Beiträge von Andreas Hohls

  • wie nennt man folgende Blechteile??

    Die Teile gibt es aber auch bei jedem anderen MINI-Teilehändler !
    Also, die freie Auswahl. Nur eben darauf achten, daß es dann auch die jeweiligen Originalteile oder Restaurationsbleche sind.

    Leider gelingt es nicht immer, derartige Unterlagen (hier Blechteilekatalog) auf dem neusten Stand zu halten (Zeit !??!).

    14A6940 = ohne Bohrungen für Kabeldurchführungen kam irgendwann in 2004 und 14A5497 = das Gleiche mit Kabeldurchführungen, jedoch ohne Gewinde für die Nebelleuchte, sogar schon 2002

    Da es aber noch CZH3353 = ROVER mit Durchführungen und Gewinde und
    MS22l = Nachbau mit Gewinde und Durchführungen, sowie
    MS22 = Nachbau ohne alles gibt, ist das schon recht vielfältig mit 5 Heckabschlußblechen allein für die Limousine.

    In's Programm nehmen (Rechnerdatenstamm und Lagerplatz etc.) und ab Lager auch tatsächlich vorhalten ist dann das Eine und virtuell oder auf Papier abbilden ist das Andere. Und wenn die Zeit nicht für Beides reicht muß man sich entscheiden.

    Langer Rede Quintessenz: Man hat eine große Auswahl und für jeden Zweck kann man das Richtige bekommen.

    Andreas Hohls

  • wie nennt man folgende Blechteile??

    Wenn wirklich restaurieren gemeint ist, dann für vorne :
    --MMFS003NS/OS (LH/RH, pfotographiert ist RH) Bodenbleche Rest.Qualität
    (Für reparieren BHM9/10MS = Bodenbleche Nachbau. Die originalen sind schlecht !)
    Ob das Radhaus vorn ganz oder teilweise instandgesetzt werden muß entscheidet sich bei genauem Freilegen der Problemstelle.
    Speziell den Bereich um den Lufteintritt zum Fahrgastraum genau prüfen.

    --Hinten gibt die Aufnahme nicht eindeutig Auskunft. Es kommen in Frage :
    a) Die Heckshürze, welche je nach Modell auszusuchen ist.
    b)MMBF005 Kofferraumrep.blech
    c)MMBF009NS/OS (LH/RH, abgebildet ist RH) Heckschürzenversteifung
    d)MS24R/L Rep.Blech Kofferraumecke hi. den Rückleuchten.
    Weiterhin kann angegriffen sein:
    HMP441009 Rep.Blech unter den Lampen hi. quer (von re. bis links)

    Ein genaueres Freilegen ist auch hier zuvor nötig.

    Andreas Hohls
    P.S.: Sehe gerade '80er 1000er
    Wenn keine Nebelschlußleuchte montiert wird, dann 14A6940 Originalheckschürze
    Und noch etwas: Beim nochmaligen Hinschauen entpuppt sich auch das Radhaus als durchgerostet. MS398 R o. L oder beide (RH/LH) als Nachbau sollten genügend sein, da die originalen Radhäuser hinten auch schon seitenverkehrt gefertigt geliefert wurden.

  • Weiss nicht weiter

    Auch wenn es recht merkwürdig klingen mag, aber im Grunde hilft wie bei Startversuchen auch hier die folgende systematische Überlegung:

    "Was muß alles korrekt zusammenwirken, damit ein entzündfähiges (!) Gemisch zum rechten Zeitpunkt (!) einen ausreichend starken (!) Zündfunken bekommt !?"

    Alle Antworten und Teilantworten zu dieser Überlegung liefern die möglichen Fehlerquellen. Diese systematisch(!) abgearbeitet und man trifft auf seinem Weg durch diese Systematik irgendwann auf den Punkt, wo es eben nicht so ist, wie es soll.

    Beispiel 'Primärer Zündkreislauf':
    --lockere Flachsteckzungen an der Zündspule.
    --lockere Massekabel innerhalb des Verteilers
    --falsche Schließwinkel/Kontaktabstände
    --Verbrannte Zündkontakte
    --Defekte Kondensatoren

    Allein 5 Punkte (und noch andere denkbar) in diesem Teilabschnitt.

    Total also gut und gerne (inkl. Gemischaufbereitung) 30 Punkte ('1001' sicher nicht) die systematisch abzuarbeiten wäre.

    Deshalb geht es eben nicht zu sagen:"Den Finger dahin, dann 17 waagerecht und 6 senkrecht und da isses."

    Andreas Hohls

  • Kupplung kommt nicht runter

    Bei A+ Kupplungen umfaßt der Konus im Automaten den C-Clip und bei der A/Serien-Kupplung tut dasselbe die Schwungscheibe.

    Beides verhindert ein herausfallen, so daß der Clip nichts damit zu tun haben kann.
    Die Montageposition ist eben bei der M o n t a g e wichtig, damit er nicht verrutschen und ein vollkommenes Heraufrutschen des Konusses verhindern kann.

    In diesem Zusammenhang ohne Belang.

    Andreas Hohls

  • Weiss nicht weiter

    '1001' Möglichkeit !

    Die 1. Möglichkeit, wobei dann noch 1000 verbleiben, ist ein nicht gewechselter Luftfiltereinsatz.
    Das schwarze Altelement führt zu gnadenlosem Überfetten und das dann seinerseits zu einem Laufverhalten, wie ansatzweise beschrieben.

    Da alle 5TKM Öl und Filter zu wechseln ist, bei dieser Gelegenheit den LuFi. mitkontrollieren hilft, solche Ergebnisse zu vermeiden.
    (WENN er es denn war.)

    Tatsächlich ist aber jeder Fingerzeig auf Grund dieser Beschreibung absolut spekulativ.

    Andreas Hohls

  • Ferderfahrwerk ja / nein

    Die technisch sinnvollste Lösung für das gewünschte Fahrwerk wäre:
    --CSRP100 oder 200 Federn am originalen Federsitz an Stelle der Gummifeder
    --Original RipSpeed Hilo vo. und hinten mit Vorbereitung für Imbusverstellung
    --GM11- + GM12-158 mit Schlitzschraubendreher einstellbare SPAX-Dämpfer

    Andreas Hohls

  • Weiss nicht weiter

    Und hilfreich wäre die etwas detailliertere Beschreibung dessen, was 'Hudeln' technisch bedeutet. Dieser Ausdruck ist bisher nur als mundartliche Umschreibung von 'schlampen' sonst zu verstehen.

    --Was paßiert bei plötzlichem Gasgeben ?

    --Was paßiert bei zartem Gasgeben ?

    --Fährt der MINI überhaupt problemfrei an ?

    --Setzt das 'Hudeln' ab einer bestimmten Drehzahl ein, oder ist es immer da, nur ab 80KM/h dann eben so stark, daß der MINI diese Geschwindigkeit nicht übersteigt ?

    --Wann trat es zum 1. mal auf ?

    --Wurde zum gleichen Zeitpunkt, dem des 1 Auftretens irgendetwas am MINI gearbeitet oder irgendetwas mit ihm gemacht ?

    Das müßten potentielle Ratgeber schon wissen, um erfolgreicher spekulieren zu können.
    Das wäre dann 'intelligent raten', bisher wäre nur einfaches 'Raten' möglich.

    Andreas Hohls

  • Kupplung kommt nicht runter

    Es ist tatsächlich so, wie die 'Vorredner' sagen/schreiben:

    --In 1. Linie muß man Geduld haben. D.h., daß das Stehenlassen über die Nacht gut war und nochmals sein wird.
    Zwischendurch immer wieder prellen.

    --Wenn dann wider Erhoffens garnichts geht, dann bleibt nur die Flex oder das Bohren von Löchern in den Konus knapp an dem Kurbelwellenkonus vorbei und anschließend sprengen.

    Geduld aber kann helfen, wenn die Zeit da ist. Schon ca. 1986 stellte mich eine A+ Kupplung vor ein ähnliches Problem.
    Ebenfalls über Nacht unter Spannung stehengelassen, vorsichtshalber aber etwas vor die Antriebseinheit gelegt, falls es über Nacht kommt.

    Nichts da. Am nächsten Morgen bei einer zweiten Antriebseinheit nochmals Sichtvergleichsprobe, ob evtl. ein dummer Fehler vorliegt. "Das kann doch garnicht sein", war der Gedanke.
    In dem Moment im Rücken ein 'Plopp' und die Kupplungseinheit liegt auf dem vorbereitend untergelegten Kissen.

    Andreas Hohls

  • SPAX Tieferlegung

    'Falsch ist', wenngleich das subjektive Empfindungen sind, daß SPAX Dämpfer 'zu hart' sind.

    In 9 von 10 Fällen mindestens liegt das an einer falschen Einstellung der Dämpfer oder einem Fahrwerkskonzept, welches nicht aussortiert ist und deshalb nicht funktioniert.

    Aber, wie gesagt, subjektive Einschätzungen sind unkonkret und deshalb nicht tatsächlich diskutierbar.

    Andreas Hohls
    P.S.: Wenn auf den Dämpfer und am Rohr 'M1' oder 'M2' eingeschlagen ist, dann ist es std.
    'M11' und 'M12' steht für gekürzt.

  • 1300 MG Motor, gibts das?

    BHM1455E ist ein WERKS-AT MG METRO Motor im Lieferumfang 'stripped engine' für den Markt 'Deutschland' (Nicht alle 'Märkte' haben gleiche technische Spezifikationen).

    Andreas Hohls
    P.S.: 'stripped engine' bedeutet
    Block mit allen Innereien, Zyl.Kopf mit Kipphebelwelle und Wasserpumpe.
    Da der Verteiler nicht dazugehört, ist bei dieser Vorgeschichte hier nicht unbedingt sicher, daß der richtige verwendet wurde.
    Für Tuningmaßnahmen ist das unwichtig, da dann ohnehin ein geänderter Verteiler verwendet werden muß, aber für den Betrieb im Jetztzustand wäre das sehr bedeutend.

  • Zündfunke

    Eine relativ leichte Prüfung:

    --Hauptzündkabel (Zündspule zur Kappe) von der Kappe abziehen und ganz dicht an den Motorblock (Masse) halten, und eine 2. Person startet:

    a)springt ein Funke über, liegt der Fehler in der Reihenfolge dahinter =
    Kappe, Finger, Kabel zu den Kerzen, Kerze(n)

    b) tut er das nicht, dann liegt der Fehler davor =
    Primärer Zündkreislauf (inkl. den im Verteiler daran beteiligten Komponenten inkl. der Elektronikbox), sekundärer Zündkreislauf (=Zündspule)

    Andreas Hohls

  • Irgendetwas ist da gewaltig faul!

    (außer, daß 'MINIWILLI' kompetent geholfen hat),
    daß ein MINI alle 5TKM in eine kleine Inspektion gehört, mit Ölwechsel, Abschmieren, Ventile etc., sowie alle 10TKM in eine größere und mindestens 1-mal pro Jahr, speziell bei Elektronikautos, in kompetente Fachmannshände.

    Vom guten Zureden kann ein klassischer technischer Gegenstand nicht funktionieren und hat in der Tat 'no future'.

    Andreas Hohls

  • 1300 MG Motor, gibts das?

    --Der MG METRO A/Plus Motor ist ohne jegliche Zutaten ein guter Motor

    --Diesen Motor mit den gleichen Drehmomentszutaten im Bereich Einlaß/Auslaß ausgerüstet, wie jeden anderen 1300er auch, und er ist nennenswert kräftiger

    --Obiges und Kopf/Verteiler/Nockenwelle/Hochhubkipphebelwelle und das Paket ist so kräftig, daß man über eine Wuchtung des Kurbeltriebs nachdenken sollte

    --Alles Darüberhinausgehende verlangt einen kompletten Neuaufabu, und dann ist es wurscht, mit welcher Basis man beginnt, vorausgesetzt das Ausgangsmaterial ist vom Gebrauchtzustand ordentlich und nicht zuvor mißhandelt

    Andreas Hohls

  • welche Bremse bei welcher Leistung??

    Eine Antriebseinheit mit tatsächlichen 100PS benötigt eine innenbelüftete 4-Kolben Bremse, die es von unterschiedlichen Anbietern gibt, sowie hochwertigste Bremsklötze. MINTEX C-Tech wäre hier die 1. Wahl.

    Allerdings sollte --siehe Thema Zylinderkopf-- von vorneherein klar sein, daß tatsächlich vorhandene 100PS, standfeste 100PS und solche mit einer hervorragenden Drehmomentkurve einen r i c h t i g guten und damit teuren Motor voraussetzen.

    Andreas Hohls