Beiträge von biz

  • Kühlerventilator+Öltemperaturgeber

    Für die Öltemperatur gibt das verschiedene Möglichkeiten. Von VDO gibt es einen Ölstab mit Fühler. Am Ölsteigrohr gibt es einen Deckel in dem man ein Loch bohren kann mit passendem Gewinde für einen Fühler. Kommt man aber bei eingebauter Antirebseinheit eher schlecht ran und beim Ausbau, des Deckels sollte man nicht beide Schrauben gleichzeige abschrauben. Nicht, daß das Ölsteigrohr wegklappt.

    PS: Ich habe in beiden Minis den Ölsmeßstab drin. Der Fühler paßt aber nicht unbedingt zu Deinem vorhandenen Instrument. Das gilt es zu prüfen.
    Viele sagen immer, das die Anzeige am Ölmeßstab zu ungenau ist, da der Ölmeßstab im Fahrtwind liegt. Meine Meinung hierzu: Der Fühler sitzt in der Spitze des Stabes, dieser ragt wiederum mehrere cm im heißen Öl. Das wird die Anzeige nicht wirklich verändern. Man muß sich einfach im klaren sein, wo man mißt und dann die Werte richtig einschätzen. Zeigt das Instrument 70-80° an, weiß ich, daß das Öl schön dunn ist, zeigt es 120° an weiß ich daß es in den Lagern sicherlich heißer ist und ich dementsprechend die Gangart etwas verlansamen sollte, damit der Ölfilm nicht reißt. Mehr muß ich eigentlich nicht wissen. ;)
    Und sollte sich im Motor was verändern und allgemine die Öltemp steigen bei normalen Fahrweise, werde ich das auch mitbekommen.

  • Rost:(

    Ich persönlich mache mir da gerne etwas mehr Arbeit, dafür erhalte ich so viel wie möglich vom Blech. Ich bohre die Schweißpunkte auf mit einem Schweißpunktbohrer auf.
    Andere flexen das alte Bleche einfach runter. Macht aber mehr Krach und Dreck und wenn man nicht aufpaßt ist auch gleich zuviel weg.

    Mir hat es immer sehr geholfen, wenn ich erst das neue Reperaturblech in den Fingern hatte, damit ich sehen konnte welcher Halter denn wo demontiert werden muß. :thumpsup:

  • Rost:(

    Ganz ehrlich.....


    das ist noch nicht einmal der Gipfel des Eisberges....


    Der Kotflügel ist auch hinüber und darunter befinden sich noch Bleche, die sind sicherlich auch weggerostet. Man bekommt die Ecken vom Windleitblech auch als Nachbaubleche oder eben das gesamte Blech als Orginalblech. Orginal paßt grundsätzlich besser, aber auch nicht immer 100%ig. ist aber besser grundiert.
    Wenn Du den Mini nur kurz fahren willst, dann kann ein Blechkünstler das auch wieder so hinbekommen, wenn es aber länger halten soll, dann würde ich die Frontmaske komplett demontieren und vermutlich auch entsorgen. Darunter wirst Du noch sehr viel zum schweißen finden.
    In meiner Signatur findest Du den Link von meiner Restauration, das gibt schonmal erste Eindrücke was Dich erwartet.

    Von Limora gibt es einen tollen Teilekatalog, mit sehr guten Explosionszeichnungen, da siehst Du ganz toll welche Bleche wo hingehören. Das ist übrigends das einzige, was ich dort gekauft habe....

    Der "Hot" hat hier auch schon ne andere Seite verlinkt, da gibt es diese Zeichnungen als PDF zum download, leider hab ich das gerade nicht zur Hand.

    Viel Erfolg.

  • vorderer Hilfsrahmen gebrochen

    Das kommt vor, wenn man die Wechselintervalle nicht einhält. Bei manch einem reißt das beim oberen Knochen, was viel mehr arbeit ist.
    Mein Tipp wäre einen Knochen nach hinten zu beschaffen und den zu montieren, denn die älteren Minis hatten nur dden nach hinten. Dazu muß man dann ein Loch in den Hira bohren. Manch ein Rahmen hat dan aber auch schon. Was noch benötigt wird, ist eben der passende Knochen und das Halteblech für das Getriebe. Der Händler Deines Vertrauens kann Dir sicherlich alles nötige zusammenstellen. Und beim oberen unbedingt die Gummis wechseln, sonst kommt der nächste Schaden umgehend.

    Dann imme schön die wechselintervalle einhalten und alles ist Gut. Vor allem günstiger, als ein neuer Rahmen. Auf dem Foto unten fehlt der Knochen nach hinten , das Halteblech und das Loch im Hilfsrahmen sind aber zu erkennen. Der Knochen nach vorne ist noch montiert. Bei Dir wäre dann hal nur der nach hinten montiert.


    Beschreibung findest Du auch hier: zusätlicher Knochen


    PS. Habe gerade Deine Suchfrage gelesen. Ist denn nur der Halter abgebrochen oder die Komplette U-Traverse durchgebrochen? Beim letzteren, ist ein Hira leider fällig.

  • Lackierung

    Was willst Du hören?

    Du hast eigentlich schon alles selber gesagt. Für eine komplette Lackierung innen und außen mit allen arbeiten drum herum, kostet das halt.
    Garagenlackierung, da sind Läufer und vor allem Staubeinschlüsse vorprogramiert, dennoch gibt es auch hier Künstler, die trotz der schlechten Begleitumstände ganz gute Ergebnisse erziehlen.

    Letztendlich mußt Du selber entscheiden. Das ganze muß halt passen. Wenn kein Geld mehr vorhanden ist, dann lieber eine etwas lausigere Lackierung, als das Auto nicht auf die Straße bringen zu können. Wenn das Geld reicht, dann die bessere Qualität wählen, so wie es halt paßt. :thumpsup:

    Vielleicht läßt der Lackierer sich ja auch helfen und man kann dabei sparen. Ich habez.B. meinem Lackierer ein halbes Jahr Zeit gegeben und er hat ihn als Lückenfüller genommen, das tat meinem Geldbeutel ganz gut. :rolleyes::D

  • Bordspannung

    Zitat von Fredy

    Würde eine stärkere Lima, z.B. die vom 1300er Inno, das Problem lösen?

    Nein, die würde den Motor noch weiter bremsen. Zudem ist die vom Inno eigentlich nicht stärker.
    Eine ganz volle Batterie könnte das eher kompensieren....
    Aber eigentlich sehe ich das wie Schrott-Peter, da ist kein wirkliches Problem.

  • choke kabel

    WEnn Du den kompletten Zug tauschen willst, wirst Du die Heizungsblende wegschrauben müssen und sollte der Platz dann immer noch nicht reichen, auch die Heizung vorne lösen, damit man sie etwas runterklappen kann.
    Ich gehe davon aus, daß es sich um die orginalen Bowdenzüge handelt. Dieses werden mit einer großen Mutter (mit einem Schlitz für nen Schraubendreher) befestigt. Diese lösen und man kann alles durch die Verkleidung schieben. Wenn ich mich recht entsinne, geht der Knopf da durch. Wenn nicht, einfach am Vergaser lösen und nach innen (Fahrgastzelle) den Innenzug reinziehen. Wenn die Hülle noch intakt ist, kann die natürlich im Fahrzeug verbleiben und man kann einfach nur denn Innenzug tauschen. Der geht dann eigentlich auch problemlos wieder in die Hülle rein, diese darf nur keinen Knick haben und sollte gerade ausgerichtet werden. Der orginale Innozug ist ein massiver Draht und sollte natürlich auch keinen Knick haben.

  • mein erster Mini.Schraubertag!!!

    Zitat von xxTOPSPEEDxx

    so...irgendwie geht mir der hebel nach dem kupplungszylinder sehr langsam zurück..nochmals entlüftet! an dem hebel ist ein ein kleines halteblech mit 2mm bohrung...kann es sein das da eine rückholfeder angebracht war?

    Die Feder hast Du ja gefunden, dennoch wird der Kupplungsnehmer immer noch von der Kupplungsdruckplatte zurückgedrückt und eine schlecht geschmierte Mechanik verhindert das logischer Weise. Ich wüde Dir wirklich raten, den Anweisungen von Diddi heute morgen zu folgen und den Kupplungsdeckel demontieren um den Bolzen mal richtig zu säubern und zu schmieren.

    Zum Thema Händler, hast Du den hinweis auf die Händlerliste schon erhalten.;)

  • mein erster Mini.Schraubertag!!!

    Entlüften ist eigentlich erst nötig, wenn der Druckpunkt nicht stimmt. Das soll heißen, Du trittst die Kupplung bekommst aber keine bzw. nur schwer Gänge rein. Dann trennt die Kupplung nicht, weil da Luft drin ist.
    Und nicht der Zylinder sondern die Druckplatte der Kupplung drückt das alles zurück (rein für das Verständnis:thumpsup:)

    Dennoch sollte, der Geber- und Nehmerzylinder wegen, die Bremsflüssigkeit ausgetauscht werden, da die über die Jahre einiges an Wasser gezogen hat und somit Gefahr besteht, daß die Zylinder Rost ansetzen und somit undicht werden. Das gleiche gilt natürlich auch für die Bremsse.

    Wie Diddi schon schrieb, DOT 4 ist hier für beides das richtige.

    PS: Suche hier mal nach dem Abschmierplan, damit Du weist, wo überall regelmäßig Öl/Fett hin muß.