Beiträge von Madblack

  • bin neu und habe ein paar fragen :)

    ...und beantworte gerne fragen:D

    zu1. die sitze sind in einem halter montiert, der 3 waagrechte befestigungsmöglichkeiten hat. reicht das hintere loch nicht aus gibt es im mini ersatzteilhandel sog. sitzschienenverlängerungen

    zu2. die hülle wird normalerweise von einem 4 eckigen blechring und 4 blechschrauben im bodenblech fixiert. ist die hülle eingerissen? die befestigung lose? ersatz wird sich nur in gebraucht lohnen....

    zu3. ja, ist normal

    zu4. welche uhr? 89er hatten keine uhr ab werk...

    der schalter ist zur anzeige bei niedrigen bremsflüssigkeitsniveau und hat eine testfunktion für das birnchen (light test)

    ...und jetzt noch das profil ausfüllen, damit wir wissen wo man dir auch mal praktisch zur seite stehen kann;)

  • Frage wegen Inspektion (Motor)

    ...jetzt aber mal ernsthaft:D:D:p

    - steuerkette wird bei bedarf gewechselt. dieses wären eine motorrevision oder ein defekt an kette/spanner oder wenn der kettenkasten herunter muss und der motor beträchtliche Km leistungen hinter sich hat

    - benzinfilter haben nicht alle minis serienmäßig...hat deiner einen?

    - eine mini antriebseinheit hat keine ölwanne (!!). das gerippte ding da unter dem motor ist ein getriebegehäuse und dessen dichtungen werden auch bei bedarf gewechselt (simmerringe und gehäusedichtungen). gleiches gilt für die dichtungen am motor...wenn das öl rausläuft, wirds zeit!

    viel erfolg

  • Heckfalz reparieren

    Zitat von guanofrog

    Die falz ist von Aussen angerostet ähnlich wie es bei den Trimleisten an der Seite immer der Fall ist .
    Hier ist jedoch nur ein Ansatz von Rost vorhanden. An den Schraubenlaschen an denen die Stoßstange angeschraubt ist , ist z.B nichts , nur auf dem äusseren Rand befindet sich Rost .



    ...wenn nur wie beschrieben rostansatz vorhanden ist:

    die/den falz so anzeichnen, dass entlang der schweißpunkte zwischen den stoßstangen"löchern" eine linie gezogen wird, die schweißpunkte aber (in fahrtrichtung) vor der linie liegen. jetzt mit einer flex und einer dünnen trennscheibe (1mm) die dreilagigen bleche entlang der schweißpunkte abschneiden. dabei darf auch ein punkt mal "touchiert" werden, wenn es einer sauberen linie dient;)
    jetzt kann man an der schnittkante beurteilen, ob sich rost weiter zwischen die bleche gezogen hat.
    - wenn nicht, die kante sauber verschleifen/entgraten/abrunden und sorgfältig lackieren/versiegeln
    - wenn doch...aber das kennst du ja schon...

    viel erfolg!

  • Rechter Scheinwerfer, sonst nichts!

    ...hatte ich auch letztes jahr. ursache waren schwergängige wischergetriebe (wo die scheibenwischerarme aufgesteckt werden).
    nachdem hier leichtgängige getriebe (vorher gut geschmiert) eingebaut wurden, keine probleme mehr...
    der scheibenwischermotor hatte jedenfalls genug kraft, da er die wischer zwar nur noch langsam über die scheibe gebracht hat, aber die getriebe so festgemockert waren, dass sie sich im ausgebauten zustand mit der wasserpumpenzange kaum noch drehen ließen.

    zur prüfung wischerarme abnehmen, scheibenwischermotor lösen, dann die "rohrverschraubung" am ende des motors abdrehen und versuchen die einheit motor/welle aus dem stützrohr zu ziehen. geht das leicht, ist es wohl der motor...geht es richtig schwer, sind es wohl die getriebe.
    ist die welle draußen, kannst du auch die getriebe von hand drehen, dann weißt du es ganz genau...

  • Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":

    ...das sieht ja immer noch nicht besser aus....:scream:

    links: ist definitiv schrott...

    rechts: oben sieht gut aus, unten kommts darauf an, ob nach entrostung (eines eigentlich geschmierten bauteils:scream::eek::headshk:!!) die pfanne noch einigermaßen spielfrei in die aufnahme passt

    zusätzlich folgendes prüfen: sicherungsbleche entfernen, die pfanne einlegen und die hutmutter mit den konusbolzen aufschrauben bis alles metallischen kontakt hat. jetzt sollte zwischen hutmutter und der planfläche an dem achskörper (wo das sicherungsblech normalerweise aufliegt) ein spalt zwischen 1-1,2mm oder größer sein. nur dann lässt sich hinterher das spiel des konusbolzens korrekt einstellen.
    bei diesem einmessen aber nicht von schlecht gefertigten konusbolzen verwirren lassen, sondern wenn zuwenig spalt gemessen wird, erst nochmal eine andere pfannen/bolzen/muttern zusammenstellung ausprobieren.

    viel erfolg!!

  • Ansaugbrücke tauschen

    ...empfehlen!

    nicht dass man das am motorverhalten merken würde, sondern der hebel der drosselklappe (gaszugbefestigung) hat dann deutlich mehr platz, bzw lässt sich ohne nacharbeit der brücke montieren.;)

  • Ansaugbrücke tauschen

    ...ob du mit oder ohne "isolierteil" in verbindung mit der neuen ansaugbrücke noch genügend platz zur spritzwand hast...ja nach vergaser und ansaugbrückentyp kann es eng werden...oder auch nicht;)

    und "ja" du brauchst eine dichtung mehr mit "isolierteil"

  • vordere Gummi-Federelemente ausbauen

    ...damit es klappt (hallo mario:D)

    den gewindeanschnitt vom spannwerkzeug mit zwei kleinen längsschlitzen versehen (über 3-4 gewindegänge). dann wirkt der spanner wie ein gewindeschneider und hat raum den rost im gewinde aufzunehmen.
    das hilo von oben mit kriechöl tränken und das werkzeug vorsichtig eindrehen, bis widerstand spürbar ist. jetzt immer hin und her drehen, aber mehr hin als her :D, damit weitere gewindegänge gesäubert werden, bis die mutter frei ist. zwischenzeitlich immer mal des werkzeug herausnehmen und die "schmutznuten" säubern...

    viel erfolg!!

  • Metro Turbo läuft wieder, aber qualmt.

    ...das kommt davon, wenn man nicht das wesentliche bei einer fehlerbeschreibung auflistet...

    - die vermutungen, dass "da etwas verschlissen ist", obwohl der motor offensichtlich neu aufgebaut ist...

    das ein aggregat aus dem auspuff bläut ist wohl in diesem fall der standzeit anzurechnen und wird sich bald geben...

    und das nächste mal die ganze wahrheit auf den tisch, denn hellseher gibts hier nicht;)

    viel spaß mit der "druck-dose":D

  • Schalthebel erleichtern

    ...unorthodoxes:eek:

    im rennradbau der 80er jahre (bevor die ganzen aerodinger aus alu und carbon auf den markt kamen) gab es hochstabile stahlrohre die sehr leicht waren, mit wandstärken um 0.6mm.
    eventuell kannst du aus einem solchen rahmen die strebe vom sattelrohr zur nabenaufnahme hinterrad zweckentfremden.

    top-rohrhersteller waren damals "columbus" italien und "reynolds" england

    schrott wird flott:D;)

  • Rechter Scheinwerfer, sonst nichts!

    Zitat von hiepler

    Bremslicht geht nur wenn Zündung an ist.

    Ist das Warnblinkrelais das wo das Grün-Weiße und das Lila-Orange-Kabel ran gehen, was im Motorraum rechts oben ist, also Fahrerseite?



    - bremslicht ist über das zündschloss stromversorgt, das ist also völlig normal!

    - warnblinkrelais hat lila/weiß und hellgrün/rosa als kabelanschlüsse. aber die position kommt schon hin...

    - das "normale blinklicht" wird über den warnblinkschalter stromlos geschaltet, wenn dieser betätigt wird...es gibt nur entweder/oder;)

    viel erfolg beim fischen nach dem kabelwurm:thumpsup:

  • Schrauben, Muttern und Gewinde

    ....UNF steht für unified national FINE (also das "feingewinde")
    UNC steht für unified national COARSE (also das "grobgewinde)

    @ ide, schick mir mal deine mail adresse, ich hab da was für dich;)

    edith: jo, jetzt hab ich es auch verstanden....die liste enthält die gängigen schlüsselweiten...

  • Bild von FG-Nummer alt

    ...das ist baujahrbedingt...in den allermeisten fällen:D

    - end 60er und frühe 70er in der wanne wie bei "lüdders" cabrio
    - rest 70er auf der "hohen sicke" (auf dem bild von mpi1998 unterhalb des pfeils, links von der sitzaufnahme)
    - anfang 80er bei wenigen im kofferraumausschnitt:eek:
    - ab 84? im motorhaubenausschnitt

    ...und wer will das vom TÜV jetzt wissen??:D

  • Der kleine Wackelt bei 80km/h

    ...vorn schüttelt, könnten die antriebsflansche eingelaufen sein, was eine unrunde bremsscheibe und radlager ohne vorspannung bedingt...

    also vorn die splinte der antriebswellenmutter herausnehmen und die mutter auf festsitz prüfen (sollte im normalfall "bombenfest" sein). ist dem nicht so, bremsscheiben ausbauen und den antriebsflansch auf einlaufspuren prüfen, dort wo er auf das radlager drückt...ist ein grat an der druckfläche sicht/fühlbar -> schrott!

    bei dieser gelegenheit auch die äusseren antriebswellenstümpfe auf einlaufspuren prüfen

    bei der scheibenbremse/radlager kombination müssen alle teile, die miteinander in berührung kommen absolut spiel und verschleißfrei sein!
    also im zweifelsfalle alles neu und gut ist;)

    viel erfolg!!