Beiträge von Norton

Könnte man doch am Hilsrahmen auch schrauben. Wird den TÜV sicherlich nicht stören.
Würde der Knochen keine Kräfte aufnehmen und übertragen, würde er auch nicht brechen.

Gruss. Martin.

Wobei das Ausrichten vom hinteren Hilfsrahmen u. U. schon mit einer Demontage verbunden ist.
Meiner ist auch nicht in der Flucht und ich hab auf einer Seite schon zwei Bleche untergelegt, hat aber fast nichts gebracht. Wenn die Löcher im Kofferraumboden so passend sitzen, dass sich der Hilfsrahmen nicht bewegen kann, bewegen die Bleche auch nichts. Dann müssen die Bohrungen erst mal nachgefeilt werden. Dummerweise muss ich dazu den Tank auch noch demontieren.

Gruß. Martin.

.... wo war noch mal die Kristallkugel....
Also, messen. 3/8" UNF hat 9,52 mm Durchmesser und 24 Gänge auf dem Zoll.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du einen Messchieber hast.
Wie man den Durchmesser misst erkläre ich jetzt einfach mal nicht. Steigung, einen halben Zoll am Messchieber einstellen, also 12,7mm, und dann die Gänge auf dem Gewinde zählen, müssen 12 Stück sein. Oder 1/4" einstellen.....
Gewindelehre, so etwas sollte man einfach haben.

Gruß. Martin.

Nockenwelle könnte man auch via Steuerzeiten und Ventilhub messen/Übersetzungsverhältnis der Kipphebel bestimmen, oder eingrenzen, was da drin ist.
Ein echter Fortschritt wäre schon, die auf dem Papier stehenden Pferdchen tatsächlich mal zu mobilisieren. Gefühlsmässig glaube ich an die originalen Leistungsangaben nicht so recht.

Gruß. Martin.

Richtiges und intaktes Kühlerthermostat eingebaut?
Erreicht er überhaupt Betriebstemperatur.
Lambdasonde auf Betriebstemperatur? Heizkreis intakt?

Gruss. Martin.

Welche Bronzebüchsen?
Die in den gebüchsten Planetenrädern?
Ich hab das damals bei meinen eigenen selbst gemacht, aber eben mit richtiger Lagerbronze CuSn8 und mit anständiger Überdeckung.
Ist bis jetzt fast 20000 km gelaufen und anauffällig.
Bei dem C-BTA167 steht ja auch dabei, dass das Differentialspiel minimiert ist, also mit engen Toleranzen gefertigt. Deswegen wird das halt nach dem Zusammenbauen etwas klemmen. War bei meiner selbst durchgeführten Reparatur auch so. Aber ich denke mal, klapperig wird das von selbst.
Gibt ja noch die Möglichkeit ungebüchste Räder auf dem Molybdänbeschichteten C-BTA164 Pin zu betreiben.

Gruß. Martin.

... ich wollts grad anmerken?
Wo haben sie denn Dich wieder rausgelassen?
Aber verschrecke die Damen nicht gleich wieder so, weisst schon, Bikinibilders...

Gruß. Martin.

Was für einen Komplex trägt man eigentlich in sich, um so einen überflüssigen Quatsch überhaupt zu "brauchen"?

Gruß. Martin.

Zitat von innouwe

Der Norton erklärt mal wieder die Welt...

Wo ist ne RC40 zu laut und nicht legal...?
Dann fahre ich also seit 20 Jahren mit einer vom TÜV Nord abgenommenen und eingetragenen Auspuffanlage trotzdem illegal durch die Gegend???

Zum Thema:
okay 100 PS und 1380er pustet natürlich noch mehr hinten raus...aber solange da keine offizielle Geräuschmessung gemacht wurde (mittels BELEG), braucht man auf das Gehör eines TÜV Prüfers keinen Wert legen...
Der Nächste bitte und der achtet wahrscheinlich nicht mal drauf

Aber da hier eh nach einer Alternative gefragt ist, bietet sich erst mal ein anderer Mittelrohrendtopf an, da man sonst alles auf seitlich umbauen müsste
Bastuck ist ja auch ziemlich laut..
welche bieten sich noch an?

Außerdem:
LOUD PIPES SAVE LIVES
Dank RC40 brauche ich keine Hupe...Radfahrer und Fußgänger stehen ängstlich gekauert am Straßenrand.
Bis die realisiert haben..ach ist ja nur ein Mini ...bin ich längst vorbei.
Aufgrund des besseren Gehörs haben da Tiere eh schon das Weite gesucht

Inno-Uwe

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Wenns hart auf hart geht, erklärt Dir halt mal der Staatsanwalt, oder ein Richter die Welt.
Dagegen ist das, was ich zu sagen habe, pillepalle.
Es wird immer welche geben, die es halt vorher nicht glauben wollen.
Und bloss weil etwas nicht explizit verboten ist, ist es noch lange nicht erlaubt.

Gruß. Martin.

... einfach einen originalen?
RC40 ist schlicht und ergreifend jenseits der Legalität, da weder Papier, noch DOT-Nummer, noch sonstwas.....
Und nur weil der Auspuff eingetragen ist, wird er nicht leiser und im Prinzip auch nicht legaler. Weil zu laut, ist zu laut, und wenn das nicht dem Geräusch der Papierlage entspricht und die Rennleitung, oder in Folge der Tüv was andres misst .....

Gruß. Martin.

Super, Danke.
Genau das hatte ich gemeint.

Gruß. Martin.

Hallo zusammen.
Hat jemand eine Maßskizze für ein Unterlegblech, um den hinteren Hilfsrahmen auszurichten?
Ich meine das hat mal jemand gepostet, ich finde es aber nicht mehr.
Vielleicht kann ja jemand helfen.

Dank und Gruß. Martin.

Die lose Steckerzunge am Heizigel deuted auf ein zerbröseltes Innenleben hin, wie bei offensichtlich den meisten. Ich hab mal einen repariert, gibts einen Fred dazu.
Der defekte Heizigel (kann man auch ganz einfach auf Durchgang gegen Masse prüfen) sollte aber nicht der Grund für das Problem sein.
Mein SPI wollte damals nach Wiederaufbau auch nicht anspringen, Funke war auch da, aber Einspritzdüse hat nicht eingespritzt. Es war damals ein Aderbruch im Stecker vom Drehgeber an der Schwungscheibe. Heisst Kurbelwellensensor. Den Steckkontakt repariert und schon lief er. Die Stecker heissen JPT-Stecker und gibts einzeln.

Gruß. Martin.

Zitat von HOT

1. Haupt-Relais = Versorgt die gesamte Motorelektronik (ECU, Stepper Motor etc...) Info nebenbei: Fällt dieses nicht ab, weil der Kontakt "klebt", bleibt auch bei Zündung "aus" die ECU versorgt und saugt die Batterie leer...
2. Starter-Relais = Schaltet das Start-Signal zum Magnetschalter
3. Benzinpumpen-Relais = Schaltet die Spannung über den Crash-Schalter zur Benzinpumpe
4. Heiz-Relais = Schaltet die Spannung zum Heiz-Igel in der Ansaugbrücke

Gruß, Diddi

Das mit dem Batterie leer saugen bei klebendem Hauptrelais, wie dauert das etwa?
Kommt das häufig vor?
Weil mein SPI auch immer wieder, nach 10 - 14 Tagen, die Batterie leer hat und ich den Kriechstrom auch schon mal verfolgt habe, eben bis zum Steuergerät. Ich hielt das dann für normal.
Gleich heute mal nachprüfen.
Super Tip!

Gruß. Martin.

Limora ist ehr so ein Allerwelts-Engländer-laden, nicht explizit Mini.
Gibt sicherlich bessere Adressen.
Händlerliste.
Ich würde erst zerlegen, dann bestellen. Und nur auswechseln, was malade ist. Alle Orginalteile waren gute Qualität, was man nachkauft?

Gruss. Martin.

Tja, Limora.
So was würde ich auch einfach NUR als Original-Eratzteil kaufen. Kosten doch eh nur Pfennige.
Meine Froststopfen halten nach wie vor dicht.

Gruss. Martin.

Wobei auch ein defektes, oder eben nicht mehr korrekt arbeitendes Drosselklappenpoti eine Möglichkeit sein kann. Bei meinem SPI war auch noch das originale drin. Durchgemessen mit einem Ohmmeter hatte das am unteren "Ende" einen Einbruch, heisst in Anstieg vom Widerstand nicht linear. Hat im Teillastbdtrieb immer wieder mal geruckelt. Ich hab dann mal ein andres durchgemessen, das war linear, das Auto läuft deutlich besser, Teillastruckeln ist weg.

Gruss. Martin.

Die werden sich dabei schon was gedacht haben.
Wer da immer meint, ein Ansaugkanal müsste ganz glatt sein, am besten poliert, der irrt sich. Je glatter die Oberfläche, um so schlechter die Gemischbildung, weil sich der Sprit an der Wandung niederschlägt und in Tropfenform wieder mitgerissen wird. Das Gemisch wird inhomogen und es ergeben sich schlechte Abgaswerte. Was dann das Steuergerät aus schlechten Lambdawerten macht, ist die nächste Frage?
Also werden sie die Stufe absichtlich und überlegt gesetzt haben.

Gruss. Martin.

Meinem Verständnis nach steht das R in Kerzenbezeichnung für Resistance, dem Entstörwiderstand.
Entweder verwendet man entstörte Stecker, oder entstörte Kerzen, aber nicht beides.

Gruß. Martin.

Waren die Hydrolastic-Elemente nicht diagonal miteinander verbunden?

Gruß. Martin.