Beiträge von HAZARD

Entschuldigt bitte, ich glaube ich habe wirklich etwas geschludert, was die Vollständigkeit der Informationen angeht. Ich versuche jetzt nochmal alles zusammenzutragen:

Also folgendes Szenario:
Ich fahre auf der Landstrasse, relativ konstante Geschwindigkeit, Drehzahl irgendwo über 3K. Das Radio ist sehr leise gedreht, alle abschaltbaren Verbraucher sind aus.
Spannungsanzeige zeigt 13,4V
Ich schalte die Lüftung an, Anzeige: 12,8V
Ich schalte das Licht an: 12,8V
Heckscheibenheizung an: 12,8V
Lüftung wieder aus: 13,4V

LiMa ist eine aus nem Audi mit 90A maximaler Leistung. Theoretisch also genug, praktisch weiss ich nicht, wie ich den maximalen real abgegebenen Strom messen soll, kann also nicht ausschliessen, daß die LiMa zu wenig Leistung bringt.

Vorausgestzt Licht+Heckscheibe benötigen mehr Strom als der Lüfter (was ich annehmen würde), dann kann doch in einem funktionierenden System nicht der Lüfter einen Spannungsabfall verursachen, Licht+Heckscheibe aber keinen.

Dieser Gedankengang führt mich zu der Meinung daß ich ein "Problem" habe :).

ja moooooment,
wenn der Motor auf mittlerer Drehzahl läuft und die LiMa funktioniert, dann hat doch der Spannungseinbruch nichts mit der Batterie zu tun, oder bin ich da grad total falsch?

War missverständlich ausgedrückt:
Das Kabel das ich von der Batterie nach vorne gelegt habe ist zweiadrig.

Irgendwo gab es doch mal einen Schaltplan, auf dem die Kabel der Lüftung ersichtlich sein sollten. Ich meine minimotorsport hat den damals zum, Download angeboten. Finde den aber leider nicht mehr.

Zitat von dougie

ich nehm jetzt einfach mal an, das Radio und der Lüftermotor über die gleiche Leitung/Sicherung mit Stom versorgt wird.

Dem ist nicht so.
Ich habe vor Ewigkeiten eine extra Leitung mit extra Sicherung direkt von der Batterie nach Vorne gelegt, an der Radio, ZV, Motorantenne und sonstige Spielereien hängen.
Der Lüftermotor hängt am serienmäßigen Kabelbaum.

Nun sind 0,6V natürlich nicht beängstigend viel, aber müsste nicht normalerweise die Spannung an der Batterie auf einem konstanten Wert bleiben?

Moin!

Da mein neues Radio so Spielereien wie Spannungsanzeige an Board hat ist mir Folgendes aufgefallen:
Wenn ich die Lüftung der Heizung einschalte fällt die Spannung an der Batterie (Radio ist direkt per extra Kabel dort angeschlossen) von 13,4V auf ca. 12,8V ab.
Das Ganze ist unabhängig von den sonst eingeschalteten Verbrauchern, also ob mit/ohne Licht, Heckscheibenheizung, Musik macht keinen Unterschied.
Tippe auf schlechte Kontakte, da die Anderen Verbraucher aber funktionieren schliesse ich die Hauptmassekontakte eher aus.

Deshalb die Frage:
Über welche Kabel und Sicherung ist die Lüftung angeschlossen?
Gibt es "übliche Verdächtige" die als Erstes zu kontrollieren wären?

Gruß,

Kolja

Wenn die wirklich nur aus dünnem Plastik gepresst sind ist der Aufwand zur Stabilisierung und Dämmung vermutlich nicht geringer als komplett selbst zu bauen.

Intressant.
Dein Werk?

Welches Material wude da verwendet? Denke dort passen 13er, richtig?
Mehr Input plx!

Zitat von dougie

...da wirst du wohl eine separate Endstufe brauchen. Alles andere dürfte nicht wirklich gut funktionieren.

Ausser vielleicht eine 3-Kanal Frequenzweiche mit einstellbarer Dämpfung pro Kanalpaar.
Das wird entweder nicht ganz billig oder nicht ganz unaufwändig zu bauen.
Wie wäre es mit 2Kanal verkaufen und 4Kanal zulegen?

*edit*

Zitat von Metroholics

... wenns keine " Bumm Bumm " Karre sein soll :
Lautsprecher auf der Hutablage normal ans Autoradio anschließen

Problem bei dieser Lösung:
Du kannst die Hutablagenlautsprecher nicht ohne Weiteres von den tiefen Frequenzen trennen. Somit würden sie die selben Frequenzen wie die "Kickbässe" ebenfalls mitspielen. Ob das klanglich unbedingt ein Fortschritt wird, wage ich zu bezweifeln.

Ich vermute der Doc meint das andere Ende der Tachowelle.
Enfach mal von hinten hinter den Tacho fummeln, dort sitzt ein Kunsstoffring über der Tachowelle.
Dieser Ring rastet in einer Nut der Tachoeinheit ein und sorg so für festen Sitz der Welle.

Ich habe vor kurzem nen Resonant Engineering RE8 (also nen 8 Zoll) Sub unter die Rückbank gebaut.
Nur mit einem Brett ein wirklich dichtes Gehäuse zu schaffen ist erfahrungsgemäß recht schwierig und wenn 75% der Gehäusewände aus Karosserieblech bestehen ist das auch nicht wirklich optimal.

Aus diesem Grund habe ich ein GFK Gehäuse Laminiert und nach vorne hin mit einer leicht schrägen 19mm MDF Platte verbunden. Fürs erste habe ich nur den Beifahrerbereich genutzt, um evtl. mal einen zweiten nachzurüsten. Sind 12 Liter geworden, da gibt es schon diverse 20er, die geschlossen mit dem Volumen arbeiten können.
Vorteil des GFK Gehäuses:
- kann man nach den ersten Laminatschichten ausserhalb des Autos mit gradem Rücken fertig bauen und ordentlich abdichten
- passt exakt in die Bodenrillen und kann einmal eingeschoben nicht mehr verrutschen
- ist trotzdem leicht zu entfernen

Wenn 20er dann sollte man vorher genau planen, welches Chassis es wird und in welchem Winkel es sitzen soll. Wird nämlich u.U. mit dem Magneten eng.

Ansonstn gilt was die Vorredner gesagt haben. Der Raptor soll glaube ich ab 6 Litern funktionieren und ich meine von 4 Stück in einem Mini gehört zu haben. Sicherlich kein Tiefbassknaller, aber wohl sehr spassig.

Zuletzt sollte gesagt sein, daß es normalerweise eine Art Gesamtkonzept für die Hifianlage geben sollte, sonst helfen alle möglichen Empfehlungen nicht viel. Der Sub alleine macht ja nicht viel, Musik ergibt sich erst aus dem harmonischen Zusammenspiel mit dem Frontsystem, bzw. aller Komponenten.

Gruß,

Kolja

Conrad Artikel-Nr.: 843938 - 62 sollte auch passen. Soweit ich mich erinnere hab ich meinen Aktuellen auch von dort, weil der alte kaputt war.

Hab da noch ein mieses und altes Bild gefunden auf dem man den Schalter sieht (allerdings wird die Perspektive evtl. nicht ganz klar, man beachte den Rand der Gummidichtung und das Fangband vom KR-Deckel)

Würde mal behaupten, der Schalter war zumindest beim SPI Serie.
Gehört der nicht evtl. auch an die Alarmanlage angeschlossen? Bei mir war da zwar nie ein Kabel dran, aber ich weiss das ein apssendes in der Ecke vom KR liegt. Hab mich nie sonderlich drum gekümmert...

Zitat von HOT

Der Kegel-Sitz bei den 12" Serien-Stahlfelgen hat einen Winkel von 60°. Genau so, wie die Serien-Alufelgen.

Gruß, Diddi

Darf ich mich hier mal einklinken?
Bedeutet diese Aussage, daß ich (entgegen meiner bisherigen infos) die Radmittuern von Original Rover Sportpack Felgen auch für Serien Stahlfelgen verwenden kann?
Antwort gerne per PN um hier nicht den OT zu verwässern.

Hallo!

Ich benötige baldmöglichst einen Satz (16 Stück) Radmuttern für meine Winterrreifen.
Optischer Zustand ist wurscht, sollten aber nicht vergnaddelt und natürlich sicherheitstechnisch einwandfrei sein.
Schön wäre, wenn der Versand noch diese Woche über die Bühne gehen könnte, dann könnte ich am WE umrüsten.

Bitte mal alles anbieten.

Zitat von cypresshiller

"bridge" steht da..

äußerer - und äußerer +...genau wie in der anleitung beschrieben angeschlossen.

Das ist die Verstärkerseite.
Der Subwoofer hat doch auch 4 Anschlüsse, oder? Ging aus den Daten auf der Herstellerseite so hervor.

Ich wollte auch gar nicht so sehr auf den Watten rumreiten.

Meine Frage sollte genau auf den Brückenbetrieb zielen, denn der gekaufte Subwoofer hat 2 4 Ohm Schwingspulen, der Verstärker kann aber soweit ich das erkennen konnte keine 2Ohm im Brückenbetrieb.

cypresshiller:
Wie genau hast Du die 4 Kontakte am Sub jetzt mit den 4 an der Endstufe verbunden? Nich daß Dir das Ding im KR abbrennt...

Und der soll dann mit 2x60Watt spielen???
Naja, wenn's DIr reicht, Glückwunsch.

Zitat von cypresshiller

habe schonmal im media markt "probegehört"...

So war das aber nicht gemeint und ich rate das beim "Fachmann" nicht so zu machen.
Da kannst Du auch einen Subwoofer testen und toll finden und hinterher kaufst Du Dir ein anderes Modell eines anderen Herstellers, der in der selben Farbe beleuchtet ist. (Der Sinn von Lautsprecherbeleuchtung erschliesst sich mir btw. noch immer nicht)

Soll heißen, wenn das Ding im Auto spielen soll muss es auch im Auto probegehört werden. Analog zu den Vorrednern: in DEM Auto, nicht in einem perfekt gedämmten Fahrzeug mit völlig anderem FS wie es der Händler im Showroom stehen hat.

Bitte bei der ganzen Überlegerei mit dem Kofferraum (habe das Gefühl Du tendierst immernoch zu der Idee) nicht die Hecklautsprecher vergessen, die dabei kaputt gehen.

dougie:
sehen nett aus, hoffe Du postest irgendwo die Ergebnisse Deiner Tests. TSPs gibts dazu sicher nicht, hast Du die Möglichkeit die zu messen?

Letztendlich ist es doch gar nicht so wichtig, ob der Fachmann Ahnung hat.
Sicherlich geht es mit kompetenter Beratung schneller, aber wenn mir einer ne Kiste ins Auto stellt und die gefällt MEINEN Ohren nicht, dann kann der Ahnung haben so viel er will, ich were sie nicht kaufen.
Natürlich hilft es da, schonmal die eine oder andere gute Anlage gehört zu haben, damit man das Gehörte auch vergleichen kann.
Das muss aber nicht zwingend in einem Auto gewesen sein.

Jetzt muss ich aufpassen, nicht zu viel gefährliches Halbwissen zu verbreiten... bitte ggf. nochmal einen Text über die Funktionsweise von Lautsprechern lesen.

Damit ein Lautsprecher überhaupt funktioniert bedarf es einer Schallwand. Vor der Membrane wird Luft weggedrückt und hinter der Membrane wird sie "angesaugt". Diese beiden Bewegungen würden sich auslöschen, wäre nicht irgendetwas im Weg, das verhindert, daß die entstehenden Wellen gleichzeitig am Ohr ankommen.
Ein Lautsprechergehäuse ist im Prinzip nicht viel anders, als eine Schallwand, die um den Lautsprecher gefaltet ist. Somit kommt der rückwärtige Schall (ich gehe vom geschlossenen gehäuse aus) nie beim Hörer an, die Schallwand ist sozusagen unendlich groß.

Ausdehnen tut sich nun sehr wohl etwas:
Man stelle sich ein würfelförmiges Gehäuse vor, in das ein Lautsprecher eingesetzt ist. Dieser Kasten verdrängt beim Reinstellen eine gewisse Menge Luft aus dem Kofferraum.
Jetzt schliessen wir den Kofferraum und machen Musik an.
Der Lautsprecher bekommt jetzt Signale, die ihn zum Schwingen bewegen.
In dem Moment, wo er sich nach Aussen bewegt wird das Volumen, daß unser Würfel im Kofferraum benötigt größer, weil die "ausgefahrene" Membran Luft verdrängt. Es kommt tatsächlich (unter theoretischen 100%ig dichten Verhältnissen) keine Luft dazu, die Platz braucht, aber der Subwoofer in seinem Gehäuse verbraucht plötzlich mehr Platz und drückt die restliche Luft zusammen.
In diesem Bereich der Signalkurve entsteht also im Kofferraum ein Über- und im Gehäuse ein Unterdruck.
Nun passiert das Ganze in Sekundenbruchteilen und die Membrane schwingt natürlich auch wieder in die andere Richtung, wobei Sie umgekehrte Druckverhältnisse erzeugt.
"atmen" ist also (bei realistischen, nicht 100%ig dichten Verhältnissen) gar nicht mal falsch, weil durch den sich ständig abwechselnden Über- und Unterdruck auch ständig Luft durch alle Ausgänge des Kofferraums gepustet oder gesaugt wird.

Wie gesagt, ich bin kein Physiker und bitte diese Infos ggf. zu korrigieren.