Beiträge von HOT

Zitat von Cornfed

Wir kommen nicht weiter.Heizungsventil definitiv offen.Wasser kommt beim testen(Schläuche am H-Ventil und Schlauch Richtung Wasserpumpe abgemacht) am Wärmetauscher an und wieder raus.

Das heisse Wasser will einfach nicht durch das Heizungsventil Richtung Heizung.Kann das an Fliesgeschwindigkeit oder fehlendem Druck liegen?

Ist das Heizungsventil laut Hebel offen?

Oder habt ihr in geöffneter Position auch mal durch geschaut...?

Ich frage, weil ich auch schon mal ein kaputtes hatte. Hebel außen OK aber der Schieber innen drin hat sich nicht mehr bewegt...

Gruß, Diddi

Sollten sich die beiden Teile trotz Andreas´s Tip weiterhin sträuben, sich zu trennen...

Leg das "Paket" auf dem Boden auf ein Holzbrett oder Kantholz etc. Und dann in der Trennstelle einen stumpfen Meißel ansetzen und mit einem dicken "Meinungsänderer" einen Schlag drauf geben. um 180° drehen und wieder... ...um 180° drehen und wieder... usw...

Wenn sie etwas weiter auseinander sind etwas Rostlöser rundherum einwirken lassen und weiter...

Irgendwann geben sie auf

Gruß, Diddi

Hört sich gut an

Diese Flachsteck-Verteiler statt der Lucar Connectors sind grundsätzlich keine Schlechte Sache. Um sie etwas besser vor Oxydation zu schützen, einfach etwas Batteriepol-Fett in die Verteiler geben und dann die Steckverbinder aufstecken. Ggf dann noch etwas mit einem Fön anwärmen, damit sich das Fett da drin besser verteilt...

Was auch sehr gut funktioniert: Wenn die Steckverbinder frisch auf´s Kabel aufgepresst sind, den Steckverbinder in Polfett tauchen und anschließend einen Schrumpfschlauch drüber. Dadurch zieht das Polfett auch unter die Isolierung des Kabels und hält Feuchtigkeit draußen.

Gruß, Diddi

Aber wie Bernhard schon geschrieben hat, es gehört definitiv ein Schlauch da dran, der zu einer Rohrleitung führt, die über dem Zwischenradgehäuse nach vorne und dann nach unten führt.

Sollte da tatsächlich mal was überlaufen, sollte es auf keinen Fall direkt nach unten zum Krümmer tropfen...

Bei vielen Autos fehlt diese Rohrleitung...

Gruß, Diddi

Zitat von genpop

Wärmetechnisch wäre es umgekehrt logischer!

Kaltes mit weniger heißem anwärmen und dann das Warme mit heißem hochheizen!

Hört sich erst mal plausibel an, wenn man darüber nachdenkt.

Aber bei Wärmetauschern ist die Transferwirkung größer, je größer die Temperatur-Differenz ist.

Auch in der Luftfahrt (wo ich beruflich "zuhause" bin) wird bei einem mehrstufigen Wärmetauscher (in dem Fall Luft/Luft) zuerst die Matrix mit dem zu kühlenden/heizenden Medium durchströmt, welches zuerst vom kühlenden/heizenden Medium durchströmt wird.

Beim Heizungs-Wärmetauscher hat man in der "vorderen" Matrix dadurch die höhere Transfer-Leistung und zieht dann in der zweiten Matrix noch etwas zusätzliche Wärme aus dem schon etwas abgekühlten Wasser...

So ist der Einbau auch original beim Vergaser-Cooper und auch SPi.

Vielleicht aber auch nur, weil sich dadurch die Heizungsschläuche hinter dem Armaturenbrett, wo eh Platzmangel herrscht, nicht überkreuzen sondern schön parallel laufen...

Aber wer weiß, was für die Ingenieure damals wichtiger war? Oder es war einfach Zufall, dass beides zusammen passt...

Gruß, Diddi

Das ist nicht nur der Überlauf für Benzin (sollte mal der Schwimmer klemmen würde es schon aus dem Düsenstock sprudeln, da der tiefer liegt...) sondern auch gleichzeitig eine Belüftung für die Schwimmerkammer

...und ja, der Überlaufbehälter beim Vergaser-Cooper ist nur oben mit einer einzelnen Blechschraube befestigt.

Ein wenig suspekt, aber es hält

Gruß, Diddi

Zitat von Cornfed

welcher Schlauch zulauf/ablauf auf welchen Stutzen vom Wärmetauscher kommt müsste egal sein oder?könnte die wasserpumpe das problem sein?

Ist nicht egal, auch wenn es keinen so großen Unterschied macht! Aber der kleine Wärmetauscher kann "jede Hilfe" gebrauchen

Bei den früheren Wärmetauschern mit Anschluss oben und unten kommt der Zulauf (vom Heizungsventil) an den oberen Anschluss. Die Thermosyphon-Wirkung unterstützt dadurch die Durchströmung (abkühlendes Wasser will nach unten...)

Beim späteren Wärmetauscher mit beiden Anschlüssen unten nebeneinander liegen 2 Matrixen (schreibt man das so?) voreinander. Die Matrix, welche zuerst von der Luft durchströmt wird, bekommt das heißere Wasser, also Zulauf an den in Fahrtrichtung vorderen Anschluss

An der Wasserpumpe liegt´s sicher nicht, denn dann hättest du größere Probleme.

Wenn das Heizungsventil wirklich voll geöffnet ist und trotzdem nicht viel Wäre durch kommt, ist irgendwo eine Blockade/Verstopfung. Das könnte auch der Wärmetauscher selbst sein. Oder es ist noch irgendwo noch ein "Rest vom Korken" drin geblieben...

Einfach mal im Motorraum den Vorlauf (am Heizungsventil) und auch den Rücklauf abklemmen und an der Rücklauf-Leitung einen Wasserschlauch anschließen um den Heizungs-Kreislauf "rückwärts" durch zu spülen...

Wenn da nicht viel durch geht. Die Schläuche einzeln durch spülen und ggf den Wärmetauscher erneuern oder auch das komplette Kühlsystem mal mit Zitronensäure reinigen...

Gruß, Diddi

Ein Standard-Maß für die Anlaufscheiben findet man zumindest nicht im Haynes Manual.

Da ist nur das erlaubte Axial-Spiel angegeben als 0,001" - 0,005" (0.025mm - 0,127mm) und da wärst du mit deinen 0,25mm weit raus.

Die Anlaufscheiben werden mit Sicherheit verschlissen sein und werden grundsätzlich erneuert!

Also bleibt nur, neue Standard Anlaufscheiben zu verbauen und zu messen.

Ist das Axial-Spiel dann immer noch zu groß, gibt´s bei Minispares auch Anlaufscheiben mit +0.003" (+0,076mm) Übermaß...

Gruß, Diddi

Unter´m Armaturenbrett sind definitiv keine Sicherungen. Zumindest nicht original.

Das, was laut Schaltplan bezügl. Licht abgesichert ist, ist die Instrumenten-Beleuchtung (rot auf rot/grün, unterste Sicherung im 4er Kasten) und zusätzlich eine "fliegende" Sicherung im Motorraum unter dem Windleitblech oberhalb der Abdeckung in der Mitte. Dort findest du auch die anderen "fliegenden" Sicherungen für Warnblinker und Innenraumleuchte (braun auf lila/orange) sowie für die Nebelschlussleuchte (blau auf blau/orange)...

Diese 3-fach flach-Steckverbinder auf dem untersten Foto sind auch nachgerüstet. Original sind das 4-fach Rund-Steckverbinder (Lucar-Connectors) von denen aber nur 3 Steckplätze belegt sind...

Normaler Weise sind die unter´m Haubenschließblech in der Nähe des Haubenschlosses verstaut und gammeln dort vor sich hin...

Das sind die Abzweigungen von den Hauptleitungen zu den Scheinwerfern.

Schwarz = Masse

Blau/rot = Abblendlicht

Blau/weiß = Fernlicht

Rot = Standlicht

Gruß, Diddi

Zitat von k.schulle

Hallo, nun hatte ich endlich Zeit, mir der Sache zu widmen.

Einen originalen Sicherungskasten konnte ich momentan noch nicht auftreiben, aber einen 6fachen für Flachstecksicherungen.

Nun zum eigentlichen Problem. Ich habe die Bastelei ausgebaut. Alles war irgendwie fragwürdig. Einiges sieht mir evtl. als nicht original aus.

Denn es ist jedes Fernlicht nachträglich mit einer extra Sicherung versehen, rechte Seite mit 25A, linke Seite mit 15A abgesichert?

Die Spannung für das zurückgebaute Relais für Zusatzscheinwerfer wurde durch ein dazwischengelötetes Stück Kabel (von bl/ws) abgenommen. Auch ist der Kabelbaum für die Scheinwerfer mit Steckverbindungen, Kabelfarbe alle schwarz, verlängert.

Gefällt mir garnicht.

Viele Grüße

Karsten

Alles anzeigen

Die "Abzweigung" von blau/weiß (Fernlicht) für das Relais bedeutet, dass das Relais für Zusatz-Fernscheinwerfer verwendet wurde.

Darauf deutet auch die unterschiedliche Absicherung mit 15A und 25A hin...

Die Zusatz-Fernscheinwerfer wurden dann vermutlich von der 25A Sicherung gespeist...

Original ist beim Vergaser-Mini die Beleuchtuntg (Abblend- und Fernscheinwerfer) übrigens überhaupt nicht abgesichert...

Ausnahme bei späten Vergaser-Minis ab irgendwo `89/`90, wo ein Teil des Standlichts hinten abgesichert war...

Einen 4er Original-Sicherungskasten bekommt man bei jedem Mini-Teilehändler

Der hat den Vorteil, dass jede Sicherung beidseitig 2 Anschluß-Steckfahnen hat. Darauf ist der originale Kabelbaum ausgelegt.

Bei einem "universalen" 6er Kasten haben die Sicherungen jeweils beidseitig nur eine Steckfahne...

Also muss man sich da dann anders behelfen...

Allerdings bietet der wiederum den Vorteil, dass man die "fliegenden" Sicherungen in den Kasten verlegen kann...

Gruß, Diddi

Die Öldruckleitung kannst du problemlos per Hand biegen. Für einen gleichmäßigen Bogen ggf eine passende Nuss verwenden

Zum perfekten Richten von Bremsrohr gibt´s ein tolles Werkzeug.

https://www.ausbeulwerkzeuge-shop.de/KWIX-Hand-Rohr…ening-mit-Video

Auch mal das Video anschauen

Gibt´s von diversen Anbietern, u.A. auch ATE und findet man bei Amazon sowie auch in der Bucht...

Ist zwar nicht billig, aber ich habe es zumindest schon mal auf meiner "Wunschliste"

Gruß, Diddi

Zitat von phokos

Wird der wohl sein, der auch im Flugzeugbau verwendet wird Didi? Zumindest in der "Freizeit" Fliegerei.

Gruß, Diddi

Zitat von howlowcanyougo

was ist denn das für ne dünne gelbe Farbe ?

sonnst...sieht klasse aus

rock on...

Ein Phosphorsäure und Chromat haltiger Etch-Primer auf Polyurethan-Basis. Wird nur lasierend aufgetragen und "verbeißt" sich chemisch in der Metall-Oberfläche.

Der wird dann später mit 2K Epoxy-Primer über lackiert...

Exzellenter Korrosionsschutz und Haftvermittler auf Stahl und Alu

Das "geschulte Auge" entdeckte ihn im Beitrag #9, letztes Foto, auf der Werkbank stehend...

PPG Delfleet F397

Gruß, Diddi

Wäre auch möglich, dass entweder die Benzinpumpe nicht mehr genug bzw. schnell genug fördert, oder z.B. das Schwimmernadel-Ventil nicht komplett öffnet oder etwas verstopft ist...

Der laufende Motor verbraucht dann mehr (mit Choke nochmal mehr) als die Sprit-Pumpe in der Zeit nach liefern kann.

Ist der Motor dann aus, drück die Pumpe noch etwas nach und er kann (kurz) wieder gestartet werden...

Gruß, Diddi

Zitat von sailorbrand

Es gibt ja für die Verto Kupplung Reibscheiben in 2 verschiedenen Durchmessern.

Eigentlich sollte ein 1295er ja die größere haben. Aber eigentlich erst ab 90 usw. Also alles ungenau.

Kann ich vor dem Ausbau irgendwie anders auf das verbaute (und nötige) schliessen? Über den Anlasser vielleicht? Oder passt die "Grosse" auch in das Gehäuse in dem die "Kleine" war (falls)?

Hallo Michael,

von "außen" sehen kann man es nicht. Auch nicht über die Anlasser-Öffnung.

Schwungscheibe und Automat sind bei beiden identisch, also passt auch grundsätzlich eine 190er Scheibe in eine ehemals 180er Kupplung, aber...

Und das ist ein großes "aber"...

Ist die Schwungscheibe vorher mit einer 180er Scheibe gelaufen und hat nur den geringsten Verschleiß, hat die Reibfläche eine "Stufe" und eine 190er Scheibe würde nur auf einem 5 mm breiten äußeren Ring aufliegen.

Anders herum wär´s kein Problem, da der innere Reib-Belag-Durchmesser bei beiden gleich ist...

Da dein Motor aus einem MG-Metro stammt, ist die Chance groß, dass es eine 180er Scheibe ist. Wie z.B. auch beim Turbo... https://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Performance/GCK371AF.aspx?0605&ReturnUrl=/shop/classic/Clutch/Verto~type.aspx|Back to shop

...aber Sicherheit hasst du erst nach dem Zerlegen...

Gruß, Diddi

Zitat von seltenzufrüh

Hi Diddi, ja, den hatte ich auch schon gesehen.

Aber der ist ja nur "similar" , und teuer

Grüße Ralf

"Similar" heißt übersetzt "gleich", wenn auch nicht original, da Nachfertigung, aber der "Luftpumpen-Motor" wäre bei deinem Van ja auch nicht original

Und teuer... naja... falls es zu einem harten Brexit kommt, wird er noch teurer...

Und eine Bestellung hast du ja eh schon anvisiert, oder?

Ist ja auch nur für den Fall gedacht, dass du keinen gebrauchten findest. Wobei, solange du nicht 1:1 nebeneinander vergleichen kannst, kannst du auch nicht sagen, ob der gebrauchte original ist, da von den Nachbauten viele "unterwegs" sind...

Gruß, Diddi

Ich habe mal von Anfang an durchgelesen und dabei fällt mir etwas auf...

- Läuft nur auf Zylinder 2 und 3

- Hat die höhere Kompression auf Zylinder 2 und 3

- Nockenwelle auf Zylinder 2 und 3 eingelaufen

- Hochhub-Kipphebelwelle 1:1,5

- Zylinder 1 und 4 etwas mehr Druckverlust hörbar

Lässt folgenden Gedankengang hoch kommen...

Durch die eingelaufene Nockenwelle auf 2 und 3 sind mit Sicherheit auch die entsprechenden Stößelbecher eingelaufen = mehr Ventil-Spiel...

Nicht eingelaufene Nockenwelle auf 1 und 4 hat noch das eingestellte Ventilspiel...

Wurde das Ventilspiel auf die HHKHW angepasst?

Wenn nicht, könnte das bedeuten, dass dadurch die Nockenwelle auf 2 und 3 eingelaufen ist und jetzt das Ventilspiel "groß genug" ist, um die Ventile vollständig schließen zu lassen (höhere Kompression etc.)

Bei zu wenig Spiel würde die Nockenwelle konstant auf Kontakt zum Stößelbecher laufen und könnte Probleme mit der Schmierung bekommen...

Gleichzeitig ist das Ventilspiel auf 1 und 4 zu eng, was die Ventile nicht vollständig schließen lässt, wodurch wiederum die Kompression niedriger und Druckverlust hörbarer ist...

Irgend woher muss ja der Schaden an der Nockenwelle gekommen sein...

Gruß, Diddi

Falls du den gebraucht nicht finden solltest, gibt´s den auch noch in neu...

http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Cylinder_heads/Head_components/CAM6822.aspx?100402&ReturnUrl=/search/classic/minifin.aspx|Back%20to%20search

MG-Aufkleber lässt sich sicher auch noch irgendwo finden...

Gruß, Diddi

Der italienische Schnurrbart ist aus Edelstahl, inkl. der kürzeren Endstücke. Der englische ist verchromt.

Den Unterschied sieht man am Glanz, wenn man sie nebeneinander legt.

Zum Anpassen muss man nicht schneiden. Nur 1 oder 2 Lamellen am Ende minimal kürzen/abschrägen. Mit der Umrandung montieren und dann anzeichnen, wo mal minimal Material weg nehmen muss. Geht einfach mit einem Dremel...

Den italienischen MK1 Schnurrbart findet man gelegentlich auf Ebay (ggf. in Italien). Ich habe da vor einigen Jahren mal ein Schnäppchen in der Bucht geschossen. War eher Zufall, da ich nach einem englischen geschaut habe. Als er dann ankam, habe ich erst gemerkt, dass er aus Edelstahl und somit vom Inno war...

Habe dann auf dem IMM in der Toskana auch noch die passenden Endstücke bei Thorsten Schaumann gefunden. Da muss man nach Italien reisen, um bei einem deutschen Händler...

Schade, dass er nicht mehr unter uns ist

Aber wie der Meister schon geschrieben hat, passt auch der englische...

Gruß, Diddi

Zitat von k.schulle

Hallo Andy,

ja das mit den Farben dachte ich auch. Aber die Sache mit dem Relais sieht nach Eigenkonstruktion aus. Die Kabel, die vom Relais weggehen sind 1x schwarz als + und einmal braun als Masse, denn die braunen Kabel sind aufs Chassis geklemmt. Wahrscheinlich doch eine Schaltung für Nebelscheinwerfer oder so.

Und das rot / schwarze originale Kabel könnte damit zu tun haben, denn z.B. bei späteren Modellen ist rt/sw als Front Fog Lamp switch bzw. LH Head lamp bezeichnet.

Viele Grüße

Karsten

Uiii

Da hat sich ein deutscher Auto-"Elektriker" an einer englischen Verkabelung versucht...

Bei einer DIN-Autoverkabelung ist braun tatsächlich Masse. Beim Engländer hingegen Dauer +, nicht abgesichert

Da steckt Gefahren-Potenzial drin

Das Relais ist definitiv nachgerüstet und könnte für Nebelscheinwerfer gedacht gewesen sein.

Das rot/schwarze Kabel, was beim Engländer grundsätzlich Standlicht und Instrumentenbeleuchtung ist (nicht Nebelscheinwerfer!), wurde vermutlich angezapft, da in D die Nebelscheinwerfer auch mit Standlicht funktionieren dürfen. Abblendlich muss nicht eingeschaltet sein!

Ich würde das Relais und die dazu gehörige Verkabelung entsorgen!

Der Sicherungskasten ist auch Murks. Der ist fast schlimmer als der originale, mit Glassicherungen...

Vermutlich hat der "Elektriker" keinen passenden originalen gefunden...

Gruß, Diddi