Beiträge von Madblack

Zitat von mirco13

Die HIRA Aufnahme der Fahrerseite wurde komplett ausgeschnitten und mit Repblech (+eingepaßter Muttern) ersätzt. Die Beifahrerseite fehlt noch

die aufnahmen (einschweißmuttern) des hinteren hilfsrahmens "müssen" mit montiertem rahmen eingepasst werden, sonst gibt es ggfs bei der späteren montage böse überraschungen!!

ansonsten RESPEKT!!!! du machst einen sehr "guten job".

ich hätte allerdings zwei sachen anders gemacht:

1. den auspuff hätte ich schon längst aus dem weg geschafft.

und

2. so einen rosthaufen hätte ich weggeschmissen;).

aber nicht zu vergessen für deine situation: an so einem rosthaufen lernt man unheimlich viel.
anno tobak (1989) habe ich mir meine "erstlingsrestauration" gekauft, einen 1978er van. der war noch schlimmer.....aber seitdem kann ich bleche verarbeiten und schweißen;)

weiterhin viel erfolg!!

ps. punkt 2. nicht so ernst nehmen.............:D

hast du beim kauf des vergasers das spätere verwendungsumfeld angegeben,
bzw. wußte der verkäufer genau, für welchen zweck der vergaser angeschafft wird?

dann sollte derjenige, der dir die teile verkauft hat, deine erste anlaufstelle sein!!!

kleine info:

da zu dieser vergaserbestückung (k&n, freeflow, usw.) eine 1000er seriennadel (AAC) nicht passt, wird das mit dem einstellen auch nichts...., du brauchst eine passende nadel für deine beschriebenen komponenten.

viel erfolg!

...stimme ich dir zu,

aber wozu werden dann die exzentrischen buchsen vertrieben?

für nachlauf mit deutlich > 4°??

...was einige gedankenarbeit bedeutet hat!

aber:

die standart gummis haben folgende eigenschaft/betriebsbedingung:

- in den querlenker eingebaut, sitzen sie sehr gepresst und geben eine bestimmte richtung des lenkers vor. durch die tatsache des "gepressten sitzes" wollen sie den querlenker nur sehr ungern in eine andere position lassen.
- durch den einbau von einstellbaren zugstreben wird aber diese vorgegebene position deutlich(!!) verlassen, was die sowiso schon gestressten gummis sehr unvorteilhaft einseitig belastet.
- daß das nicht hält, hat sicherlich nicht mit der qualität der verwendeten teile zu tun...

im allgemeinen: fahrwerksteile welche in gummi gelagert sind (zugstreben, querlenker, kreuzgelenke der antriebswelle) fühlen sich am "wohlsten", wenn sie bei der montage nicht verspannt werden! sinngemäß zieht man also die verbindungselemente erst dann fest, wenn das fahrzeug auf dem boden steht und seine "normale" betriebshöhe hat, bzw. so auf böcken (gesichert) steht, dass das fahrwerk eingefedert ist.

alles o.g. kann sich der fortgeschrittene schrauber auch durch gedankenarbeit und aufmerksamkeit bei der montage ins gedächtnis rufen...

nothing for ungood!

Zitat von MiniFan07

Falls du den Elektrolüfter im Innenkotflügel meinst, der ist dazu da im Stau die heiße Luft besser aus dem Motorraum abzuführen.

...und "nebenbei" verbessert er den luftdurchsatz über den wasserkühler um einem überhöhten temperaturaufbau entgegenzuwirken. als beispiel sein eine autobahnvollgasfahrt genannt, nach der ausfahrt ein rückstau/ampel... und dann kommt der e-lüfter primär zum tragen.
gesteuert wird er über einen temperaturschalter am unteren ende des wasserkühlers.

heckklappe 1990er 1,0 - heckklappe 1996er 1,3 = -6 -0,3 = -6,3 ääähemmmm:D

heckklappe 1990er 1,0 - heckklappe 1996er 1,3 = 0

oder

heckklappe 1990er 1,0 zu heckklappe 1996er 1,3 = 1 : 1

oder

heckklappe 1990er 1,0 = heckklappe 1996er 1,3 !!!

...für den nichtelektroniker (nicht-binär-denker:D) ist es

ein Vorteil eines Vergaser/Verteiler Systems: man weiss eigentlich ganz genau, wie und warum gezündet wird...:D;)

eure anstrengungen und produkte in aller ehren (ich könnte das im leben nicht!!), aber es ist m.e. nicht essentiell für jeden mini, das "wann und wo" gaaanz genau zu wissen....

will ich das trotzdem wissen, kann ich die zündkurve "abblitzen" und zu der drehzahl die jeweiligen grad-werte notieren. zugegebenermaßen ist die unterdruckverstellung dabei eine ungenaue größe, da die lastzustände bei stehendem fahrzeug nicht reproduzierbar sind.
aber:
mit den zusammenpassenden komponenten und einer regelmäßigen wartung funktioniert ein minimotor jahrein/jahraus ohne jegliche probleme!!

und als alter mechanischer denker ist mir eine kontaktzündung lieber, als eine blackbox in deren inneren ich nichts nachvollziehen kann...

vor einigen wochen habe ich einem anderen forumsuser eine kontaktlose zündung wieder auf kontakte umgebaut...er ist sehr begeistert, wie ruhig und sanft ein minimotor laufen kann...

...und er ist flugzeugELEKTRONIKER von beruf:D

insofern: nothing for ungood!!

also weitermachen!

...von den auto-bmc kollegen!!

per zufall bin ich mal auf einer urlaubsrückreise bei denen gelandet.
sehr nette leute!
damals hatten sie im gebrauchtfahrzeug-raum so viele aussergewöhnliche mini's stehen, wie sonst auf einem imm aufeinandertreffen

für urlaubsreisende ein abstecher wert!

ps: habe gerade auf der hp gesehen, dass die kollegen mittlerweile umgezogen sind. damals war alles etwas kleiner...

...zurück zur praxis:

- block wie beschrieben vorbereiten (alle bohrungen/gewindelöcher ansenken)
- block wie beschrieben prüfen
- zylinderkopf zum planfräsen weggeben (2-3 zehntel sind als erster arbeitsgang genug)
- alle durchgangslöcher im kopf penibel reinigen (damit beim aufstecken auf die stehbolzen bei der montage kein schmutz auf die dichtfläche fällt)
- zylinderkopfmuttern in zwei schritten und in der richtigen reihenfolge anziehen (35 und 69Nm)
- motor 2-3 mal ausgiebig warmfahren und abkühlen lassen
- kopfdichtung nachziehen

--> problem zu 99% behoben!

...nur nicht beim zündzeitpunkt...

unabhängig vom verteilertyp müßte m.e. der zündzeitpunkt stark in richtung ot verstellt werden. als grobe hausnummer würde ich bei 6-8° bei 1500 1/min anfangen. mittels fahrversuch (beschleunigung um 1000 1/min drehzahlanstieg, also zb von 4000 auf 5000, gegen die stoppuhr im 4. gang) kann man dann 1-2° weise in richtung frühzündung verstellen, bis die zeit nicht mehr abnimmt.

merke: hohe verdichtung und gute zylinderfüllung braucht wenig(er) frühzündung.

12° bei 1000 1/min erinnern mehr an einem low compression 1000er aus den 70ern

viel erfolg!!

...zum mitschreiben:

im normalfall (zündung an) sollen über das widerstandskabel 9V an der zündspule anliegen.
wenn der anlasser DREHT wird über eine relaisschaltung ein "nicht-widerstandskabel" freigeschaltet, das weiß/gelbe, und die restspannung der vollen (!!) batterie liegt nun an der zündspule an, sind dann so ca. 9V....

wenn du bei zündung "an" nur 6,2V misst und beim starten 2,nochwasV, dann scheint die batterie zu schwach zu sein??

...und zwar am sinnvollsten so:

1. kompressionstest, wenn ok,

2. ölablasschraube und bodensatz in der ölwanne prüfen,
(das geht so:
- das öl in eine peinlich(!!) saubere wanne ablassen.
- ablasschraube mit bremsenreiniger ö.ä. vorsichtig vom öl befreien, aber so vorsichtig, dass keine späne weggespült werden. erst dann ist eine einwandfreie aussage möglich. vorher sieht es immer viel dramatischer aus;)
- nach 3-4 stunden die ölwanne in ein geeignetes gefäß langsam umfüllen. ist das öl bis auf den bodensatz herausgelaufen, kann man mit einer taschenlampe auf dem wannenboden sehr gut die nicht-magnetischen abriebe erkennen.)
wenn ok,

3. öldruckmessung durchführen

mit den ergebnissen, evtl bildern aus punkt 2, hier wieder posten.

viel erfolg!

...trifft zwar auf den "vorne/hinten-teilung hbz" zu, aber wer weiß?

der obere kolbensatz ist hier mit einem kleinen, silbernen stift gehalten. dieser sitzt im oberen bremsflüssigkeitsanschluss, neben der nachlaufbohrung. du musst in diesem fall mit einem schraubenzieher, von unten in den hbz eingeführt, die obere feder/kolben-kombination zusammendrücken um den stift zu entlasten. in dieser position kann man den stift mit einer kleinen zange herausziehen.

ich hoffe das funktioniert bei dem diagonal-teiler auch....

viel erfolg!!

Zitat von Madblack

...planetenräder differential...

...nein, das ist keine aneinanderkettung von drei wörtern, sondern die wahrscheinliche herkunft der "fundsache"...;)

ich bin so sicher, wie ein "wahrscheinlich" das zulässt;)

ein ausspülen der rückstände durch mehrere ölwechsel ist nicht ratsam, bzw. praktikabel, eher das komplette zerlegen des getriebes! erst wenn das gehäuse komplett ausgeräumt ist, kann man zuverlässig reinigen und alle rückstände entfernen.

...sehr wahrscheinlich eingelaufen! verusacht eine lockere bremsscheibe, welche die beläge weiter als normal zurückdrückt. beim ersten betätigen des bremspedals ist der weg lang, da dieser größere spalt belag/scheibe erst überbrückt werden muss. beim zweiten bremsen ist alles wie gehabt...

zu erkennen an einer lockeren kronenmutter auf der antriebswelle;)

...und wenn du jetzt nicht weißt, was ein antriebsflansch ist, bitte jemanden mit sachkenntnis zu rate ziehen!!!

viel erfolg!

...planetenräder differential...

...nein, das ist keine aneinanderkettung von drei wörtern, sondern die wahrscheinliche herkunft der "fundsache"...;)

...uns mit etwas genaueren daten versorgen:

- was für ein 1275er? herkunft, verdichtung, modifikationen (nocke, kopf, usw)?
- welche vergasernadeln?
- wie ist der leerlauf co?
- welcher verteiler? verteilernummer?
- 13° zündung bei was eingestellt (1/min? unterdruckschlauch abgezogen?)
- schliesswinkel?
- welche luftfilter?
- welches auslassystem?

...du musst doch nur zur montage nur einmal an die unzugängliche stelle auf der motor/getriebe rückseite dran?!

wenn du undbedingt die vorhandene aufnahme für den fühler in einen schlauch verbauen willst, dann nur wie von dir beschrieben in eine leitung zwischen block und ölfilterflansch.

und "ja", in einer leitung nach dem ölkühlerthermostat würde erst mit öffnen desselben etwas angezeigt.

ich für meinen teil benutze ausschließlich die von 1.4 turbo erwähne stelle am getriebe. irgendwelche gehäuse, die mit großer wahrscheinlichkeit mittels schlauchschellen in eine ölDRUCKleitung eingebracht werden sind mir persönlich ein graus...aber jeder wie er mag;). wenn mit ordentlichen, stabilen schellen gearbeitet wird, hält das i.d.r. ja auch...

viel erfolg!

...ist natürlich kacke:D

hallo dennis,

am besten und zuverlässigsten ist wohl ein funktionierendes, gebrauchtes zündschloss einzubauen. dieses ist mittels zweier abreißschrauben an der lenksäule befestigt. zum lösen der schrauben braucht es etwas geschick und erfahrung/ausrüstung in handwerklichen dingen.

welches baujahr ist denn der neuerwerb? ein MKII wird es mit sicherheit nicht sein, die wurden nur von 1967-69 gebaut;). näheres hierzu findest du unter "nützliche links" (rechts oben) "typenbezeichnung MKx".
ebenfalls gibts dort die "händlerliste"...

für ein gebrauchtteil gibts entweder die möglichkeit über privat etwas zu erwerben oder einen gebrauchtteile-händler zu kontaktieren (z.b. http://www.prostreet.de oder http://www.minicooperboerse.de)

viel erfolg!