Beiträge von HOT

    Was mir gleich aufgefallen ist, ist dass der Mini recht lange mit Choke gefahren werden muss um halbwegs vernünftig aus dem unteren Drehzahlbereich zu beschleunigen. Nun ist es schon relativ kühl draußen und es dauert eben länger ...

    ... Ist das richtig so dass der Choke ziemlich lange gezogen sein muss?

    Kommt nun nach etwa 10 bis 15km die Temperaturanzeige aus dem blauen Bereich, gehts mäßig ab 1.000 U/min, bis dann über 1.500 U/min es besser wird. Ist es normal, dass der Motor etwas unwillig in diesem Bereich ist? Sollte ich evtl. etwas fetter einstellen?

    Dann läuft er definitiv zu mager... :wink:

    Normales "Choke-Verhalten", selbst im Winter, wäre voll gezogen beim Kaltstart, dann auf die Hälfte wieder zurück, so dass er "rund läuft". Nach 1-2 Km kann er komplett zurück gestellt werden. Evtl wird er noch mal leicht benötigt, wenn man dann an einer Ampel steht...

    Geforderter CO-Wert für die AU sind max 3,5%.

    Deutlich besser läuft er, wenn er ein klein wenig fetter eingestellt ist. Ich stelle immer auf 4-4,5% ein...:wink::thumbs_up:

    Vorher noch den Zündzeitpunkt kontrollieren/einstellen!

    6° vOT bei 1500 U/min und Unterdruck abgeklemmt :wink:

    Gruß, Diddi

    Es ist ein 1275er Bj. 1991 Das Auto ist alles Standard, nichts verändert oder getunt. Der Motor soll etwa 70.000 km lt. letzter HU im August runter haben. Komisch ist die Motornummer, beginnend mit LBB 10399. Austauschmotor?

    Korrekt. LBB 10399 ist ein Austauschmotor für die G01 und F53 Motorserie...

    Original hätte der eine Motornummer 12A2AG01xxxxx gehabt...

    Der "F53" Motor wurde im sogenannten RSP-Cooper (Vorserie oder "Prototyp" vom Vergaser-Cooper. RSP steht für Rover Special Products...) verbaut und hatte zusätzlich einen Ölkühler...

    Hier ein paar Daten zum originalen 12A2AG01xxxxxxx... Zu finden bei... http://www.guess-works.com/Tech/engine.htm


    Source Vehicle : Mini Cooper Carbed
    Engine type & CC : A+ 1275 cc Transverse mounted
    Fueling : HIF44 FZX1531, BFY Needle, Red Spring
    Engine features :

    10.1:1 Compression RatioServo Assisted Brakes95 Ron Unleaded petrolOpen Loop CatalystPre-engaged starterGearbox features : Std. Ratio Rod Change gearbox with Pot Joints 3.105:1 Final Drive


    Gruß, Diddi

    Asche auf mein Haupt... :roll-eyes:

    Ihr habt vollkommen Recht. Da fehlt das Lambdasonden-Relais für die Sondenheizung...

    Habe mich von dem blau/roten Kabel "übertölpeln" lassen...

    Da haben die Engländer einfach eine Kabelfarbe für´s Licht an diesem Relais verwendet... Und das Dim-Dip Relais ist deutlich größer mit entsprechendem Sockel...

    Gruß, Diddi

    Thermostat beim Mini hat keinen Stecker/keine Zuleitung....

    Paul

    Er sucht den Stecker vom Wasser-Temp-Sensor... :wink:

    Master00zero

    Das müsste der Stecker sein. Ist auf dem Foto leider nicht so gut erkennbar. Kabelfarben sollten pink/grün und pink/schwarz sein... :wink:

    Das Thermostat (Ventil) sitzt unter der "Alu-Glocke", oben auf dem Zylinderkopf, an der der Schlauch zum Kühler angeschlossen ist...:wink:

    Gruß, Diddi

    Die Druck-Hülse ist auch ein Verschleißteil... Wenn sie noch i.O. ist, kannst du auch die alte mit der Kunststoff-Hülse weiter verwenden...

    Die alte Hülse mit der Kunststoffhülse gibt´s nicht mehr. Die neue ist einfach vom Durchmesser her etwas kleiner. Da klappert aber nichts...

    Das Ausrücklager wird durch die Feder im Nehmerzylinder ständig leicht gegen die Hülse gedrückt und sie zentriert sich von allein... :wink:

    Gruß, Diddi

    Wobei bei der A-Serie alles, was an Verschleiß in der Mechanik ist, durch die Einstellung wieder ausgeglichen wird.

    Von daher ist die Verlängerung der Stößelstange hier nicht notwendig.

    Die Nachstellung des Ruhe-Anschlags kompensiert zwar den Verschleiß am Ausrückhebel und im Tauchkolben, nimmt dem Nehmerzylinder aber auch Arbeitsweg...

    Der Ausrückhebel bei der pre-Verto Kupplung hat ein Übersetzungsverhältnis von rund 5:1

    2 mm Verschleiß an der Kugel kosten oben schon 10 mm. Und am Pedal noch deutlich mehr... Vor allem, wenn die Kupplung neu ist... :roll-eyes:

    Und der Nehmerzylinder hat auch einen internen "End-Anschlag" am Seegerring...

    Stelle ich also immer nur nach, trennt irgendwann die Kupplung nicht mehr, weil der Nehmerzylinder am "Anschlag" ist...

    Wird die Stößelstange "verlängert", umgeht man natürlich dieses Problem... ...und schafft sich früher oder später ein neues...

    Irgendwann ist die Kugel unten am Ende des Ausrückhebels so weit verschlissen, dass sie abbricht... Und dann war´s das schlagartig mit Kuppeln/Schalten...

    Ich habe übrigens auch schon mal einen Hebel gewechselt, den jemand heiß gemacht und gebogen hat...:roll-eyes:

    Ist der gleiche Effekt wie eine verlängerte Stößelstange. Funktioniert...

    Bei der Verto-Kupplung lässt sich natürlich nichts nachstellen. Auch da funktioniert das Verlängern der Stößelstange. Sei es durch aufgeschweißtes Material an der Stößelstange oder wie oben die einstellbare Version...:roll-eyes:

    Man kann auch an der Kugel Material aufschweißen und wieder rund zurecht feilen...

    Als "Schnell-Reparatur", bis die entsprechenden Teile da sind oder bis zur Winter-Pause, durchaus legitim.

    Letztendlich ist es aber wie eine Aspirin gegen einen Hirntumor... Symptom "überdeckt" aber die Ursache ist immer noch da... :roll-eyes:

    Und mal ehrlich. In der Zeit, die man braucht, um eine einstellbare Stößelstange zu bauen, hätte man den Hebel 3 mal gewechselt...:roll-eyes:

    Um den Tauchkolben, der natürlich genauso verschleißt, zu wechseln braucht man natürlich deutlich länger. Deshalb kontrolliert man den und wechselt ihn bei Bedarf, wenn eh die Kupplung neu kommt oder der Motor aus anderen Gründen raus ist...

    Gruß, Diddi

    Solltest du auf jeden Fall nachziehen. Zur Sicherheit auch den Klemmbolzen kontrollieren, ob er schon Verschleiß-Spuren zeigt.

    Wenn dort schon Bewegung drin ist, verschleißt es recht schnell...:roll-eyes::wink:

    Gruß, Diddi

    Zusätzlich zu dem Foto hätte ich noch...

    Vakuum-Leitungen SPi

    1. Von der ECU zur Benzinfalle. Diese Leitung ist grün gekennzeichnet und gehört an der Benzinfalle auf den grünen Anschluß.

    (Bezinfalle siehe http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/NPC10001.aspx?10&ReturnUrl=/search/classic/fuel%20trap.aspx|Back%20to%20search)

    2. Von der Benzinfalle weiß gekennzeichnete Leitung zur Ansaugbrücke . (siehe Foto oben)

    3. Vom 2ten Anschluß der Ansaugbrücke (siehe Foto oben) geht dann eine rote Leitung an die Unterseite des Luftfilters.

    4. Vom 2ten Anschluß am Luftfilter geht die gelbe Leitung dann zum Pneumatik-Teil der Ansaugluftvorwärmung am Ansaugschnorchel.


    Die Winkelstücke der Vakuum-Leitungen reißen gerne. Das Steuergerät mag das gar nicht und geht dann in den Notlauf... = hoher CO-Wert...

    Man kann sie problemlos durch Silikon-Unterdruckleitungen mit 3 mm Durchmesser ersetzen... Auf ebay gibt´s ein großes Angebot...

    Gruß, Diddi

    Wir ein John Cooper Garages getunter Wagen sein. Das Kit hatte 58KW.

    Gruß

    Nicht nur von "John Cooper Garages"...

    Das Kit wurde auch über Rover in D vertrieben, und bei den Vertragshändlern eingebaut. Mit TÜV-Gutachten!

    @ Cars10: Selbstverständlich kann der mit den Daten im Brief hier in D zugelassen werden... :thumbs_up::wink:

    Hier eine leider etwas schlechte Kopie solch eines Gutachtens:

    CooperS.pdf

    Gruß, Diddi

    Hallo!

    Welche Zündkerzen verwendet man für einem 998cc Bleifreikopf (Original mit Sitzringen im Auslass)?

    Momentan habe ich für Testzwecke "CHAMPION RN12YC" eingesetzt.

    Aber was muss da für den Dauerbetrieb rein?

    Denke da an die Unterschiede bzgl. Eigenentzündung/Verkokungen, da der Kraftstoff nun bleifrei sein wird.

    Mit verbleit oder bleifrei hat das eigentlich wenig zu tun. Es kommt eher auf die Verdichtung an und wie mager/fett der Motor läuft...

    Die Champion RN12YC (vergleichbar mit NGK BPR5ES) ist eine recht "heiße" Kerze und eher für niedrig verdichtete Motoren geeignet wie die früheren 850er und 998er... A-Serie. Die laufen weniger "heiß" und die "heiße" Kerze kann sich trotzdem sauber brennen...

    Die kleinen bleifrei A+ 998er laufen in der Regel mit 10,3:1 Verdichtung und relativ magerer Einstellung und somit deutlich "wärmer", brauchen also eine etwa "kühlere" Kerze, damit sie nicht überhitzt und dann kaputt geht oder noch schlimmer, Klingeln verursacht...

    Je nachdem, um was für einen Motor (Verdichtung) es sich handelt, könnte die RN12YC also die richtige sein, oder auch die falsche und eine BP(R)6ES oder (R)N9Y(C) wäre die bessere Wahl... :wink:

    Gruß, Diddi

    Die Maße findet man im Haynes Manual als "Valve Stem to Guide clearance"...

    Für die Small Bore Motoren (850, 997, 998, 1098)

    Einlass: 0,038 - 0,064 mm

    Auslass: 0,051 - 0,076 mm

    Für die Large Bore Motoren (970, 1071, 1275 incl. SPi und MPi)

    Einlass: 0,04 - 0,08 mm

    Auslass: 0,04 - 0,08 mm

    Gruß, Diddi

    Die verlinkte rote Zündspule mit Betriebsspannung 14 V (Rover Vergleichsnummer GCL111) ist falsch, da der Mini mit Vorwiderstandskabel dauerhaft nur 9,6 V liefert.

    Nur beim Startvorgang liegen 12 V an.

    GCL217 ist die richtige Zündspule.

    Stiimmt, du hast vollkommen Recht.:thumbs_up:

    Ich habe mich von dem Hinweis täuschen lassen, dass die rote Bosch mit einem Vorwiderstand betrieben werden sollte... :roll-eyes:

    GCL217 hatte ich ja oben auch schon genannt. Gibt´s von Bosch da eigentlich ein Äquivalent?

    Gruß, Diddi

    Ja, die Spule passt auch :thumbs_up:

    Auf einem der Fotos in deinem Beitrag... Mini komplett neu einstellen ...erkennt man, dass an Spule Klemme 15 (+) ein weiß/gelbes sowie ein rosa/weißes Kabel angeschlossen ist.

    Rosa/weiß ist ein Widerstandskabel, welches die Spule bei Zündung ein versorgt... Durch den Widerstand wird die Spule im Betrieb mit etwa 9V gespeist.

    Weiß/gelb kommt vom Anlasser-Magnetschalter und versorgt die Spule während dem Anlassen mit vollen 12v, bzw. das, was beim Anlassen noch "übrig" ist, da der Starter viel zieht...

    Dadurch springt der Motor leichter an...

    Gruß, Diddi