route de Cretes fahren

https://de.wikipedia.org/wiki/Route_des_Cr%C3%AAtes_(Vogesen)

Die führt einmal längs über die Vogesen.

Sehr schön mit dem Mini zu fahren. Auch die ganzen Zugangsstrecken da rauf sind sehr zu empfehlen.

Es hat viele Sehenswürdigkeiten (Stellungen aus Kriegen, tw. Museen,...)

Man kann dort oben auf diverse Berge (z.B. Grand Ballon) laufen.

Auch bisschen schwierigere, wie für Schwindelfreie der Felsenweg:

Der Felsenweg in den Vogesen – le Sentier des Roches am Col de la Schlucht

Oder wegen der guten alten Zeit auf die https://www.haut-koenigsbourg.fr/de/

Man kann sich ganz toll wichtig vor das Tor dieser Firma stellen:

Bugatti Atelier Molsheim – Die Manufaktur im Elsass

Bugatti Hypersportwagen entstehen in höchster Qualität in wochenlanger Handarbeit.

www.bugatti.com

Oder einfach irgendwo in den Weinkellern bei der Weinprobe versumpfen...

Und da man ja bei der Anfahrt sowieso irgendwie über den Rhein schiffen muß, kann man auch gleich Fähre fahren:

(Für die Schwaben unter uns: Des koschded nix)

https://www.mini-forum.de/faehren/faehre…ern-drusenheim/

https://www.mini-forum.de/faehren/faehre-plittersdorf-seltz/

Die in Plittersdorf ist ziemlich klein. Aber für Techniknerds interessant, da sie ohne Antrieb auskommt (Gierseilfähre)

Zitat von Temique

Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, ohne Diagnosegerät zu merken, dass er im Notlauf ist? Hier im Forum habe ich gelesen, dass ein Adapter nicht reicht.

Aber kann man es auch anders merken?

Wenn der Leerlauf selbst bei warmem Motor nicht um die 1000rpm regelt.

(Das kann aber auch am IACV liegen)

Ziemlich zielsicher erkennt man den Notlauf am hohen Spritverbrauch.

10 Liter und mehr bei normaler Fahrweise schafft ein MPI unter normalen Umständen nicht.

Ausserdem stinkt er dann nach Sprit und läuft dazu etwas unwillig.

Thema IACV: Das ist das Leerlaufstellventil. Das versifft oft und gerne. Vor allem nach längeren Standzeiten pappt das richtig fest.

Kann man säubern. Aber Vorsicht bei Demontage vor umherfliegenden Federn ;)

Es empfiehlt sich grundsätzlich ein IACV auf Ersatz zu legen um es wechselseitig tauschen zu können.

Thema Sommersprossen auf der Heckklappe: Also der jute Vergasercooper kann das auch mit der RC40 seitlich.

Schön, wenn man ein weißes Auto hat.

Erst gilt es herauszufinden, was das Cooper S-Fahrwerk überhaupt sein soll.

Das kann Fusseltuning sein (gekürzte Trompeten) oder es ist bereits ein Einstellbares Fahrwerk verbaut.

Dein letztes Foto von unten: Links sieht man so ein großes Gummiteil (das ist die Feder) mit so einem konisch zulaufenden Aluteil (die 'Trompete')

Interessant wäre es, wie die Trompete am anderen Ende aussieht, also dort, wo sie in den Längslenker rein geht.

Ist dort eine Art Schraube mit Mutter? Wenn ja, wäre es super.

Da bitte ein Foto machen. Geht auch von aussen und ist im vorderen Bereich des Hinterrades zu finden.

Vorne steht ein ähnliches System (nur kürzer) senkrecht in so einem kleinen rechteckigen Rahmen.

Dazu Rad voll einschlagen und ebenfalls ein Foto machen.

Selber machen: Kommt drauf an, was du dir zutraust....Vorne ist das so etwa mittlerer Schwierigkeitsgrad. Hinten dagegen sehr einfach.

...und würden nur auf andere blöde Ideen kommen...

Vermutlich wird der Kat anstoßen...sollte man nicht zu oft machen und schon gar nicht mit Schwung, sonst fatzt das Hosenrohr ab.

Es gibt ein paar Möglichkeiten. Die erste ist die Sinnvollste, die letzteren bekämpfen nur die Symptome und nicht die Ursache (zu tiefes Auto)

1. Mit einstellbaren 'Trompeten' das Auto vorne höher setzen. Denn der sieht auf dem Foto schon etwas tief aus.

Alternativ neue Gummielemente + Einstellbares Fahrwerk (Handelsbezeichnungen: Hilo, Adjusta Ride)

2. Versuchen, die Auspuffanlage irgendwie höher zu bringen. Meist ist aber dann die Schaltung im Weg.

Und der Auspuff kann am Tunnel dröhnen. Auch nicht schön.

3. Am Kat vorne so ein schräges Blech ranschweißen, damit der Kat besser über Kanten gleiten kann.

4. Mit Hammer und Meißel die Kante an der Einfahrt optimieren

5. Mit viel Schwung aus der Ausfahrt schießen. Je weiter er abhebt, desto besser

...und man im Notfall beim (Achtung Schleichwerbung!) Decathlon Samstag abends um 7 den Gaszug noch wechseln kann.

Nicht, daß das schonmal beim Neuerwerb in Spanien nötig gewesen wäre

#wetoo

Die alten, platten rauszubekommen ist das eine...aber Neue rein?

Thema Scheibenwischermotor:

Wenn man die Scheibenwischerarme abzieht (da gibt es unten am Antrieb so eine kleine Federklammer, die man auf Seite drücken kann)

kann man den Motor auch gleich komplett mit der Seele rausziehen und in dem Zuge reinigen/entfetten und neu einfetten. Nicht wundern, die Seele ist lang.

Das bewirkt aber mittelgroße Wunder.

Da denkt man, es geht nicht schlimmer....

Dabei stehen dort so viel schöne andere Autos in der Halle

zu 1.: etwas Spiel ist normal. Aber zur Sicherheit noch testen, ob die Zentralmutter im Lenkrad unter der Abdeckung fest ist.

Wer weiß, was der Vorbesitzer bemacht hat?

zu 2.:

Hier gibt es 2 Möglichkeiten. WEnn du das LEnkrad auf ebener Strecke loslässt. Fährt das Auto geradeaus weiter oder will es in eine Richtung abhauen?

Wenn es Geradeaus fährt, war das Lenkrad mal runter und wurde um einen Zahn versetzt eingebaut.

Wenn es in eine Richtung drängt, ist die Lenkung nicht sauber in der Mittelstellung.

zu 3.: Für die Manschette braucht man kein Spezialwerkzeug. 2 Gabelschlüssel und ggfs. etwas Rostlöser reichen.

Vorher aber ausmessen, wo der Kugelkopf war, damit man es wieder sauber einstellen kann.

Dann zur Lenksäulentieferlegung: Was gerne vergessen wird, ist, das Lenkgetriebe bei Einbau der Tieferlegung mit zu verdrehen.

Da zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe kein Gelenk drin ist, verspannt sich das Ganze unnötig.