obacht...keinen denkfehler begehen...
das kupplungspedal wird von (s)einer feder in seiner oberen position gehalten. da ist es vollkommen egal, ob die übertragungselemente ausgeschlagen sind oder nicht. selbst wenn man den kupplungsgeberzylinder ausbaut beeindruckt das die pedal position nicht im geringsten.
letztens auf einem minitreffen haben wir wegen einer ähnlich gelagerten frage an ca. 6 minis die pedalpositionen bremse/kupplung verglichen...alle unterschiedlich 
1976 war die produktionsumstellung von starr auf gummi gelagert...ansonsten hat diddi alles richtig beschrieben.
unterschiede in der steifigkeit gibt es keine...
zu erwähnen wäre noch, daß bei den rahmen, die den motor weiter vorne positionieren, die vordere quertraverse nicht gerade verläuft, sondern einen "bauch" nach vorn hat.
brems und benzinleitung(en) lassen sich in "seitenlage" am besten montieren.
seinerzeit hatte ich die blechlaschen für die leitungen komplett entfernt und durch kunststoffschellen ersetzt, die mit nichtrostenden senkkopfschrauben durch das bodenblech verschraubt sind.
ähnliches ist auch für das batteriekabel denkbar...
werden die löcher im bodenblech mit auslackiert und die schrauben mit hohlraumwachs eingesetzt, gibts da auch keine probleme in punkto rost.
weitermachen!
nicht nur anscheinend...
hier eine tabelle, wie die vorderen buchstaben auszusehen hätten. es fehlt aber das "L" für linkslenker...
ein "L" am ende sagt mir jetzt nix....
vermutlich wurden die buchstabenkürzel am anfang der nummer vergessen zu übertragen...beim pick up sollte das je nach baujahr und hersteller unterschiedlich sein und ein "U" enthalten. am ende der nummer steht vermutlich ein "A" oder "M"?!
- fahrzeug auf böcke stellen
- die zwei "U" bügel, deren muttern zum getriebe zeigen abbauen
- antriebswelle aus dem gelenk nehmen, zusammenschieben und hochbinden. somit sollte genug platz zum arbeiten entstehen
- mutter vom inneren gelenkteil lösen und das gelenk abziehen
- simmerring rausnehmen (http://www.minispares.com/product/Classic/ADU5738.aspx?ReturnUrl=/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual/Transmission~~and~~Gearshift/Differential~Assembly.aspx?1~4~40|Back to catalogue)
- jetzt prüfen, ob in der längsverzahnung zwischen differentialwelle und gelenk spiel ist. dazu das gelenk wieder aufstecken und schauen, ob es sich in der verzahnung hin und her drehen lässt...wenn ja, wäre das eine mögliche ursache für den ölaustritt an dieser stelle.
- wenn alles ok, neuen simmerring eindrücken und alles in umgekehrter reihenfolge montieren. dabei kann man ein wenig dichtmasse auf die längsverzahnung geben. diese sollte dafür öl und fettfrei sein, also mit bremsenreiniger säubern.
viel erfolg!
Verkauft.....
Hab ich da....bei Interesse PN....
hallo, sollte ich die erste meldung abgeben...ich nehm alles...
weiteres per pn
danke!
Aha....das war ja ne schwere Geburt....
Der Kontakt kann hergestellt werden, wenn der jetzige Besitzer es denn möchte.
Gib mir deine Daten per PN und ich leite sie entsprechend weiter.
Millionen von Mini Fahrern haben da auch nix abgebrochen....ob das leicht oder schwer geht, hängt auch von der Laufleistung des Getriebes ab...trau dich!!
Nach rechts drücken....ohne nach oben ziehen oder nach unten drücken....Karateschaltung weil man den Rückwärtsgang mit einem Handkantenschlag einlegen kann...
Da steht "drücken".....also in der Leerlaufgasse ganz nach rechts bis zum Widerstand, dann drücken und "klack" ist man in der Rückwärtsgang Gasse....man nennt die Schalthals Mechanik auch "Karateschaltung"...
ja, aber....den 4 reiher erkennt man daran, daß er aus metall gefertigt ist und nicht aus alu. die 4 reihen sind zueinander so versetzt, daß immer zwei kühlrippen in einer linie stehen und diese wiederum zueinander versetzt sind , ungefähr so: -_-_
die querschnitte der kühlrippe ist deutlich größer als beim standart 2 oder 3 reihen kühler.
nun zu problematik bei dem teil...durch den großen querschnitt der einzelnen rippen fließt das wasser deutlich schneller hindurch, da weniger widerstand vorhanden ist. das wasser fällt im übertragenen sinne einfach durch...nun braucht aber der wärmeaustausch etwas zeit, also muss man die durchflußgeschwindigkeit verlangsamen....denn, diese wassersäule in der rippe hat ein gewisses volumen und das soll möglichst gut und komplett abgekühlt werden. je größer dieses volumen, umso mehr zeit braucht dieser vorgang....ist wie bei der kerze und dem finger, je langsamer ich über die flamme streiche, umso mehr wärme kann mein finger aufnehmen...AUA!
und
durch die anordung der rippen, das zwei immer hintereinander stehen kommt es zu dem effekt, daß die (in luft-durchflussrichtung) hintere reihe die angewärmte luft der vorderen reihe abbekommt, was den wärmeaustausch weniger effizient macht.
daher hat man bei mini spares den "competition zwei reiher" entwickelt, bei dem die reihen so angeordnet sind -_ hier bekommt jede reihe immer "kalte" luft von vorn. dazu kam noch eine andere form der rippen im querschnitt und das ding funktioniert noch besser.
vor vielen monden hatte ich damals neu erschienenen 4 reiher in einen 1000er mini bj. 85 mit stage 1 kit eingebaut. mit der kleinen 98mm riemenscheibe wurde der motor von nun an zu warm. erst die nächst größere riemenscheibe hat das problem beseitigt.
das sind meine erfahrungen mit dem 4 reiher 
Weniger Umdrehungen.....wenn das Wasser mit hoher Strömungsgeschwindigkeit durch den Kühler schießt, wann soll es dann seine Wärme abgeben?
Solltest du die kleine Riemenscheibe (ca.98mm Durchmesser) montiert haben und der 4-Reihen Kühler so ein älteres Modell von Minispares sein, mit Kühlrippen größeren Querschnittes, dann funktioniert das nicht...
Probier mal eine 106er Riemenscheibe (CAM116)...und bei ganz kurzer EÜ noch eine Nummer größer
Ob die nach über 11Jahren noch verfügbar sind???
Schau mal, wann der letzte Beitrag erstellt wurde....
...ach soo....ich habe die frage mißverstanden...wenn der achskörper entfernt ist, geht das natürlich...sorry for confusion...
...das ist so nicht vorgesehen und wird auch nicht wirklich funktionieren.
anders als beim inneren gelenk ist die manschette auf der antriebswelle und auf dem gelenk befestigt.
wenn du dir das am objekt mal anschaust, wirst du feststellen, daß die äussere manschettenbefestigung im eingebauten zustand kaum zu montieren geht.
abgesehen davon gibt es kein spezialwerkzeug um das äussere gelenk abzudrücken.
und bei eingebautem motor geht das sowieso nicht, du kannst die antriebswelle nicht weit genug nach innen schieben...
vergiss das einfach wieder....
