Glasperlengestrahlt ist dann aber nicht sooo glänzend. Ich hab Getriebegehäuse etc. auch glasperlenstrahlen lassen und dann mit "Protewax" behandelt. Das gewinnt keinen Show-and-Shine Preis, funktioniert aber.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/produ…r--1-Liter.html
Das kann man auch pinseln.
Den Ventildeckel würde ich aber nicht so machen, der sollte mehr glänzen... 
Grüße,
Andreas
Oder, falls Schweißgerät vorhanden, das Anschlußstück an den KAT besorgen, und umbauen:
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=33114
(Das ist das Rohr vom Kat zum Endschalldämpfer, ähnlich dem oberen auf meinem Bild.)
Oder du nimmst den Anschluß von der vorhandenen Frickelanlage und baust etwas selbstgefrickeltes.
Grüße,
Andreas
Sowas?
Das sind beides RC40 für SPI/MPI, einmal Stahl-Eintopf, und Edelstahl-Zweitopf.
Zum Kat haben die einen runden Bördel im Rohr, und den vorher aufgeschobenen Flansch, mit dem der Bördel an den Kat gezogen wird.
Du hast wahrscheinlich die Vergaservariante mit Rohr bis nach ganz vorne.
Grüße,
Andreas
Dem Fehlerbild nach könnte das schon der Kondensator sein. Aber bekommst du den spontan, oder hast du einen dabei?
Wenn Ersatzteilbeschaffung bis zur Fähre noch möglich ist würde ich aber an deiner Stelle vorsichtshalber gleich noch zwei-drei Kontakte, eine Zündspule, Verteilerkappe und Finger, Zündkabel und Kerzen mitbestellen.
Das rußen könnte vom sehr schwachen Zündfunken kommen, das hatte ich bei einem sterbenden Unterbrecherkontakt auch schon.
Grüße,
Andreas
Wenn er vorher Falschluft bekam wurde das vielleicht durch fetter drehen am Vergaser kompensiert oder überdeckt.
Jetzt ist die Falschluft weg, aber wurde das Gemisch auch neu eingestellt? Ich könnte mir vorstellen, daß er bei unveränderter Einstellung jetzt zu fett läuft.
Grüße,
Andreas
Das ist natürlich sehr ärgerlich. Für schnelle Hilfe wäre es gut zu wissen, um welches Modell und Baujahr es sich handelt.
Da es direkt nach dem tanken auftrat: falsch getankt hast du aber nicht?
Grüße,
Andreas
Und man sollte angeben, ob man von der Menge an reinem 2K-Lack spricht, oder von der Menge des spritzfertig eingestellten Gemisches aus Lack, Härter und Verdünnung. Das ist sonst mißverständlich.
Grüße,
Andreas
Die SPI-Steuerung passt den ZZP im Leerlauf dynamisch an die Solldrehzahl an. Er regelt also ueber Luft und Zuendung.
Korrekt, man sieht normalerweise im Leerlauf den ZZP auch schön springen, wenn man die Riemenscheibe anblitzt. Allerdings scheint die ECU in meinem (Stör-)Fall schon sehr nach "spät" gehen zu müssen, der ZZP liegt so bei 10-12°, mit kurzen Sprüngen Richtung früh. Ich meine, der ist normalerweise im Durchschnitt früher beim SPI.
Irgendwas ist da faul...
Grüße,
Andreas
Interessantes Projekt, und der Nick passt auch.
Trage doch eure Homepage in deinem Profil ein, ich verlinke die hier mal:
http://www.riverside-kustomz.de
Grüße,
Andreas
Danke euch, dann habe ich mit 40-45kPa wohl ein kleines Problem. Mal sehen.
Edit: Standgas passt zwar, aber ich nehme an die ECU regelt da mit dem ZZP dagegen.
Grüße,
Andreas
Hi,
hat jemand mal den Bereich, in dem der Krümmerdruck beim SPI im Standgas liegen sollte? Von-Bis wieviel kPa sagt das Microcheck OK?
Grüße,
Andreas
Ist das gleiche Thema wie: Handbuch will ich nicht weil´s Geld kostet. Schließlich gibt´s hier ja Speialisten die mir alle Fragen beantworten können...Gruß, Diddi
Und im Handbuch stehen zumindest die Werkssolldaten für's Fahrwerk.
Grüße,
Andreas
Wenn eh zuviel Öl auf dem Motor ist nimm doch mal die Ablaßschraube heraus und schaue dir den Magneten an.
Das "zuviel Öl" Ursache für den Schaden oder die Geräusche ist denke ich nicht, aber der Ölstand wäre ja leicht zu korrigieren.
Wenn das Diff tatsächlich einen Defekt hat muß die Antriebseinheit wohl raus.
Grüße,
Andreas
Ich würde die Dichtmasse erst als vorletzten Schritt anwenden:
- Dichtung auf Karosseriefalz drücken
- Scheibe unten in Dichtung einsetzen, dann die Dichtungslippe rundum über die Scheibe ziehen
- Die Dichtung mit abtupfbarer Scheibendichtmasse "unterspritzen", einmal aussen zwischen Karosserie und Dichtung und ein weiteres Mal aussen zwischen Dichtung und Scheibe. Sparsam anwenden, sonst drückt man zuviel wieder raus.
- Jetzt den Keder einziehen, etwas Spülmittel oder Silikonspray hilft. Der Keder spannt dann die Dichtung auf.
- Kederendstück montieren
- Austretende Dichtmasse mit einem Kunststoffspachtel zusammenschieben und abtupfen. Den Rest mit Glasreiniger abwischen.
Grüße,
Andreas
Hi,
Brantho Korrux 3in1 ist für Fahrwerksteile gut, weil schön schlagzäh. Ist aber etwas matt und macht keine perfekt glatte Oberfläche.
Oder POR15, da ist aber die Vorbereitung des Untergrundes aufwendiger. Dafür wird die Oberfläche aber schön glänzend.
Edit: Hammerite ist eher was für's Gartentor...
Grüße,
Andreas
Soll ich Dir wat schicken
6mm PU-Schlauch, klar, Vakuum geeignet (Damit evakuiere ich bis 0mbar absolut ;).
Gruß!
Klar!
Grüße,
Andreas
Also, sowohl die PE-Flasche als auch der Silikonschlauch zeigen sich nach 24h in Bremsflüssigkeit unbeeindruckt.
Bei dem Silikonschlauch sehe ich nur in Verbindung mit Vakuumsystemen (z.B. MityVac) das Problem, daß das Vakuum den Schlauch zusammenfallen läßt, weil der wesentlich weicher ist. Mal sehen.
Grüße,
Andreas
Gerade erst wiedergefunden...
Faxe: Kontrastmittel und entsprechende Lampe habe ich leider nicht, ich denke, ich werde da einen Motorenbauer bei Gelegenheit mal zu befragen. Aber wenn man genau hinschaut könntest du Recht haben, das der Riß auch auf der Auslaßseite weiter runter geht.
Andreas Hohls: dann ist's ja gut, daß das nicht mein einziger 12G295 ist...
Grüße,
Andreas
