Beiträge von HOT

Alle Minis mit 8,4" Scheibenbremse haben an der Hinterachse Radbremszylinder mit 3/4" (19mm) Durchmesser... http://www.minispares.com/product/Classic/Brakes/Front/GWC1102.aspx?0401&ReturnUrl=/product/Classic/Brakes/Drums/Drums/GWC1102MS.aspx|Back%20to

Diese Diskussion gibt´s immer wieder mit TÜV-Prüfern, die den Mini nicht kennen...

An der Hinterachse sollen/dürfen die Räder nie blockieren, denn blockierende Räder können keinen Führung des Autos mehr gewährleisten...

Blockiert´s hinten, am besten noch in einer Kurve, geht´s fast unweigerlich in die Botanik, weil er sich dann dreht...

Es könnte natürlich sein, dass das Bremsdruck-Begrenzungsventil nicht mehr in Ordnung ist und den Druck zur Hinterachse zu früh absperrt...

Für dieses Ventil gibt´s keine Überhol-Sätze und wenn kaputt, muss ein neues her... http://www.minispares.com/product/Classic/Brakes/Hydraulics/FAM7821.aspx?0410&ReturnUrl=/shop/classic/Brakes/Hydraulics.aspx|Back%20to%20shop

Gruß, Diddi

Hi Peter,

die Zahnstange ist nicht das Problem. Das "Input Pinnion" wird mit 2 Kugellagern gelagert. Die Vorspannung dieser Lager und damit auch das "Endfloat" des Pinnions wird über Shims eingestellt.

Im Haynes Manual wird das sehr gut mit einer Schnittzeichnung inkl. dem Maß für die Vorspannung beschrieben...

Siehe hier... Steering Rack overhaul.pdf

Ich habe mal das komplette Steering Rack dismantling and reassembly hoch geladen. Auf Seite 3 findest du die Zeichnung und auch das "Preload Maß"

Edit: Im Moment hast du keine Preload, sondern Spiel und dadurch kann sich das Input Pinnion axial bewegen

Gruß, Diddi

Im Prinzip kann man daraus alle flachen Dichtungen beim Mini herstellen.

Perfekt sogar, wenn man einen Plotter hat und Originale als Vorlage verwenden kann

Und wenn einen auf der Dichtung die Produkt-Info und das MHD stört gibt´s das Zeug auch "roh, unbedruckt" auf der Rolle... https://www.team-direkt.de/milchtuetenpap…8caAoCpEALw_wcB

Ich habe es als Schutzabdeckung für den Boden bei Renovierungs-Arbeiten kennen gelernt Tolles Zeug

Gruß, Diddi

Und Tetra-Pak in jedem gelben Sack für lau und bereits zuhause...

Dichtungspapier geht natürlich auch...

Gruß, Diddi

Zitat von Volker83

Ich hatte noch nie Probleme mit der mechanischen Zündung🙏.

Das System mit Spulen, Unterbrecher und Kondensator sowue Verteilerfinger 👍 erscheint mir (bei regelmäßiger Wartung) zuverlässiger als das moderne:

"Ich habe pro Kerze eine Spule und elektrische Zündung mit Sensoren und Motorelektronik" Christkind.

Das Problem ist, dass die Qualität der Kondensatoren und Unterbrecher-Kontakte in den letzten Jahren drastisch abgenommen hat. Ob sich da in den letzten paar Jahren etwas zum Positiven geändert hat, kann ich nicht sagen.

Grundsätzlich ist aber auch eine Unterbrecherzündung zuverlässig, solange die Einzelteile gut funktionieren und man regelmäßig mal nach Schließwinkel und ZZP schaut... Und Fehlersuche ist natürlich einfacher, als bei Elektronik. Aber egal was kaputt ist, bei beiden hilft nur Austausch...

Die elektronische Variante ersetzt ja nur Kondensator und Unterbrecherkontakt und ist von außen nur an einem 2ten Kabel in den Verteiler erkennbar.

Dafür ist aber der Zündfunke stärker, da der "elektronische" Schließwinkel deutlich größer ist als der mechanische bei einer Unterbrecher-Zündung.

Dazu kommt noch, dass die Verteilerwelle nicht einseitig durch den Kontakt belastet wird und praktisch keinen Verschleiß mehr hat.

Und man spart sich das gelegentliche ZZP/Schließwinkel einstellen, vorausgesetzt, die Steuerkette längt sich nicht rapide wie bei den billigen Ketten, denn auch dadurch wandert der ZZP in Richtung spät...

Also eigentlich nur Vorteile

Und für den Pannenfall kann man sich den ersetzten Kontakt und Kondensator ins Auto legen. Allerdings wird der nie gebraucht, wenn er dabei ist...

Ist wie mit der ZKD auf der Hutablage

Gruß, Diddi

Normaler Öldruck bei allen A-Serie Motoren (auch A+) ist im Leerlauf 15 PSi, also knapp über 1 bar.

Das Öldruck-Regelventil öffnet bei etwa 60 PSi. Bei dir zeigt er sogar ca. 75 PSi an... Allso alles bestens

Der serienmäßige Öldruckschalter schaltet bei etwa 7-10 PSi, also etwa 0,5 - 0,7 bar... Bei dir, mit ca. 25 PSi also deutlich zu spät

Wobei meiner Meinung nach 7-10 PSi eigentlich deutlich zu wenig ist... Da du aber auch noch das Instrument hast...

Es gibt aber auch Öldruckschalter (nicht original) die bei 20 PSi schalten, was ich deutlich besser finde ... http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Block/Oil_pumps/HPS1.aspx?100109&ReturnUrl=/product/Classic/Cooling_heating/Oil/Switches/GPS133.aspx|Back%20to

Gruß, Diddi

Bevor du erst auf die Lieferung der neuen Dichtung warten musst...

Da kann man sich perfekt mit Tetra-Pak weiter helfen. Einfach das Gehäuse als Schablone verwenden. Funktioniert super und hält locker, bis die neue Dichtung da ist. Hält oft sogar länger als das Original

Gruß, Diddi

Das Instrument auf dem Foto zeigt etwa 35 - 40 PSi (pounds per square inch) an, was etwa 2,5 - 2,8 bar entspricht (Faktor ist 14,2 ) und das ist bei Leerlauf 900 rpm absolut OK.

Dem Instrument ist grundsätzlich mehr zu trauen, als dem Öldruck-Schalter. Es sei denn, das Instrument steht bei Motor aus schon höher als "0"

Bau mal einen neuen Öldruckschalter ein. Die gehen schon mal kaputt und schalten dann zu früh oder gehen auch gar nicht mehr aus...

Oder schalten auch gar nicht mehr ein... was natürlich noch problematischer ist, weil man nicht merkt, wenn der Öldruck zu niedrig ist...

Gruß, Diddi

Zitat von rbuehlma

Oha, das wird schwer :) Von oben komm ich da wohl nicht ran und ich bin nicht ausgerüstet um unter dem kleinen zu arbeiten.

Müsste es auch klappen, wenn ich den Thermostat draussen lasse, mit Wasser auffülle, einige 2,3 Minuten laufen lassen, dann wieder raus lassen und das 2-3 mal wiederholen. Dann müsste es den Heizkreislauf ja auch durch pumpen?

Man kann natürlich auch spülen, indem man mehrfach klares Wasser auffüllt und mit Heizung an, jeweils einige Minuten laufen lässt.

Vorher solltest du aber schon mal den größten Dreck aus dem Heizungs-Wärmetauscher raus laufen lassen. Andernfalls dauert es deutlich länger, da ja die dreckige Brühe immer nur wieder verdünnt und weiter durch´s ganze Kühlsystem gepumpt wird...

Gruß, Diddi

Der Heizungs-Wärmetauscher ist der tiefste Punkt in Heizkreislauf. Daher den unteren Schlauch abmachen und von dort aus noch mal durchspülen.

Dabei den unteren Kühlerschlauch am Kühler noch ablassen. Dann kommt alles raus.

Motor muss dabei nicht laufen!

Dann alles wieder anschließen und mit Zitronensäure behandeln...

Anschließend das ganze Prozedere mit Spülen noch einmal. Da wird noch mal einiges an "brauner Brühe" raus kommen.

Zum Schluss dann frische Kühlflüssigkeit rein...

Gruß, Diddi

Hier wird der Umbau mit einer Pumpe z.B. vom Fiat Punto beschrieben... SPI geht in voller Fahrt aus

Gruß, Diddi

Benzinpumpen-Relais ist in der Relais-Box

Auch mal prüfen, ob der Crash-Schalter vielleicht ausgelöst hat. Sitzt auf der Fahrerseite hinten an der Spritzwand. Gummikappe mittig drücken um ihn zu resetten...

So sieht er aus... http://www.minispares.com/product/Classic/Fuel/Pumps/WQT100030.aspx?1303&ReturnUrl=/search/classic/inertia.aspx|Back%20to%20search

Nach langer Standzeit könnte auch die Benzinpumpe hinüber sein. Stecker abziehen und mit einem Multimeter prüfen, ob Spannung für ein paar Sekunden ankommt, wenn die Zündung eingeschaltet wird...

Kommt Spannung an, dürfte die Pumpe das Problem sein...

EZ `95 dürfte schon den großen Sicherungskasten mit Flachstecksicherungen im Motorraum haben. Der hätte dann keine "fliegenden" Sicherungen mehr.

Benzinpumpe wäre laut Schaltplan die Sicherung #11, mittlere Reihe, die 2te von links (wenn man drauf schaut)

Gruß, Diddi

Zitat von Robi500se

Der wurde oben schon erwähnt und daraufhingewiesen, dass auch ein neuer Kondensator schadhaft sein kann. Er war nämlich neu.

Der alte liegt noch rum, den können wir kurz quertauschen

Wäre auf jeden Fall einen Versuch wert, denn die Qualität der Kondensatoren hat in den letzten Jahren dramatisch abgenommen

Oft kaufen Leute gleich mehrere (sind ja nicht teuer) in der Hoffnung, einen zu erwischen der länger hält...

Mittlerweile gibt es recht günstige Umbausätze, um den Verteiler auf elektronische Zündung umzubauen. Damit haben diese Probleme ein Ende und die Zündung arbeitet auch noch präziser, wenn der Verteiler nicht mehr der neueste ist (Lagerung der Welle)...

Der Unterbrecherkontakt belastet die Welle/Lagerung seitlich und sie verschleißt mit der Zeit... Erkennbar am schwankenden Zündzeitpunkt, wenn man mit einer Zündlichtpistole abblitzt...

Auch der Zündfunke wird damit stärker, da der Schließwinkel nicht mehr "mechanisch" kontrolliert wird, sondern rein elektronisch...

Gruß, Diddi

Zitat von jack union

Aber die 5er bzw. 12er sind doch heißer, als die 6er bzw. 9er...

Könnten das nicht eher Emmissionsgründe gewesen sein?

Grüße

Andreas

P.S.: Und nehmt Kerzen mit "R"!

Hast Recht, die sind ja heißer...

Schmeiße das ständig durcheinander, da bei Champion die Zahlen aufsteigend und bei NGK abfallend sind...

Könnte dann doch Emissionsgründe haben...

Das Haynes gibt halt für das Baujahr N9YC bzw. BP6ES an, welche ich grundsätzlich für einen Standard-Motor bevorzuge. Egal welches Baujahr.

Über das "R" gibt´s unterschiedliche Meinungen. Die Zündkabel sind ja auch entstört. Da machen Kerzen schon weniger Probleme, wenn überhaupt...

Zumindest hatte ich noch keine, aber ich habe auch kein hochwertiges HiFi im Auto...

Gruß, Diddi

Dann zeigt auch die Tankanzeige zu niedrig an.

Deutet tatsächlich auf ein Problem mit dem Spannungskonstanter hin.

Liefert der zu wenig Spannung, zeigen beide Instrumente zu niedrig an

Gruß, Diddi

Der Hintergrund dafür ist aber nicht der Bleifrei-Umbau, auch wenn der irgendwo `87 kam, sondern der Sprit...

Verbleite Minis mit hoher Verdichtung mussten vor `87 "Super" tanken, welches damals 98 Oktan hatte.

Die 998er A+ Motoren mit Flachkolben aus der Zeit laufen mit 10,3:1 Verdichtung!

Ab `87 mit dem Bleifrei-Umbau hat Rover weiterhin "Super" gefordert, welches als bleifreier Sprit aber nur 95 Oktan hat. Die Kisten liefen damit immer nah an der "Klopfgrenze" und "kühlere" Kerzen reduzieren das Risiko etwas, also N12YC (BP5ES)...

Besser läuft aber jeder Mini mit Super +, welches auch 98 Oktan hat... Damit sind N9YC (BP6ES) kein Problem und funktionieren prima

Gruß, Diddi

Das Haynes Manual sagt "pauschal"...

Bis Bj. `87 Champion N9YC (alternativ wäre NGK BP6ES)

Ab Bj. `87 Champion N12YC (alternativ wäre NGK BP5ES

Gruß, Diddi

Zitat von luckie

Danke Diddi!

Ich möchte mit Standardverbreitungen bleiben. Würden diese Felgen, 5' / 12" mit ET30 passen?

Link

Die würden passen

Kommen im Vergleich zu den Serien-Felgen knapp 12 mm weiter raus

Du wirst sie aber per Einzelabnahme abnehmen lassen müssen, da es dafür weder Gutachten noch ABE gibt...

Gruß, Diddi

Zitat von luckie

Danke, das verstehe ich auch, aber ich möchte auch gerne die Felgen wechseln - i.e. 12" / 5".

Welcher Offset ist dann richtig?

Die Serien Felgen mit 4,5"x12 haben eine ET (Offset) von 35.

Bei 5"x12 mit der gleichen ET kämen die Felgen etwa 1/4" (6,3 mm) weiter raus.

5"x12 mit einer ET 15 sind bei Standard-Verbreiterungen mit 165/60-12 Bereifung je nach Reifenfabrikat an der Hinterachse schon arg knapp und es könnte Probleme beim TÜV geben!

Von daher würde ich eine ET größer als 15 wählen

Gruß, Diddi

Zitat von Robi500se

Auch mal kurz versucht.

Aber der Motor sprang ja einige Male von sich aus (also ohne Bremsenreiniger) kurz an, lief halt unrund, nahm kaum Gas an und ging dann auch.

Möglich wäre, dass Schmutz den Weg in die Schwimmerkammer gefunden hat und jetzt in der Leitung vom Düsenstock sitzt. Oder auch im Schwimmer-Nadelventil...

Übrigens, super dass dein Sohn so früh schon am Auto schraubt und du ihn dabei unterstützt!

Gruß, Diddi