Hallo Michael,
(natürlich) nach der ersten Methode! Rad ran, über Kreuz leicht anziehen, ablassen und dann mit Drehmoment anziehen.
Grüße,
Nobby
Das ist die zweite Methode.... Du läßt das Fahrzeuggewicht auf die Räder und dadurch kann die Mutter das Rad nicht mehr richtig zentrieren.
Versuche es mal die Räder freihängend mit Drehmoment anzuziehen. Seit ich das mache, läuft mein Mini deutlich ruhiger.
Der feine Unterschied ist, wann das Fahrzeug abgelassen wird. .
Mal ne ganz banale Frage. Wie montierst Du die Räder?
Im angehobenen Zustand die Muttern handfest ziehen, dann leicht anziehen und zum Schluß dann auf Drehmoment und immer über Kreuz?
Oder Rad drauf, eine Mutter nach der anderen festziehen Auto ablassen und dann mit Drehmoment?
Wenn Du die letztgenannte Methode machst, dann Zentrieren die Räder schlecht und diese Unruhe bei 110-120 km/h ist typisch dafür. Das Erklärt aber die mitlenkende Hinterachse noch nicht.
PS: die Einstellwerte des Fahrwerks wären für die Beurteilung hier im Forum recht wichtig
Hallo und danke für die Antwort! Kann das überhaupt am Zwischenradspiel liegen? Zur Kontrolle beim eingebauten Motor komm ich aber nur über die Kupllungsseite ran! Oder? Muss das Zwischenradgehäuse auch runter, oder probieren durch den Simmering zu messen?
Wenn man das Zwischenrad richtig einstellen oder auch nachmessen will, dann muß man Getriebe und Motor trennen. Also die Antriebseinheit ausbauen und dann geht das fast von selbst.
Über das Simmerringloch nachmessen ist ungenau, man sieht ja nichts und muß alles erfühlen. Da schleichen sich recht schnell Fehler ein.
Kann auch an einem zu stramm laufenden oder fressenden Primärrad liegen, bzw klemmenden Zwischenrad.
Wenn die Antriebseinheit ausgebaut ist, kommt man überall sehr gut ran und auch eine festsitzende Schwungscheibe ist dann behandelbar, weil man eben rankommt.
Bleibt die Einheit in der Karosserie geht das zwar auch. Aber man wird viel Fluchen, sich irgendwo die Finger aufreißen usw.
Ich würde das im ausgebauten Zustand angehen. Sind vielleicht 8 Stunden mehr Arbeit, dafür angenehmes arbeiten. Die Gefahr, daß der Simmerring beim Einbau beschädigt wird ist dann auch deutlich geringer.
biz:
horizontal ... Horizont ... wenn man nicht gerade umgefallen ist, erklärt sich das von selbst
nachdem ich Madblacks Beitrag gelesen hatte, war es mir auch wieder klar. 
Ich dachte es muß bei z.B. auf der horizontalen Linie also rechts/links wackeln, dann heißt das Horizontal. Aber das heißt dann ja Vertikal.
Und beim nächsten Mal denke ich sicherlich wieder falsch. Es gibt Dinge, die einen immer wieder verwirren... 
Vertikal....upps, falsch gedacht...also hoch/runter geht nur im Zehntel Bereich bei geschlossem Ventil
OK dann ist Vertikal tatsächlich hoch und runter.... hab ich irgendwie anders in Erinnerung gehabt 
Manchmal bringen die Fremdworte mich einfach durcheinenader. 
Und dann wären das bei korrektem Ventilspiel genau 0,3 mm
@ minirobse
Bei gleicher schlechter Kompression zweier benachbarter Zylinder, ist doch ein Zylinderkopfdichtungsschaden oder ein Haarriß im Kopf eine wahrscheinlichere Ursache.
Ist hoch und runter nicht horizontal und nach rechts/links dann vertikal?
Danke für die Aufklärung, mit den "neumodischen" Dingern bin ich einfach nicht so fit...
Kenne mich mit den Ausstattungsvarianten nicht so genau aus, aber selbst die letzten Vergaser mit Bj. 91 hatten keinen Intervall, sondern nur einen Tippbetrieb, eingeschaltet und "Schnellgang".
Erst mit den Einspritzern kam dann der Intervall meines Wissens. Ich denke der Estate machte da keine Ausnahme.
Es könnte aber auch sein.
Wenn die 1 nicht fehlt und das Fahrzeug nur 4000 € kosten soll, dann ist das ein Lockangebot und vermutlich steht das Fahrzeug im Ausland, kann aber Problemlos verfrachtet werden usw.
Letztendlich wollen die nur Geld und ein Auto gibt es dann leider nicht. Also Aufgepaßt bei der Kontaktaufnahme.
Bewegt sich denn der Motor noch oder ist der jetzt wenigstens fest? Nur weil der Winkel geschweißt wurde und die Gummis getauscht sind, muß die Antriebseinheit noch lange nicht fest sein.
Marco, das wird schon. Zur Not fährst Du nach Singen zum TÜV, die hatten bei meinem Inno recht guten Sachverstand und waren mehr als fair. Da solltest Du das auch hinbekommen. Einmal da durch, dann ist alles legal und es gibt bei der Polizeikontrolle und beim nächsten TÜV keine feuchte Hände mehr
Und ganz wichtig, beim Unfall gibt es dann keine Diskussionen, im schlimmsten Fall hast Du grob fahrlässig gehandelt und die Versicherung will ihr Geld zurück. Es ist egal ob der Prüfer beim normalen TÜV das merkt oder nicht, erst wenn es abgenommen ist, ist das legal.
Und dann noch für den Inno der Vollständigkeit halber. Auch ich habe die Werte nicht selbst ermittelt und somit keine Garantie auf Richtigkeit
25°C = 2200 Ohm
30°C = 1757 Ohm
40°C = 1400 Ohm
50°C = 761 Ohm
60°C = 634 Ohm
70°C = 410 Ohm
80°C = 332 Ohm
90°C = 245 Ohm
100°C = 177 Ohm
110°C = 112 Ohm
120°C = 86 Ohm
Ach ja, Du brauchst die Werte von HOT
Danke.
Dachte ich mir auch schon so, deswegen wollte ich ja mit einem mechnischen Instrument vergleichen. Dennoch habe ich mir dann Gedanken zum Ventil gemacht.
Nur damit ich mir sicher bin:
kürzt man die feder, verringert sich der öffnungswert des überdruckventils, mit mehr vorspannung erreicht man das gegenteil.
...bedeutet, gekürzte Feder = kleinerer Öldruck?
mehr Vorspannung = größerer Öldruck?
Der Öldruck wird doch in erster Linie durch die Pumpe und das Öldruckregelventil bestimmt? Wie ändert sich der Öldruck, wenn der Kolben klemmt, bzw. die Feder gekürzt wird?
Hintergrund der Frage.
Nach der Winterpause meinen 1000er angeschmissen und eine größere Runde um den Block gedreht. Plötzlich schlägt der Öldruckanzeiger voll aus und steht bei geschätzen <15 bar . Motor aus und wieder an, alles soweit wieder OK, allerdings sinkt jetzt der Öldruck bei warmen Öl im Standgas nicht mehr so ab, wie noch letztes Jahr. Öldruck ist bei 100°C jetzt immer bei 5 bar und das bei einer Leerlaufdrehzahl von 800 U/min. Bei hoher Drehzahl liegt jetzt auch etwas mehr Druck an, als noch letztes Jahr, nämlich ca. 6 bar.
Öl wurde beim stilllegen im Herbst gewechselt. Das elektr. Instrument hatte ich letztes Jahr schon mal mit einem mechanischen verglichen, da reagierten beide gleich. Das werde ich wohl als erstes mal wiederholen, damit ich die elektrische Dose auschließen kann.
Was könnte passiert sein, daß während der Fahrt plötzlich der Öldruck so nach oben schießt?
Der Temperatursensor für die Temp.-Anzeige ist doch ein Temperaturabhängiger Widerstand. Welchen Widerstansberich hat der Sensor bei einem 1100er?
Danke Chris
Das ist Indstrumentenabhängig und nicht Motorabhängig. Also welches Instrument (Hersteller) soll damit betrieben werden
Generell gilt, ist ein Umbau (alles was im Brief eingetragen wird) innerhalb der ersten 10 Jahre nach der Erstzulassung gemacht worden, dann ist das H- Kennzeichen fähig.
Ich habe ein Vollcabrio von L&H und das wird nächstes Jahr 30 und bekommt dann auch ein H
Definitiv denn ohne das Rohr kann kein Öl angesaugt werden. Und da fehlt auch noch ein Sieb. Das müßte unter den Zahnrädern zu finden sein.
