Hallo Freak,
Da Du kein Handschuhfach hast, fällt eine Befestigung wie bei den Wurzelholzbrettern wohl flach.
Ich würde ein paar stabile Blechwinkel an die Karosserie schrauben und an diese das Armaturenbrett verschrauben. Leider sieht man dann halt die Schrauben...
Fällt mir gerade ein: evtl. vielleicht mit so Clipsen, mit denen man bei Lautsprechern die Front befestigt? Ich weiß natürlich nicht, wieviel die halten, das Brett sollte sicherlich ohne Spannung sein.
HTH,
Michael
Hi,
aber sei' vorsichtig, die Schrauben im Radhaus sind gerne verrostet und auch schneller ab als Du denkst. Also mit viel Caramba und vorsichtigen Fingern arbeiten 
(Will jetzt keine Angst verbreiten, sondern nur zur Vorsicht mahnen)
Gruß,
Michael
Hi Veit,
ist prinzipiell richtig. Allerdings habe ich mir beim ersten Mal auch von unserem Mechanikermeister erklären lassen, wie genau das geht(vor allem, wie "fest" die Fühlerblattlehre durchgehen muß) und er meinte damals auch, nur immer in einer Richtung.
Liegt daran, daß Du den Punkt "auf" des anderen Ventils genau finden willst. Und der kann durch die verschiedenen Richtungen - und Spiel im Ventiltrieb - etwas variieren.
Ich denke mal, daß es absolut nichts ausmacht, da der Bereich in dem das einzustellende Ventil zu ist, recht groß ist (immerhin ist das Ventil ja ziemlich lange offen) D.h. Du wirst Dich hoffentlich in diesem Bereich immer auf demselben Radius bewegen, sprich die Nocke ist rund und hebt noch nicht an.
Aber was ist, wenn Du gerade in dem Bereich bist, wenn das Ventil beginnt, zu öffnen? Dann wirst Du das Spiel falsch einstellen.
Aber wie gesagt - ich denke mal, daß die Nocke im Bereich gegenüber des höchsten Punktes eingestellt wird, somit sollte diese Überlegung wohl nicht so zum tragen kommen...
Gruß,
Michael
Hallo dcm,
generell verschraube ich die Stoßstangen immer mit Kupferpaste (kommt sowieso eine Federscheibe drunter, Reibwerte sind deshalb egal) und sprühe danach Gewinde und Schraubenkopf/Mutter mit Sprühwachs ein. Bei meinen Nicht-Edelstahlstoßstangen sprühe ich auch die Innenseite mit Wachs ein. Einmal im Jahr runtergewaschen und erneuert - die Stoßstange sieht noch aus wie neu (von innen...)
Und auch mit den Schrauben hatte ich NIE wieder Probleme.
(Eigentlich ist das meine Vorgehensweise für fast alle Verschraubungen...)
HTH
Michael
Hallo Hannes,
besorge Dir ein Reparaturhandbuch, entweder von "Bucheli" oder von "Haynes". Die Haynes Bücher kenne ich selber, dort ist alles supergut beschrieben, mit Bildern. Englisch solltest du aber einigermaßen können.
Eine komplette Anleitung zum Kopfdichtungswechsel hier im Forum ist ein bißchen arg, vor allem sind Bilder immer gut - bevor was kaputt geht.
Gruß,
Michael
Gibt es DREI-Kolben bremssätel?
Möglicherweise meinte er Sechs-Kolben Sättel? Die gibt es meines Wissens nämlich. (KAD oder so...)
Gruß,
Michael
P.S: Haben die Bayern sich nun endgültig von Deutschland entsagt und sind nach USA ausgewandert??? ;););)
Hallo,
da Dein Problem nur bei Minusgraden auftritt, scheint es schon möglich, daß der Gaszug tatsächlich einfriert. Bei der kurzen Fahrzeit wäre es möglich, daß sich der Motorraum noch nicht aufwärmt und es im Gaszugbereich evtl. noch sehr kalt ist.
M.M. nach müsste dann aber irgendwo Wasser sein, welches gefriert. Also im Drosselklappenbereich oder im Gaszug selber. Deshalb würde ich den Zug mal ausbauen - ist wirklich ganz einfach - wenn die Seele nicht allzu sehr aufgezwirbelt ist, diese vom Mantel entfernen, alles reinigen, frisch ölen, auch die Rückholfeder am Vergaser reinigen und ölen und wieder zusammenbauen.
Dabei siehst Du dann auch gleich, ob der Zug evtl. innerlich aufgezwirbelt ist und dadurch hängt.
Ach ja - der untere Bogen (wo der Zug aus dem Innenraum kommt) muß sehr großzügig sein. Ist dieser zu eng, geht der Gaszug schwer.
Definitiv ist mit diesem Zustand nicht zu spaßen und der Fehler so schnell als möglich zu beheben!! (auch wenns jetzt wieder wärmer wird)
HTH,
Michael
Hi Mike,
<Vorbeibringen in Stuttgart>
Ja, kann ich machen - bis dahin!!
Grüße,
Micha
Hallo zusammen,
bei dieser Diskussion stellt sich mir eine Frage:
Wenn die ECU schon eine Spannung an das Instrument liefert, wird diese meines Erachtens nach direkt zum Instrument gehen, da macht ein Spannungskonstanter absolut keinen Sinn mehr.
Der Spannungskonstanter wird ja nur benötigt, um eine konstante Versorgungsspannung der "Messeinrichtung" zu garantieren. Dieses macht in diesem Fall ja schon die ECU. Die von ihr zurückgelieferte Spannung muß nicht mehr "konstantet" werden, das würde ja bedeuten, die Temperaturanzeige konstant zu halten.
Der Tankgeber wird bei den Einspritzern sicherlich noch konventionell laufen, sprich über Konstanter und Tankgeber, aber es besteht dann m.E. keine Verbindung mehr zwischen Temp. und Tank Anzeige mehr, wie früher.
Gruß,
Michael
Hi Mike,
vom Schlauch selber müßte ich noch ein paar cm rumliegen haben. Wenn Du also mal vorbeikommen möchtest, um ihn "reinzuhalten" - gerne.
Gruß,
Micha
Hi,
was aber noch viel wichtiger ist: Wenn die Ladelichtkontrolle beim Einschalten der Zündung nicht leuchtet, wird die LiMa nicht vorerregt und lädt nicht! Also sollte das Birnchen defekt sein - schnell ersetzen!!
Gruß,
Michael
Hi Nic,
was mich etwas stutzig machte, war die Aussage über das Licht.
Es kann sein, daß das eine Anzeigegeschichte war/ist -> schlechte Masse an der Instrumentierung. Wenn Du das Licht anschaltest, läuft über den Masseanschluß des Instruments ein zu großer Strom (den der schlechte Kontakt nicht mehr abkann) und u.U. bekommt der Spannungskonstanter keine Masse mehr. Dann kann der die Spannung nicht mehr regeln und anstelle von 10V liegen 14V bei den Instrumenten an. Dann zeigt halt die Temperatur nicht mehr warm sondern heiß. (Tank sollte aber mitgehen)
Alles schon erlebt...
Nur so ein Hinweis, Du solltest aber alles andere auch in Betracht ziehen und gut prüfen. Auch mal die Heizung in Betracht ziehen, wird sie (voll aufgedreht) heisser als sonst, bleibt sie kalt (wenn sie kalt bleibt, wird sie heiß, wenn Du die Drehzahl etwas höher hälst??? -> u.U. defekte WaPu)
Viel Glück damit!!
Gruß,
Michael
Falls es noch nicht gepostet wurde:
Hallo Marcel,
erstmal Glückwunsch zu Deinem Kauf!!
Für Dein Problem mit dem Licht gibts es mehrere Ursachen, eine - und die ist sehr wahrscheinlich - ist der Verteilerblock hinterm Kühlergrill. Schau mal nach, unter dem Schloßblech, wo die Haube einrastet findest Du 4 Kunststoffblöcke, die die Lichtkabel nach links und rechts verteilen. Die sind in der Regel rostig. Reinigen, etwas anschleifen, Kontakte ggf. zusammendrücken sollte helfen. Ansonsten mußt Du Dich mit einem Voltmeter bewaffnet auf die Suche machen, möglich wäre der Lenkstockhebel. Die Kabelfarbe nach der Du Ausschau halten mußt ist blau/weiß.
Beim Rücklicht könnte es sein, daß der Steckkontakt zur Schaltbox abgegangen ist. Dieser liegt mittig vor dem Schalthebel unterm Teppich. Die Kabel sind manchmal etwas kurz und der Stecker fällt ab.
Ansonsten evtl. die Sicherung - funktioniert sonst ein Verbraucher, der über Zündung läuft nicht? Also Bremslicht, Heizungsgebläse, Heckscheibenheizung?
Ach ja - bei beiden gibt es keine Relais und beim Licht keine Sicherung.
Und noch was - so unwahrscheinlich es sein mag, aber vielleicht sind ja nur ein paar Birnen defekt???
HTH und viel Glück,
Michael
P.S: Ach ja, einen Link für die "erste Hilfe" habe ich Dir auch noch:
Hier
Hi Mike,
von Conrad gibt es Wellschläuche mit dazu passenden Anschlußstücken im 90° Winkel. Mit denen sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Hab' allerdings keine Ahnung, ob die auch be geschlossener Türe zwischen Türe und A-Säule passen.
Bezeichnung wäre z.B: EW-PA-M10/O7 für einen 11,4mm Schlauch und KW-PG für ein 90° Anschlußstück. Damit solltest Du das bei Conrad auf der HP finden.
Gruß,
Micha
Für den Anfang tuts vielleicht dieser Link:
http://www.cooper.de
Dann Workshop, danach Drehmoment.
Sind auch nicht alle Werte drin, aber zumindest einige.
Gruß,
Michael
P.S: Konnte nicht den direkten Link posten, da mal wieder Javascript im Menü...
Hallo Bodo,
Was bedeutet denn Vor- und Nach den Kipphebeln?
Damit meinte ich die "Position", an der ich die Maße angab in Bezug auf die Nockenwelle. Also von der Nockenwelle aus gesehen, mißt Du das Ventilspiel "nach" den Kipphebeln. "Vor" den Kipphebel heißt dann z.B. das Spiel zwischen Stößel und Stößelstangen.
Was ich also damit sagen wollte - und ich versuchte, das Ganze theoretisch zu erklären, selber habe ich noch keine Erfahrung mit HHKHW - ist, daß wenn Du das Ventilspiel mit einer HHKHW auf die std. 0,3mm einstellst, wird das Spiel auf der anderen Seite der Hebel etwas kleiner als mit den Serienkipphebel.
Ich vermute mal, daß meine Theorie nicht ganz falsch ist, da im allgemeinen immer angegeben wird, mit einer HHKHW das Ventilspiel größer einzustellen.
Gruß,
Michael
Das Miniteam Ludwigsburg wird gegen 12:00Uhr dort sein.
Leider werde ich wahrscheinlich nicht dabei sein können. Ich kämpfe - schon wieder - mit irgendeinem grippalen Infekt rum...
:(:( 
Ich wünsche euch allen aber viel Spaß!!!!
Gruß,
Michael
Kann es sein, das ich dich heute (20.03.) gegen 19:30 auf der Büchenbronnerstraße gesehen hab?
Das war Melanie, sie war heute mit dem General in Pforzheim, kann also sehr gut sein.
Einfach Lichthupe geben und Winken - das mit dem Grüßen hat sie schon gut drauf
Gruß,
Micha
Hallo fets,
wenn die alten Achsschenkelbolzen vorher deutlich Spiel hatten und die neuen jetzt sehr stramm sitzen, dann kann das tatsächlich sein, daß Du dieses in der Lenkung merkst. Sollte sie aber wirklich sehr schwer gehen, solltest Du den Bolzen evtl. noch mal neu einstellen.
Lenkrad stellt sich nicht ganz zurück.während der fahrt.
War dieses Phänomen vorher schon - wenn auch nur im Ansatz - vorhanden? Wenns nur an den Bolzen läge, sind sie definitiv zu eng eingestellt. Es kann aber auch an Spurproblemen liegen, welche sich vorher durch die ausgeschlagenen Bolzen eher eqalisiert haben.
Also ich würde zuerst nochmal die Achsschenkelbolzen prüfen - jetzt aber nicht mit viel Spiel einbauen!!! Das wird auch nix.
Und ja - wenn die Bolzen nagelneu sind, werden sie sich sicherlich noch etwas einarbeiten. (Je nach Qualität mehr oder weniger)
HTH
Michael
