Beiträge von HOT

  • Innen- und Aussenschweller

    Das da ein Spalt dazwischen ist, ist korrekt.

    In der Seitentasche an der Oberkante des Innenschwellers ist ein >> Profil << angeschweißt, welches den Bereich nach unten hin etwas verschließt, aber nicht abdichtet.

    Zwischen dem Profil und dem Seitenteil kann man Finger durch stecken... Außer, es sind dicke Wurstfinger :biggrin:

    Original ist in den Spalt manchmal sogar Korrosions-fördernder :roll-eyes: Schaumstoff rein gedrückt, um das zumindest etwas zu verschließen.

    Sollte aber eigentlich nicht abgedichtet sein, um eine Hinterlüftung der Seitenverkleidungen zu ermöglichen...

    Der Außenschweller dichtet das ausreichend gegen Spritzwasser ab :wink:

    Gruß, Diddi

  • Ölleitung Motor auf Filter Gewindegröße Umbau auf Stahlflex DASH System

    Korrekt :thumbs_up::wink:

    Dir auch schöne Feiertage

    Gruß, Diddi

  • "Franzl" MK1 Baujahr 1965

    Hast du das Blinkrelais wirklich korrekt angeschlossen?

    Die 3 Anschlüsse sollten mit "B" "P" und "L" gekennzeichnet sein.

    "B" kommt von der Sicherung

    "P" geht zur Kontrollleuchte im Hebel

    "L" geht zum Blinkerschalter

    Gruß, Diddi

  • "Franzl" MK1 Baujahr 1965

    Zitat von phokos

    P.S.: Bevor ich was falsch mache am WB Schalter. Bei Schalterstellung "OFF" haben zwei Anschlüsse Durchgang. Das sind wohl die Anschlüsse an denen der Blinkstrom vom Blinkrelais zum Blinkhebel durchgeleitet wird. Schalterstellung "ON" haben drei der vier anderen Anschlüsse Durchgang untereinander. Diese Drei werden Blinker re./ Blinker li. und WB Relais sein? Für was der Vierte?

    Alles soweit richtig :thumbs_up:

    Eigentlich sollten bei "ON" vier Anschlüsse untereinander Durchgang haben.

    Der vierte Anschluss ist für die Warnblinker-Kontrollleuchte :wink: ...die natürlich auch noch ihre eigene Masse braucht...

    Gruß, Diddi

  • Ölleitung Motor auf Filter Gewindegröße Umbau auf Stahlflex DASH System

    Zitat von black_britax

    Müsste ein SPI sein oder?

    Dann die hier:

    http://www.minispares.com/product/classic/MOC1018.aspx

    Alex, ich glaube nicht, das diese Leitung passt...

    Schau dir mal die unterschiedlichen Gewindegrößen von den Adaptern an, die aus Block und Ölfilterhalter raus geschraubt wurden...

    Der Adapter aus dem Ölfilterhalter ist deutlich kleiner und dürfte daher 1/4" NPT sein.

    Vermutlich wurde an dem SPi mal der Ölfilterhalter gegen einen "frühen" gewechselt...

    Bei dem Adapter aus dem Block kann man den Durchmesser per Foto nicht bestimmen.

    Wenn originaler SPi, sollte es 11/16" UNF sein, was es laut Norm eigentlich gar nicht gibt...:roll-eyes:

    11/16" gibt es nur als UN mit 16 Gängen/Zoll oder UNEF mit 24 Gängen/Zoll

    Ein Vergaser-Block hingegen hat 5/8" UNF.

    @ Marcel: Miss doch mal den Außendurchmesser des Gewindes, welches in den Block geschraubt wird... sollte entweder 15,8 mm (5/8") sein, oder 17,5 mm (11/16") sein...

    Der Adapter für den Filterhalter sollte ca. 13,6 - 14 mm haben (leicht konisch).

    Gruß, Diddi

  • 5,5x12 ET 20 auf SPI 1992 / was ist zu tun ?

    Ob das "plug `n play" passt, kann ich nicht sagen, da selbst noch nicht verbaut...

    Die Außenkante der Felge kommt bei der 5,5x12 ET 20 rund 33 mm weiter raus im Vergleich zur 4,5x12 ET 35

    Da könntest du zumindest messen, ob die dann noch abgedeckt werden... Ich vermute nein...

    Ob vorne an der unteren Ecke des Radlaufes "geschnippelt" werden muss, hängt vor allem vom Nachlauf ab... Der kann auch bei serienmäßigem Fahrwerk durchaus variieren...

    Dazu noch die Toleranzen in der Karosserie... :roll-eyes:

    Ab Werk wurden auch Distanzplättchen zwischen Silent und Rahmen eingesetzt, um da Ausgleich zu schaffen bzw. auch Platz zum Rad zu schaffen. Dadurch wandert aber auch der Radlauf ein wenig nach innen...

    Zur Orientierung... Bei den meisten 6" Felgen muss definitiv geschnippelt werden. Da ist 5,5" nicht weit von entfernt. Hängt aber auch wieder von der ET ab... Und auch von der Höhe des Fahrwerks...

    Gruß, Diddi

  • "Franzl" MK1 Baujahr 1965

    Zitat von Meister-Mini

    Ist es ein Mark 1 Lenkrad oder ein Mark 2 das gebohrt wurde? Ersteres hat dort auf jedenfall Metall wo die Schraube anliegt.

    Aber schau ersteinmal ob die Lenksäule selbst überhaupt Masse bringt. Von deinem Lack entfernen ist nur Masse zum Blinkerschalter da, die hilft dort nicht so viel außer fürs grüne Lämpchen. Das Lenkgetriebe hat eine kleine Kreuzschlitzschraube, da könnte man einen Kabelschuh hinschrauben und Masse drauf geben wenn die anders keine findet.

    Wenn es ein MK II Lenkrad ist und kein Metall im Bereich der Schraube hat, könnte man da ggf. etwas bauen?

    Ich denke da an eine U-Scheibe unter der Lenkrad-Mutter mit einer Blechlasche nach außen und dann nach oben zur Schraube?

    Oder an der Lasche einen Flach-Steckanschluss anschrauben und dann ein Kabel zum Hupenknopf?

    Wenn die Lenksäule selbst nicht genug Masse bekommt und der Lack unter der Schelle eh schon weg ist, wäre auch ein Massekabel an der Schelle möglich... :wink:

    Gruß, Diddi

  • Dichtmasse zusätzlich zur Dichtung?

    Ist bei vielen eine "religiöse" Frage, wie auch beim Öl... :biggrin:

    Die Gehäuse-Toleranzen sind beim Mini eher suboptimal... :roll-eyes:

    Ich persönlich bevorzuge grundsätzlich Originale Dichtungen, die auch schon eine dünne Raupe Dichtmasse drauf haben.

    Und bei allen Flach-Dichtungen, außer Kopf und Krümmer, verwende ich grundsätzlich eine dünne Raupe Hylomar und habe damit beste Erfahrungen gemacht. Es gibt aber sicher auch andere gute Dichtmassen...

    Bei der Ventildeckel-Dichtung nur zum Ankleben am Deckel. Auf die Dichtund zum Kopf hin nur etwas Fett, damit sie am Kopf nicht fest backt...

    Gruß, Diddi

  • Heizung bleibt kalt.

    Zitat von Cornfed

    Wir kommen nicht weiter.Heizungsventil definitiv offen.Wasser kommt beim testen(Schläuche am H-Ventil und Schlauch Richtung Wasserpumpe abgemacht) am Wärmetauscher an und wieder raus.

    Das heisse Wasser will einfach nicht durch das Heizungsventil Richtung Heizung.Kann das an Fliesgeschwindigkeit oder fehlendem Druck liegen?

    Ist das Heizungsventil laut Hebel offen?

    Oder habt ihr in geöffneter Position auch mal durch geschaut...?

    Ich frage, weil ich auch schon mal ein kaputtes hatte. Hebel außen OK aber der Schieber innen drin hat sich nicht mehr bewegt...

    Gruß, Diddi

  • Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":

    Sollten sich die beiden Teile trotz Andreas´s Tip weiterhin sträuben, sich zu trennen...

    Leg das "Paket" auf dem Boden auf ein Holzbrett oder Kantholz etc. Und dann in der Trennstelle einen stumpfen Meißel ansetzen und mit einem dicken "Meinungsänderer" einen Schlag drauf geben. um 180° drehen und wieder... ...um 180° drehen und wieder... usw...

    Wenn sie etwas weiter auseinander sind etwas Rostlöser rundherum einwirken lassen und weiter...

    Irgendwann geben sie auf :thumbs_up::wink:

    Gruß, Diddi

  • Kabelsalat

    Hört sich gut an :thumbs_up::wink:

    Diese Flachsteck-Verteiler statt der Lucar Connectors sind grundsätzlich keine Schlechte Sache. Um sie etwas besser vor Oxydation zu schützen, einfach etwas Batteriepol-Fett in die Verteiler geben und dann die Steckverbinder aufstecken. Ggf dann noch etwas mit einem Fön anwärmen, damit sich das Fett da drin besser verteilt...

    Was auch sehr gut funktioniert: Wenn die Steckverbinder frisch auf´s Kabel aufgepresst sind, den Steckverbinder in Polfett tauchen und anschließend einen Schrumpfschlauch drüber. Dadurch zieht das Polfett auch unter die Isolierung des Kabels und hält Feuchtigkeit draußen.

    Gruß, Diddi

  • Leerer Unterdruckanschluß am Vergaser & Kühlwasserbehälter

    Aber wie Bernhard schon geschrieben hat, es gehört definitiv ein Schlauch da dran, der zu einer Rohrleitung führt, die über dem Zwischenradgehäuse nach vorne und dann nach unten führt.

    Sollte da tatsächlich mal was überlaufen, sollte es auf keinen Fall direkt nach unten zum Krümmer tropfen... :scream::wink:

    Bei vielen Autos fehlt diese Rohrleitung... :roll-eyes:

    Gruß, Diddi

  • Heizung bleibt kalt.

    Zitat von genpop

    Wärmetechnisch wäre es umgekehrt logischer!

    Kaltes mit weniger heißem anwärmen und dann das Warme mit heißem hochheizen!

    Hört sich erst mal plausibel an, wenn man darüber nachdenkt.

    Aber bei Wärmetauschern ist die Transferwirkung größer, je größer die Temperatur-Differenz ist.

    Auch in der Luftfahrt (wo ich beruflich "zuhause" bin) wird bei einem mehrstufigen Wärmetauscher (in dem Fall Luft/Luft) zuerst die Matrix mit dem zu kühlenden/heizenden Medium durchströmt, welches zuerst vom kühlenden/heizenden Medium durchströmt wird.

    Beim Heizungs-Wärmetauscher hat man in der "vorderen" Matrix dadurch die höhere Transfer-Leistung und zieht dann in der zweiten Matrix noch etwas zusätzliche Wärme aus dem schon etwas abgekühlten Wasser...

    So ist der Einbau auch original beim Vergaser-Cooper und auch SPi.

    Vielleicht aber auch nur, weil sich dadurch die Heizungsschläuche hinter dem Armaturenbrett, wo eh Platzmangel herrscht, nicht überkreuzen sondern schön parallel laufen... :wink:

    Aber wer weiß, was für die Ingenieure damals wichtiger war? Oder es war einfach Zufall, dass beides zusammen passt... :biggrin:

    Gruß, Diddi

  • Leerer Unterdruckanschluß am Vergaser & Kühlwasserbehälter

    Das ist nicht nur der Überlauf für Benzin (sollte mal der Schwimmer klemmen würde es schon aus dem Düsenstock sprudeln, da der tiefer liegt...) sondern auch gleichzeitig eine Belüftung für die Schwimmerkammer :wink:

    ...und ja, der Überlaufbehälter beim Vergaser-Cooper ist nur oben mit einer einzelnen Blechschraube befestigt.

    Ein wenig suspekt, aber es hält :thumbs_up::wink:

    Gruß, Diddi

  • Heizung bleibt kalt.

    Zitat von Cornfed

    welcher Schlauch zulauf/ablauf auf welchen Stutzen vom Wärmetauscher kommt müsste egal sein oder?könnte die wasserpumpe das problem sein?

    Ist nicht egal, auch wenn es keinen so großen Unterschied macht! Aber der kleine Wärmetauscher kann "jede Hilfe" gebrauchen :wink:

    Bei den früheren Wärmetauschern mit Anschluss oben und unten kommt der Zulauf (vom Heizungsventil) an den oberen Anschluss. Die Thermosyphon-Wirkung unterstützt dadurch die Durchströmung (abkühlendes Wasser will nach unten...) :wink:

    Beim späteren Wärmetauscher mit beiden Anschlüssen unten nebeneinander liegen 2 Matrixen (schreibt man das so?) voreinander. Die Matrix, welche zuerst von der Luft durchströmt wird, bekommt das heißere Wasser, also Zulauf an den in Fahrtrichtung vorderen Anschluss :wink:

    An der Wasserpumpe liegt´s sicher nicht, denn dann hättest du größere Probleme.

    Wenn das Heizungsventil wirklich voll geöffnet ist und trotzdem nicht viel Wäre durch kommt, ist irgendwo eine Blockade/Verstopfung. Das könnte auch der Wärmetauscher selbst sein. Oder es ist noch irgendwo noch ein "Rest vom Korken" drin geblieben... :roll-eyes:

    Einfach mal im Motorraum den Vorlauf (am Heizungsventil) und auch den Rücklauf abklemmen und an der Rücklauf-Leitung einen Wasserschlauch anschließen um den Heizungs-Kreislauf "rückwärts" durch zu spülen...

    Wenn da nicht viel durch geht. Die Schläuche einzeln durch spülen und ggf den Wärmetauscher erneuern oder auch das komplette Kühlsystem mal mit Zitronensäure reinigen...

    Gruß, Diddi

  • Mein Mini Van Turbo Projekt

    Ein Standard-Maß für die Anlaufscheiben findet man zumindest nicht im Haynes Manual.

    Da ist nur das erlaubte Axial-Spiel angegeben als 0,001" - 0,005" (0.025mm - 0,127mm) und da wärst du mit deinen 0,25mm weit raus.

    Die Anlaufscheiben werden mit Sicherheit verschlissen sein und werden grundsätzlich erneuert!

    Also bleibt nur, neue Standard Anlaufscheiben zu verbauen und zu messen.

    Ist das Axial-Spiel dann immer noch zu groß, gibt´s bei Minispares auch Anlaufscheiben mit +0.003" (+0,076mm) Übermaß... :wink:

    Gruß, Diddi