Es gibt Adapter das man starre Vergasernadeln in den Vergasern verbauen kann
Echt?
Hab ich noch nie gesehen... 
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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Wie sieht es da bei den SU‘s aus ???
Wenn der Pegel in der Schwimmerkammer zu niedrig ist ...... ?!?
...dann magert auch beim SU das Gemisch ab...
Deshalb gibt´s in entsprechenden Handbüchern auch die entsprechende Anleitung zum Einstellen des Schwimmers...
Gruß, Diddi
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Fahre ein neuen FZX 3003 HS4 mit gefederter Nadel (aktuell AAL) und würde gerne mal die original starre DL und BQ (fett) testen. Mir ist aufgefallen, das die starre DL-Nadeln kürzer ist als die gefederten.
Deshalb meine Fragen: Brauche ich dafür einen andere Düsenstock (der im FZX 3003 ist rot)? Oder gar einen anderen Vergaser?
Eine starre Nadel kann nicht in einem Vergaser mit gefederter Nadel verbaut werden, da die Nadel-Aufnahme im Kolben anders ist.
Anders herum geht es. Man kann die gefederte Nadel aus ihrem "Kopf" mit einem passenden Durchschlag heraus klopfen. Dann hat sie die gleiche Form wie eine starre Nadel, ist nur etwas länger...
Wenn du also die starre Nadel ausprobieren möchtest, muss es der originale Vergaser sein.
Evtl. kann man auch den kompletten "starren" Kolben in den "gefederten" HS4 umbauen, nur besteht die Gefahr, dass der Kolben nicht perfekt zur Glocke passt...
Der "rote" Düsenstock ist bei beiden gleich. Die passen untereinander. Anders sähe es aus, wenn der "gefederte" HS4 einen Waxstat Düsenstock hätte...
Habe mal deine Nadeln, AAL, DL und BQ graphisch übereinander gelegt
Die DL ist vom Leerlauf bis mittlerer Teillast-Bereich identisch zur AAL
Die DL ist ab dem mittleren Teillast-Bereich weiter in Richtung Volllast magerer als die AAL
Die BQ ist vom Leerlauf bis mittlerer Teillast-Bereich minimal fetter als die AAL
Die BQ ist ab dem mittleren Teillast-Bereich weiter in Richtung Volllast identisch mit der AAL
Die AAL ist quasi eine Kombination aus DL und BQ. Leerlauf bis mittlerer Teillast-Bereich DL und oberer Teillast-Bereich bis Volllast BQ
Wenn also die AAL etwas zu mager ist (weiße Kerzen bei schneller Fahrt), wäre es mit der DL noch schlechter und die BQ würde kaum einen Unterschied machen, da sie nur im unteren Bereich (Leerlauf bis Teillast) marginal fetter ist...
Frage ist, wie von Meister-Mini schon angemerkt, ob es überhaupt am Gemisch liegt...
Gruß, Diddi
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Hallo liebe Gemeinde,
das ist ja auch interessant.
Bisher dachte ich, es liegt an einem Spannungsregler am Armaturenbrett,
der allerdings auch die Temperaturanzeige regelt.
Borny
Den Spannungskonstanter gibt´s bei allen englischen Minis
Bei den Smith´s Mittelinstrumenten separat hinten am Tacho
Bei den späteren Smith´s Seiteninstrumenten genauso separat hinten am Instrumentengehäuse.
Bei den späteren Nippon Seiki Instrumenten ist er innen im Instrument integriert...
Deshalb passen auch alle Kombinationen untereinander.
Unterschiede gibt´s dann wieder in Bezug auf Wassertemperatur. Beim Vergaser direkt vom Sensor, beim Einspritzer von der ECU. Die Sensoren haben dann wieder unterschiedliche Werte.
Beim Inno mit Veglia oder Jaeger Instrumenten siehts wieder anders aus. Die brauchen ihre eigenen Tankgeber und Temperaturfühler.
Gruß, Diddi
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Nein, die Tankgeber in allen englischen Minis sind gleich.
Da ist es egal, ob es ein MPi, SPi, Später Vergaser mit Nippon Seiki Uhren oder früheren Smith´s Uhren ist...
Man kann das aber justieren...
https://allbrit.de/downloads/BULLETINS/Tankanzeige.pdf Leider fehlen darin die entsprechenden Abbildungen...
Gruß, Diddi
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Freut mich, dass es so einfach war
Gruß, Diddi
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... 93iger Spi
... obere Sicherung im kleinen Sicherungskasten mit den Kabelfarben braun > grün . Hier liegen permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung, die 12 V an. Laut Beschreibung soll dies jedoch nur sein wenn der Zündschlüssel auf Stufe 2 steht.
Das Relais für den Blinker neben dem Wischermotor zieht auch sofort an. Ebenfalls funktionieren Blinker, Rückfahrscheinwerfer und Bremslicht ohne Zündung.
Wenn ich das Zündschloss vom Kabelbaum trenne ändert sich nichts.
Hat jemand ne Idee wie und wo ich suchen kann?
Da ist schon mal ein Fehler, der verursacht, dass Blinker, Rückfahrscheinwerfer, Bremslicht (und unbemerkt auch die Heckscheibenheizung) ohne Zündung funktionieren.
Das braune Kabel ist Dauer + und hat an der obersten Sicherung nichts zu suchen... Dort gehört weiß hin!
Du solltest erst mal die Kabel am Sicherungskasten korrekt aufstecken...
Wenn du von vorne auf den Sicherungskasten schaust, von oben nach unten:
1. Sicherung - links weiß < > rechts grün
2. Sicherung - links braun < > rechts lila
3. Sicherung - links hellgrün/weiß < > hellgrün/orange
4. Sicherung - links rot < > rechts rot/schwarz
Das könnte deine ständig leer gezogene Batterie schon behoben haben. Vor allem, wenn unbemerkt die Heckscheibenheizung eingeschaltet ist/war.
Wenn es nur das angezogene Blinkerrelais neben dem Wischermotor ist, geht das zumindest nicht sooo schnell... Aber zieht die Batterie auch leer. Dauert nur länger...
Oft ist es aber beim SPi auch das Relais-Modul, wenn das Hauptrelais "klebt" und dadurch die ECU ständig unter Strom ist...
Das Relais-Modul kann man öffnen und die darin frei auf einer Platine liegenden Relais, bzw. deren Kontakte reinigen...
Gruß, Diddi
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Hallo,
so dann habe ich für mich noch etwas erfreuliches herausgefunden.
Motorkennung: 12a2ag01
Sagt mir google Kontaktloser Verteiler, was ich gut finde.
Was sagt mir die Nummer auf dem Frontblech? Dazu habe ich nichts gefunden
Manuel und Service Heft war auch noch im cooper
Euch ein schönes Wochenende
12A2AG01 ****** ist 1275er Vergaser Cooper, 61 PS, also der richtige Motor für dein Auto.
Das ****** steht für die fortlaufende Seriennummer.
Der Verteiler ist elektronisch und sehr zuverlässig, bis auf den Stecker am Elektronik-Modul. Da oxydiert´s schon mal ganz gerne... Gelegentlich mit WD40 fluten hilft aber recht gut
Verschleißteile sind hier nur Finger, Kappe, Kabel... Ansonsten wartungsfrei.
Die Nummer auf dem Frontblech ist die Karosserie-Nummer aus der Fertigungsstraße und ist unwichtig.
Die VIN/Fahrgestellnummer findest du in der "Regenrinne" im Windleitblech etwa oberhalb des Bremskraft-Verstärkers. Ggf. ist in der "Regenrinne" noch eine Art Moosgummidichtung drin. Darunter findest du sie
Man kann sie an der Unterseite fühlen...
Wenn du den ungefähren Produktions-Zeitraum feststellen willst, schau dir mal das Schloss vom Kofferraum-Deckel an. Darauf sollte Produktionswoche/Jahr eingeprägt sein. Steht zwar eigentlich für die Produktion des Schlosses, liegt aber in der Regel dicht am Produktionszeitraum des Autos...
Kann durchaus deutlich früher als EZ sein...
Gruß, Diddi
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Im Stutzen ist ja nochmal ne kleine Metallklappe, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da und an der Gummidichtung vom Tankdeckel in einer Kurve Sprit vorbeidrücken kann.
Hatte mal einen Bleifrei-Tank, der in einem Schweißpunkt des Bleifrei-Einsatzes im nach unten gerichteten Bereich (wenn eingebaut) ein winziges Löchlein hatte. Kleiner als eine Stecknadel...
Da ist auch in Rechtskurven immer mal ein wenig raus gesuppt und dann zwischen Tankstutzen und Dichtung hindurch nach innen gesickert ist. Der hatte allerdings keinen Schaumstoffring mehr. Da hat´s dann auch immer ein wenig im Kofferraum "geduftet"...
Bis du sicher, dass die Blasen beim Test nur an mangelhafter Dichtung zwischen Schlauch und Tankstutzen gelegen hat?
Genau in dem Bereich war bei meinem Tank das Löchlein...
Der Kabelbinder liegt natürlich nicht rundherum perfekt an. Versuch es doch mal mit Draht, mehrfach stramm herumgewickelt und dann verdrillt.
Gruß, Diddi
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? Dichtrahmen Frontscheibe ?
Bei stehendem Auto im Sintflut-artigen Regen? Dann +2
Nach der Fahrt im Regen? Dann evtl. auch Bereich um die Frischluft Durchführung hinter der Lüftungsdüse...
Gruß, Diddi
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Da ist mal ein brauchbares Bild aus dem web ....
Hier noch ein detaillierteres... https://www.mini-forum.de/media/180-exacton5x10-jpg/
Gruß, Diddi
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würde aufgrund des Aufklebers auf dem Verteiler und der durchschimmernden Farbe auf 998 A+ tippen
Stimmt, um die Kerze herum sieht man das typische "Senf-gelb"
Gruß, Diddi
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Das Bild hab ich gerade auf meinem Handy gefunden, der Ölpeilstab direkt im Block hat ja nur der A+
Korrekt, aber dann ist es auch kein 850er!
Man erkennt auch die Gabelförmige Halteklammer des Verteilers... Eindeutig A+
Das Motornummern-Schild ist direkt oberhalb der Lichtmaschine auf einen Ansatz vom Motorblock genietet. Direkt neben dem Kopf...
Gruß, Diddi
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... frei fahren. Werde das mal probieren. Danke
Funktioniert meistens...
Auf einen leeren Parkplatz! Denn in einem Wohngebiet mit Verkehr und Seitenstraßen ist das keine gute Idee...
Erst mal im Leerlauf warm laufen lassen, bis er ohne Choke anspringt und auch gut Gas annimmt...
Motor aus, ersten Gang rein, Kupplung treten und starten... Ggf jemanden dabei haben, der dabei etwas anschieben kann...
Wenn er dann fährt, ein paar Runden drehen und immer wieder krätig auf´s Gas und runter vom Gas... also kräftige Lastwechsel provozieren... Dabei natürlich immer Kupplung getreten...
Zwischendurch auch mal den Fuß von der Kupplung, damit die Anlaufscheiben der Kurbelwelle geschmiert werden...
Wenn sie sicht löst, wird sie vermutlich erst mal etwas unsanft einkuppeln und "rupfen", was sich aber in der Regel recht schnell ändert...
Wenn das nicht hilft und die Kupplung einfach nicht frei wird, wirst du um ein Zerlegen nicht herum kommen...
Gruß, Diddi
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Ich hab bei Google gerade das Bild gefunden. Der Original Verteiler sieht aus wie der rechte und der 123 wie der linke. Dann haben die mir den falschen verkauft
Ja, dann hat man dir den falschen Verteiler verkauft...
Hast du den für einen 850er bestellt, oder für einen A+? Weil da dürfte das Problem liegen...
Wenn der originale Verteiler wie der rechte auf dem Foto aussieht, ist der Motor ein A+ aber in dem Fall bestimmt kein 850er...
Schau doch mal nach der Motornummer...
Gruß, Diddi
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Der Block sollte ein A+ sein ...
850er und A+???
Der 850er war doch A-Serie und wurde irgendwann `80 durch den 998er A+ ersetzt...
Hat der Motor noch ein Schild mit der Motornummer?
Gruß, Diddi
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Bild habe ich leider nicht, ist aber recht einfach erklährt...
Wenn es ein originales Kabel, fertig konfektioniert, mit verpresster Batteriepol-Klemme ist, muss es vom Kofferraum aus verlegt werden, da die Polklemme nicht durch die Öffnung im Kofferraumboden passt!
Vorher die Karosserie-Tülle auf´s Kabel schieben!
Vom Kofferraum aus das Kabel durch die runde Öffnung direkt hinter der Rückenlehne nach unten durchschieben.
Am Hilfsrahmen, am rechten Längsträger ist ein Winkelprofil angeschweißt.
Daran wird das Kabel mit einer sogenannten P-Clamp befestigt. Vorher die Länge zum Batteriepol anpassen.
Von dort unter der vorderen Rahmen-Quertraverse (nicht zwischen Rahmen und Karosserie) durch zum Unterboden. Rechts neben dem Auspufftunnel ist ein C-Profil in Längsrichtung angeschweißt.
Das Kabel wird auf kompletter Länge in das C-Profil gepresst.
Vorne geht das Kabel dann vom C-Profil aus an den rechten Längsträger des Vorderachsrahmens.
An der zum Motor/Getriebe gewandten Seite sind an der Kante 2 Bohrungen.
Daran wird das Kabel wiederum mit 2 P-Clamps befestigt
Dann bist du schon fast am Anlasser...
Bei manchen Autos findet man dort noch einen Blechhalter am Getriebe mit einer Gummi-Durchführung.
Dadurch wird das Kabel geführt (damit es nicht so frei baumelt) und dann geht´s zum Magnetschalter...
Gruß, Diddi
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Gerade gesehen...an den hinteren "Ohren" der Konsole ist doch rechts und links ein Flachstahl angeschweißt, der nach innen zeigt.
Kann es sein, daß dieser Flachstahl unter den Bügel im Bodenblech kommen soll?
Hast du die Konsole mal ohne Sitz eingepasst? Wie sieht das aus?
Eventuell erst unter den Bügel schwenken und dann erst die vordere Befestigung anschrauben?!
Jetzt wo du´s sagst, hab ich die Laschen auch gesehen, aber...
So einfach unter den Bügel schwenken geht nicht, da zu nah am Tunnel...
Der Bügel müsste raus, dann Konsole (ohne Sitz) rein, Bügel wieder rein und anschließend Sitz montieren...
Habe gerade mit ihm telefoniert. Mit dem Bügel gibt´s ein weiteres "Problem"... Der Bügel wurde wohl an einem Ende verschweißt, weil das Gewinde abgerissen ist... Also nicht mal eben so schnell raus nehmbar. Und vor allen nicht wieder einbaubar...
Die Konsole soll eh auch hinten fest verschraubt werden, also Bügel weg und soll später mal, wenn mehr Karosserie-Arbeit geplant ist, ordentlich gemacht werden...
Gruß, Diddi
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Einfach von unten abschrauben. Das Teil brauchst du für deinen Sitz nicht.
Genau
Die Konsole ist nicht klappbar und daher kann dieser Bügel weg...
Gruß, Diddi
