Beiträge von Berni-BMC

hatte ich ja geschrieben. Sehr lustig! Besser als Fernsehen!

Zitat von JumboHH

Der Korrekte Wert für eine mittige anzeige beim MPi liegt zwischen 84° und 110°C. Bei undichtem Kühlsystem (zb. durch defektem Deckel) Kocht das Kühlwasser schon vor Erreichen der 110°C. Der Deckel bläst ab, aber die Anzeige zeigt noch eine normale Wassertemperatur an.

Absolut korrekt!
Dennoch möchte ich dann gerne die Temperatur wissen welche das ECU bekommt.
Oder mit einem Infrarot Messgerät messen.
Berni

bei den MPIs ist sehr oft nur der Deckel vom Ausgleichsbehälter schuld!
Nur sollte man sich die Frage stellen warum die Temperaturanzeige nicht den korrekten Wert anzeigt! In diesem Fall ist oft das Kühlsystem nicht richtig entlüftet! Wenn doch, sollte man mit dem Testbook, oder Ähnlichem, überprüfen ob die ECU vom Sensor den korrekten Wert erhält.
lg
Berni

Öl Thread ist immer lustig!

Also beim Mini war eigentlich immer 20W50 vorgeschrieben. Und ein Wechselinterwall von 5000km. Ab dem Zeitpunkt bei welchem sich keiner Mehr ein Auto gekauft hätte mit solch kurzen Interwallen wurde dies geändert auf 10W40 und einem Interwall von 20.000km

Minis welche mit einem 20W50 Schaltprobleme machen wurden einfach schon zu lange mit einem falschen Öl gefahren. Dann sollte man sich nicht Gedanken um das Öl machen sondern um das Getriebe!
Wer würde schon ein "normales" Autogetriebe mit einem 10W40 Öl fahren? Aber beim Mini ist es ja egal und man schüttet einfach das billigste Öl rein und lässt dieses, mit dem ganzen Abrieb vom Getriebe, auch noch 20.000km drinnen!

Die wenigsten fahren 5000km im Jahr. Also wird auch nur alle 1-2 Jahre ein Ölwechsel durchgeführt. Und da wird überlegt ob man sich eventuell €20.- spart?
Wichtig beim Mini ist ein MINERALISCHES Öl, mindestens 20W50 und alle 5000km oder mindestens alle 2 Jahre ein Wechsel.
Ich persönlich verwende das Millers Mini Classic Öl.
Und ich bin seit 30 Jahren im Geschäft - nur Interessant wenn wer Erfahrung in seinen Überlegungen einbeziehen will.
lg
Berni

hast du eine Öldruckanzeige?
Oder vermutest du dass der Öldruck zu hoch ist weil es dir den Ölmessstab rausdrückt? Das könnte nämlich auch einen anderen Grund haben!
Berni

also meist liegt das Problem eines zu geringen öldruckes an der Pumpe!
Man kann den Öldruck dann mit der Feder des Ventils noch kurzfristig erhöhen.
Trägt aber auf dauer auch nicht mehr viel zum Erhalt des Motors bei!
Berni

und hast du schon mit einer simplen Prüflampe getestet ob du überhaupt dort am Starter Spannung anliegen hast?
Wenn ja, geht eines von den Kabeln zum Sicherungskasten und von dort zum Lichtschalter, eines zum Zündschloss, eines zur Lichtmaschine, eines zur Relaisbox.
Also einfach mit einer Prüflampe testen ob dort überall Spannung ankommt

Andreas Hohls hat es wieder einmal sehr gut auf den Punkt gebracht!

Für mich in der Teilebeschreibung schon wieder ein Widerspruch
Maniflow 8 PORT LARGE BORE Fächerkrümmer
Bei einem SPI?
Muss sich um einen Irrtum handeln.

Des weiteren habe ich noch nie einen SPI mit der originalen Einspritzung mit mehr als 90PS am Prüfstand gehabt.
Die Leistung limitiert sich durch das originale ECU und der originalen Ansaugbrücke eben auf diese maximale Leistung!

Es stellt sich für mich die Frage wer einen solchen Motor, mit dem Gedanken der Verwendung in einem SPI, womöglich auch noch für den Straßenbetrieb, überhaupt baut oder kauft.

Auch wenn dieser nun auf ordentliche Vergaser oder eine freiprogrammierbare Einspritzung mit ordentlichem Throttlebody umbaut weis ich nicht wie das dann bei euch in D mit der Genehmigung aussieht?

In Ö kann ich freiprogrammierbare Einspritzungen eintragen lassen.

Es wurde ja in diesem Forum schon öfters erwähnt dass beim Motorenbau ein ordentliches Konzept die wichtigste Grundvoraussetzung ist!
Und da zählt für mich ein "Rennmotor" mit 300er Nocke für den Straßenbetrieb nicht unbedingt dazu!

Ehrliche 90PS mit einer zahmen Nockenwelle sind schön fahrbar und machen sehr viel Spaß.
Und ein gut erstelltes Konzept für den Motor spart im Endeffekt auch sehr viel Geld als auch Zeit!

Berni

Zitat von motor2rad

hallo hatte endlich mal zeit zu suchen. konnte aber am anlasser überhaupt keine sicherungen finden.
wo soll das sein.
ich sehe dort einen stecker und sonst nichts.

gibts vielleicht irgenwo ein foto ich konnte nicht finden im netz.

Am Starter ist mit einem Stecker das Startsignal drauf.
Am "Hauptpol" ist das Batteriekabel und, ich denke, 3 weitere Kabel welche grau ummantelt sind. Diese beinhalten die sogenannten "Fusible Links". Das sind in den Kabeln integrierte Schmelzsicherungen.
Du kannst diese rauszwicken und eventuell gegen fliegende Kabelsicherungen ersetzen. oder einfach gegen kabel ersetzen.

Berni

jetzt bin ich verwirrt.
er schrieb doch auf seite 1 was von 300er Nocke?

ein Bild wäre von Vorteil

Bei 2HS4 würde ich bei einer solchen Motorkonfiguration ABY nehmen.
Natürlich wäre eine Angabe zu den Ventilgrößen und Kanalgrößen von Vorteil.
Aber bei einer 300er Nocke wirst du das schon richtig gewählt haben.
Bei 2HF6(44) würde ich auf BDL gehen.
Natürlich alles vorausgesetzt der Verwendung einer Breitband-Lambdasonde!
By the way, eine 300er Nocke für die Straße? oder Piste?

Zitat von tschennings

Hallo,
@ Berni: hier auch ohne KAT.
Ich hab nun die ABY drin und konnte mit einem Düsenunterstand von so ca. 1,4 bei Tempo 100 ein schönes Kerzenbild bekommen, ohne dass er im unteren Drehzahlbereich spotzt. Ich lass das mal so und kuck mal nach dem Kerzenbild nach einer (längeren) Weile.
Danke für Euren Input!
tschennings

super dass es funktioniert.
Aber ich verlassen mich, anstelle oder zusätzlich zum Kerzenbild, auf die Breitband-Lambdawerte auf dem hauseigenen Rollenleistungsprüfstand.
Mit der ABY hatte ich unter Volllast Lambda 0,75. Und das war mir zu fett

Es liegt definitiv an den Kerzen.
Aber aus Erfahrung kann ich auch sagen dass diese Konfiguration auch eher einen HS4 2-fach Vergaser benötigen würde um die Leistung richtig entfalten zu können.
Wurde dieser Motor/Vergaser/Zündung korrekt am Prüfstand mit Lambda-Anzeige eingestellt?
Berni

Ich hatte gerade bei einem Kundenfahrzeug die selbe Konfiguration. Jedoch ohne Kat.
Die ABY war im oberen Bereich zu fett. Er lief mit der AAU, gelber Feder und std 20er Öl am besten.
Berni

Ich hätte eine komplette Turboeinheit privat abzugeben. Vergaser, Plenum, Manifold, Turbo.
Turbo vor 2000km komplett überholt.
Bei Interesse bitte email bernhard.humer@aon.at da ich ab Donnerstag für ein Monat in Urlaub bin

Zitat von Volker83

Es ist ein MK3 mit zwei Kabeln an der Hupe. An einem Kabel (lila) kommt die Spannung vom Sicherungskasten (untere Sicherung ohne Zündung) an. Das andere Kabel werde ich heute Anziehen, um einen Draht an das Massekabel und den freien Hupenanschluss halten.
Wenn es dann nicht hupt, erklärt das, Warum das Licht beim Hupen ausgeht ???

schön langsam kenne ich mich nicht mehr aus.
Einige Antworten vorher ging es um einen MK1 und jetzt wieder um einen MK3?
spielt aber von den kabelfarben, deren Belegung und Funktion keine Rolle. Der MK3 bekommt die Masse über den Hupknopf am Lenkstockschalter.
Und by the way wenn es ein ganz früher MK3 sein sollte hat er auch noch Plus auf Masse.
Das Licht hat mit dem Hupstromkreis nichts zu tun. Außer du meinst die Innenbeleuchtung?

die Frage ist warum du es tun willst.
Macht die Zündung Probleme?
Wie Lupiter schon schrieb gibt es einige Anbieter dafür.

nochmals
MK1 hat an der Hupe ein Purpur-Farbenes kabel an dem, gegenüber der Masse (beim MK1 ist Plus an der Karosse) die Bordspannung (an die 12Volt) auch ohne Zündung anliegen!
Wenn du dann an den anderen Anschluss (hier sollte ein Purpur/Schwarzes Kabel sein)der Hupe kurz ein kabel von der Karosserie (Blanke Stelle wie z.B. eine Schraube) hin hältst sollte sie hupen.
Wenn dies nicht der Fall ist, obwohl am ersten kabel die Bordspannung anliegt, ist die Hupe defekt.
Wenn es der Fall ist, hast du ein Masse-Problem. Diese kommt beim MK1 über den Hupknopf in der Mitte des Lenkrades.
lg
Berni

P.S. und vergiss bei deinem Konzept bitte nicht das zentrale Ölsaugrohr im Getriebe!
bei flotterer Fahrweise, speziell in Haarnadelkurven ist auch eine Diff-Sperre, bevorzugt Quaiffe ATB, sehr zu empfehlen!
lg
Berni