Sicher ein A/Serien Motor ? Ein 1990er hätte zumindestens 'ab Werk' einmal einen A+ gehabt, und die Kupplungen unterscheiden sich deutlich.
Andreas Hohls P.S.: Ob und wie schnell eine Kupplungsbetätigung zurückkommt (frei gibt) zeigt doch 1 Blick in den Motorraum, während eine 2. Person kuppelt.
LUF10005
Andreas Hohls
ist sicherlich der Grund für dieses Phänomen.
"Oh, er kuppelt nicht ! Die muß neu", anstatt 'Kupplung systematisch prüfen', was eben am 'Schlüsselspiel' des Pedals beginnt und mechanisch beim Tauchkolben im Kupplungsdeckel endet und a l l e Komponenten zwischendrin (viele !!) mit einschließt.
Die recht einfache Hydraulikprüfung käme noch hinzu.
Andreas Hohls
G a n z sicher der falsche Weg, ein Pflaster aufzukleben, anstatt die Ursache festzustellen.
Systematik hätte lä
ngst zum Ziel geführt und hier hilft nur messen !
Mehr Arbeit ist dabei schneller zum Ziel und im Resultat weniger Arbeit.
W a r u m ?
Wenn der Riemen nicht in der Flucht laufen sollte, dann kann das nur den Grund haben, daß 1 oder mehrere Komponenten in einer falschen Lage sich befinden.
Das läßt sich durch Referenzmaße s o f o r t ermitteln !
Steht ein2ter Mini zur Verfügung kann man dort vergleichen, tut er das nicht, dann die gefundenen Maße im Forum ein stellen:
--Abstand der Riemenscheibe K/Welle zum Deckel iknnen oder außen gemessen und benannt, welche Riemenscheibe mit welchem Steuerdeckel verbaut ist.
--Abstand der Anlagefläche der Riemenscheibe WaPu bis zum Block
--Drehstromlima nicht nur 'anhalten', sondern einbauen ! Dann messen des Abstandes Riemenscheibe (innen/außen oder mitten zur verlägerten Flucht des Blockes.
Und schon muß es mindestens 1 Maß von dreien geben, welches nicht dem Soll entspricht. Und schon wäre alle Spekulation vorbei und Klarheit geschaffen, Ursache gefunden, Lösung in Sicht.
Andreas Hohls P.S.: Wieder das alte Prinzip "Mehr Arbeit ist unter dem Strich die schnellere Lösung !"
Die richtige Antwort auf die Frage ist etwas komplexer, als es auf den 1. Blick scheint.
1. Punkt
A oder A+ Kupplung
1a. wenn A-Kupplung, dann fraglich, was getauscht werden muß/soll:
Ausrücklager (immer) / Reibscheibe (oft der eigentliche Grund).
1b. wenn A-Kupplung, dann fraglich, wie weit die federmembran des Automaten eingelaufen ist, die Schwungscheibe und Gegendruckplatte abgeschkiffen/--gedreht werden müssen
Obiges ergäbe den Ersatzteilbedarf / den Kostenaufwand bei A/Kupplungen
Zudem beeinflußt den Preis sehr, ob Qualitätsmaterial verbaut wird oder 'Mickey Mouse' (wie die Engländer fragwürdigen Nachbau nennen)
2. Punkt
Wenn A/Plus(A+)-Kupplung, dann wieder die Unterscheidung des Umfanges:
2a Pakete mit Schwungscheibe 'ab Werk' laufen in Bezug auf die Wuchtung mit Abstand am besten.
2b Pakete ohne Schwungscheibe verlangen das Umschrauben des Konusses und können in Bezug auf die Wuchtung nicht so gut sein.
2c Wieder ist es ein Unterschied, ob ein originales VALEO Kit (Automat/Reibscheibe/Ausrücklager) verwendet wird, oder ob Mickey Mouse die 1. Wahl ist.
2d Wenn die federn des Automaten noch nicht stark eingelaufen sind, dann kann er u.U. bleiben und nur Scheibe/Lager
kämen zum Tragen.
U n d w i e i m m e r
ist der persönlich bevorzugte Weg nicht der richtige !
Richtig ist es , die Kupplun g aufzumachen, dann den Zustand/Bedarf feststellen und dann nur das zu wechseln, was wirklich benötigt wird.
Wer entscheidet:"Ich möchte alles gleich da haben, wenn ich die Arbeit beginne, der/die m u ß dann alles kaufen und kauft damit u.U. viel zuviel.
Der beste Weg für jemanden, der nicht exakt und tief im Thema steht :
--Werkzeug (Nuß für Mittenbolzen (der muß bei A+ immer neu) der Kupplung/Drehmomentschlüssel/Abzieher) beschaffen.
--Kupplung zerlegen (Mischung aus Zug(Abzieher) und Schwingungen(Prellen) anwenden) und dann mit den Teilen vor Augen mit Ersatzteilhandel Kontakt aufnehmen und nach Zustand/Beratung neue Teile ordern.
--Remontieren.
Scheint kompliziert ? N e i n, in sachlogischer Reihenfolge überhaupt nicht und beim 1. Mal erfolgreich ! Und Kupplungen macht 'man' ('frau' auch) nicht gerne 2-mal oder noch mehrere Male, was aber viele mußten, die anders vorgingen.
Andreas Hohls
Das abgebildete Werkzeug ist nichts Anderes, als das originale Churchill Werkzeug, welches seit Jahr und Tag in British Leyland und Nachfolgewerkstätten angewandt wurde.
Und selbstverständlich muß man ein Werkzeug, welches durch Hydraulik hohe Drücke aufbauen kann, mit handwerklichem Sachverstand benutzen.
J e d e r Kupplungsabzieher Mini, vom billigsten Werkzeug bis zu diesem, m u ß, sachgerecht angewandt, in einer Kombination von Druck und Schwingungen arbeiten, weil so Konuspassungen gelöst werden.
Andreas Hohls
Den Verteiler nur übernehmen, wenn der auch für die gleiche Motorenvariante ausgelegt ist !
Er fährt sicher auch mit einer anderen Auslegung, aber ein 1000er hat wenig Reserven und braucht für kräftigen Lauf ein intaktes System.
Andreas Hohls
Ist die 99H997 Version des frühen A+ Mini Motores hochverdichtet mit Flachkolben. Das dazugehörige Getriebe (wie 10" Mayfair Sport) hat die ultralange Endübersetzung 2.9:1.
Andreas Hohls
BHM1452N ist z.B. ein HC Metro A+ Motor (stripped engine) und würde diese Nummer sowohl als Ersatzteilnummer tragen, als auch als Motornummer, obgleich Neumotore, kein AT.
Der Mikrofilm wird möglicherweise zu BHM1439 etwas wissen.
Andreas Hohls
Das zusammen führt zum Ziel !
1. Frage (Eigenrecherche):
Ist es ein A/Serien oder ein A/Plus Motor ?
2. Frage (Eigenrecherche) :
Ist er hochverdichtet (Flachkolben), oder ist er niedrigverdichtet (Muldenkolben)
Bei Unkenntnis Kerze herausdrehen und schauen.
Das wären einmal die schnellsten Prüfungen.
Da sowohl Metro Motoren in Frage kommen (ist das Wassserhahnloch in Fahrtrichtung re. am Kopf geschlossen, oder ist es offen ?), als auch Mini (offenes Wasserhahnloch), kämen auch verschiedene Verteiler in Frage, je nachdem ob hochverdichtet oder niedigverdichtet, A/S oder A+.
Wenn es wirklich ein Austauschmotor sein sollte, müßte die Motornummer bei Beginn mit 'BHM' auf 'E'(Exchange) enden.
Ist es ein A/Serienmotor und der Motor war einmal schwarz lackiert, dann ist es ein neuer Originalmotor, der eine BHM Nummer bekam und als AT verkauft wurde, weil im Werk keine AT-Motoren vorhanden waren .
Mit also obiger Eigenrecherche plus ein wenig weiterer Hilfe läßt sich das klären.
P.S.: Ist es ein Motor oder eine Antriebseinheit ?
Bei Antriebseinheit ist eventuell ein Verteiler eingesteckt. Wenn ja, welche 5-stellige Nummer seitlich auf dem Verteilerkörper ?
Andreas Hohls
Originalsonde geht in den CAEG374 von MANIFLOW problemlos hinein.
Etwas Anderes wäre zu beachten, was aber gar nicht gefragt wurde.
Wenn keinerlei andere leistungssteigernde Maßnahmen bisher oder geplant später stattfänden/stattgefunden hätten, wäre Umbau auf Long Centre Branch Krümmer nutzlos, da kein Leistungsvorteil eintritt.
Es wäre jedoch der Vorteil, daß das Drahtteil wegfiele, was aber bei Fallrohr CAEG372, auch von MANIFLOW, ebenfalls der Fall wäre, jedoch preiswerter.
Andreas Hohls
Das muß dann jedoch entweder ein Nachbaukotflügel gewesen sein, oder aber in der Produktion wäre ein Ausreißer entstanden, was angesichts verwendeter Lehren auch nicht sehr wahrscheinlich wäre.
Andernfalls müßten hunderte, mindestens aber Dutzende anderer Reparateure dieses Schicksal teilen und der 'Fehler' wäre längst bekannt.
Ist er nicht.
Die in Fernost produzierten Verbreiterungen des Sportpack sind vom Originalwerkzeug, welches seinerzeit bei Zender abgeholt wurde, die Kotflügel von BMH ebenfalls original.
An der Nationalität dürfte es somit nicht liegen.
Ohne Wasserwaage läßt sich der Abstand übrigens nur schätzen nicht genau messen, wenn die A/Blech-Falz und die Scheinwerferaufnahme die Referenzpunkte sind.
Andreas Hohls
Das mit den Schmerzen ist immer relativ.
Ein ähnlich aufwendiges Teil kostete bei europäischen Herstellern sicher nicht weniger.
Hier ist zusätzlich zu bedenken, daß es dieses Teil in dieser Konfiguration 'ab Werk' nie gab.
BMH stellt für die Möglichkeit einer Abschnittsreparatur ein komplettes Heckblech her und schneidet dann den unteren Streifen ab.
Wenn man das weiß, dann schaut es mit den 'schmerzfreien' Kosten schon ein wenig anders aus.
Deshalb wird CZH3058 Scharnierblech von BMH auch nicht mehr original angeboten, da dafür das Gleiche paßieren müßte.
CZH3058MS oder MS20 , 2 Art. Nr. für das gleiche Nachbaublech, ist allerdings in seiner Kontur vom Original schon recht abweichend, so daß am Übergang getrickst werden muß.
Was am Ende dann jeweils gewählt wird, bilig oder gut, entscheidet sich sicher auch dadurch, ob ein 'Möhrchen' noch einmal 2 Jahre über den TÜV , oder ob ein guter Mini hergerichtet werden soll.
Andreas Hohls
Fa. Bernd Homann, Westfalen Tankstelle in Coesfeld kann das sicher nicht .
Herr Homann ist aber ehemaliger Engländerschrauber von Brandes & Dschüdow und kennt sicher die örtliche 'Szene'.
Fragen kostet nichts : 02541-856 77 Tel. nach Herrn Homann fragen und einen schönen Gruß bestellen und es wird u.U. etwas mit einem Hinweis.
Andreas Hohls
Der Landkreis Cuxhaven ist leider ein wenig unterversorgt, was Mini-Interessen anbetrifft.
Die Entfernung dürfte überall in etwa gleich groß sein und ebenfalls dürfte sie bei diesem Mini mit Vernunft nur auf einem Fahrzeuganhänger zu bewältigen sein.
--Autoworkshopf Bunkus in Bönningstedt(westlich Hamburg)
--Classic Car Company in Bremen
--JD Motors in Neuenkruge
Bei den geringen eigenen Vorkenntnissen selbst im Bereich der Elektrik/Spritversorgung Hand anzulegen wäre einerseits mutig, andererseits aber vermutlich recht bald sehr frustrierend.
Professionelle Hilfe wäre anzuraten.
Wenn Interesse, dann PN schicken für nähere Kontaktdaten dieser Firmen.
P.S.: Gleichzeitig wäre empfohlen, der betreffenden Fa. den Auftrag zu erteilen, in 2 Stunden das Fahrzeug das Fahrzeug eingehend zu inspizieren und den tatsächlichen Istzustand und eventuellen Handlungsbedarf festzustellen. Das wäre sehr gut investiertes Geld.
Andreas Hohls
Irgendetwas ist tatsächlich im Argen !
Unabhängig von individuell unterschiedlich empfundener Lautstärke :
--MPI mit kompletter Rahmenfestlegung in Metall (da besser als Poly)
--komplettem Sportfahrwerk
--leistungsgesteigertem Motor, sowohl mit offenem K&N , als auch (weil für den MPI technisch besser) K&N Filtereinsatz und kürzerer Endübersetung als Serie
m a c h t k e i n e n Krach und tat das auch nie !
Mit offenem K&N hört man, daß das Gemisch nicht paßt, aber erträglich.
Mit dem K&N Einsatz, prima !
Was also bei einem geht, muß bei anderen auch gehen.
Es wäre aus vielen (! ! !) Gründen ratsam, die Polybuchsen aus dem Knochen zu nehmen, Da wird recht viel Geräusch einsparbar sein.
Andreas Hohls
Wer 1986 von ca. 22.00Uhr - 02.30 Uhr vergeblich versuchte einen GMC167 zu entlüften und die Welt nicht mehr verstand, weil es einfach immer ein weiches Pedal und Druck 'ganz unten' blieb, der merkt sich soetwas ein Leben lang.
Es muß in diesem Falle nicht so sein, klingt aber sehr danach.
Andreas Hohls
ist dem Wortsinne nach im Grunde etwas Anderes.
Engländer bezeichnen mit 'Backseatdriving' wenn jemand hinten sitzt, aber der fahrenden Person ständig schlaue Tipps oder Anweisungen dazwischen sabbelt.
Tatsächlich kann niemand, egal welche Proportionen gegeben wären, von dort aus das Fahrzeug bedienen.
Wer so groß wäre, daß die Extremitäten (Arme/Beine) lang genug dafür wären, der stieße mit dem Kopf unter das Dach, bzw. müßte den Kopf unter dem Dach querlegen, könnte dann aber
a) vorn nicht mehr hinausschauen, bzw.
b) sähe es auf der Seite liegend.
Kurzum: Eine Mär !
Andreas Hohls
wußte schon, daß Geräusch unterschiedlich empfunden wird, weshalb 'Krach' ein relativer Ausdruck ist.
Ein paar Hinweise, die helfen könnten .
--Mini-Karosserien haben eine Eigenfrequenz, die bei ca. 3.500--3.750 RPM erreicht ist.
Ist die Karosserie (Dach/Türhäute/Haube/Seitenteile), speziell die n i c h t strukturierten Bleche, nicht durch Dämmatten in ihrer Frequenz 'gebrochen', dann brummt es erheblich, wenn dieser Frenquenzbereich erreicht oder durchschritten wird.
Genau dieser Drehzahlbereich ist einer, in dem man sich bei Fahrten oft aufhält, weshalb deshalb Aktion von Nöten ist.
--Eine weitere Quelle sind Auspuffsysteme, speziell Mittensysteme. Je nachdem, wo das Endrohr endet, kann auch von dort Geräusch übertragen werden.
--MED Luftfilter (unbekanntes Produkt !) könnten, wenn Sie ähnlich K&N funktionieren, deshalb einen ungeheuren Lärm verursachen, weil die Gemischabstimmung nicht korrekt ist. K&N brüllen bei falscher Abstimmung, daß es nicht zum Aushalten ist, klingen aber sportlich, kräftig, sonor und damit angenehm, wenn selbige Abstimmung erfolgt ist.
Andreas Hohls
daß bei völlig entleertem HBZ dieser zunächst separat vorentlüftet wird.
Das kann eingebaut paßieren, oder aber das kann auch ausgebaut in der Hand paßieren. Hauptsache es paßiert überhaupt.
Andernfalls kann das ein endloses 'Geschäft' werden.
Andreas Hohls
