B39 heißt Innocenti Cooper und somit sind der 1275er Motor (1256 ist der Steuer-Hubraum) mit Doppel-HS2 Vergasern, 3in1 Fächerkrümmer und Bremskraftverstärker und auch die Dreiecks-Fenster serienmäßig 
Nix TÜV-Probleme
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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Huhu,
die einzig zuverlässige Info die ich noch von meinem Vater habe ist dass
er das nachgerüstet hat, zumindest die Vergaser und den Bremskraftverstärker -
und somit vermutlich auch den Fächerkrümmer.
Die erste Hälfte der Fahrgestellnummer wäre da sehr aufschlussreich...
Gruß, Diddi
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Im Brief sind 1256 ccm eingetragen, allerdings:
Es ist z.B. ein Bremskraftverstärker nachgerüstet,ein Fächerkrümmer verbaut
die Doppel-Vergaser sind vermutlich nachgerüstet
All das hatte ein `74er Innocenti Cooper serienmäßig... ...wie auch die Dreiecks-Fenster in den Türen...
Dann auch mal von mir herzlich willkommen
Gruß, Diddi
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Diese Verbindung, SJ5, ist ein Massepunkt;
https://allbrit.de/downloads/BULLETINS/Massepunkt.pdf
Ich habe den SJ5 aber in den Schaltplänen nicht entdecken können - welcher Kabelfarben wären nun richtig?
Siehe Anhang...
Etwa rechts, Mitte. Oder wenn du um 90° drehst, unten, Mitte...
Der SJ5 ist eine Löt-Verbindung ( SJ = Solder Joint)
Kabelfarbe ist lila/schwarz (KB). Und hier werden die Motor-Sensor-Massen mit der ECU-Masse verbunden.
Diese Löt-Verbindung befindet sich ca. 15-20 cm vom ECU-Stecker entfernt, im Kabelbaum
Von diesen SJ´s oder Lötverbindungen gibt´s viele im Kabelbaum versteckt...
Der rot/weiße auf dem Foto oben mit 4 Strippen dürfte SJ2 sein. Es gibt auch noch einen SJ17, der aber 5 rot/weiße Strippen verbindet...
Aber mit Problemen beim Motorlauf haben beide nichts zu tun.
Gruß, Diddi
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Das Kühlsystem inkl. Heizung fasst rund 3,5 Liter.
Mischungsverhältnis 1:2 G48/Wasser. Das reicht bis gut -20°C. Mehr braucht man in unseren Breiten eigentlich nicht.
Glysantin gibt zwar auch Mischungsverhältniss 1:1 für bis -35°C an, ist aber nicht nötig. Zumal die Kühlleistung abnimmt, je stärker konzentriert ist...
Besorg dir 2 Flaschen von dem Konzentrat. Dann bleibt noch einiges für gelegentliches Nachfüllen übrig.
G48 gibt´s auch als "ready mixed", ist aber im Vergleich zum Konzentrat recht teuer und hat ein Mischungsverhältnis von 1:1. Man bezahlt quasi teuer für Wasser
Das Kühlsystem vorher gründlich spülen, bis klares Wasser raus kommt. Dann mit einer Mischung Zitronensäure (bekommt man günstig im Drogeriemarkt) von ca. 3 Esslöffel auf 1 Liter auffüllen, warm laufen lassen und dann 1 Stunde stehen lassen. Da kommt dann noch eine Menge Kalk und Rost raus...
Erneut durchspülen, bis klares Wasser raus kommt.
Jetzt kannst du Frische Kühlflüssigkeit einfüllen und entlüften...
Als Wasser ist destilliertes Wasser, oder auch Wasser von einem Kondens-Trockner ideal geeignet. Leitungswasser ist in den meisten Regionen zu hart. Glysantin empfiehlt, bei Leitungswasser maximal Härtegrad 3,6...
Gruß, Diddi
P.S.: Turi hat vollkommen Recht. 3,5 Liter inkl. Heizung. Oben korrigiert
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"Glysantin"!!! Da ist G30 blau und G48 rosa.
Genau anders herum.
G48 ist blau/grün
G30 ist pink...
Bevor hier noch mehr Verwirrung entsteht...
Gruß, Diddi
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und wenn die Montiert werden, stub stacks / oder kleine Ansaugtrichter sollten da in jedem Falle dran.
...oder so etwas: https://www.med-engineering.co.uk/ancillaries/st…ub-stack-system
Die stub stacks gibt´s natürlich auch einzeln... https://www.med-engineering.co.uk/ancillaries/st…med-stub-stacks
Gruß, Diddi
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Alles anzeigen
Danke.
Welche Ahle bräuchte man denn dafür?
Nur noch der Vollständigkeit halber:
- ist ein 1295
- Antrieb wird so oder so im Winter mal ausgebaut (sifft überall auch am KW Simmering)
Hallo Michael,
der Wellenstumpf vom Pot-Joint hat einen Durchmesser von 31,7 mm (1 1/4"). Bei einem Laufspiel von etwa 5/100 mm bräuchtest du eine Reibahle ca. 29-32 mm. Eine verstellbare Reibahle, die diesen Bereich abdeckt (die haben in der Regel 3 mm "Bandbreite") wäre sündhaft teuer und zudem noch ungenau, wenn man von Hand arbeitet...
Ich würde das nicht versuchen.
Jede halbwegs ausgerüstete Dreherei kann das für ein paar Euronen sehr exakt auf der Drehbank erledigen. Pot-Joint mitnehmen und 5/100 mm Laufspiel fordern...
Im Idealfall würden auch noch die beiden Buchsen im Diff-Käfig und EÜ-Zahnrad erneuert, Denn wenn´s außen Spiel hat, hat´s das in der Regel auch im Diff...
Nur dafür muss das Diff dann raus und zerlegt werden...
Gruß, Diddi
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Zweite Möglichkeit:
Wenn man einen KFZ-Meister im Freundes- oder Bekannten-Kreis hat.
Der kann schriftlich, mit Stempel, bestätigen, dass die Fgst.-Nummer durch umfangreiche Korrosions-Reparaturen ganz oder teilweise zerstört wurde und neu eingeschlagen werden musste... Z.B. neues Windleitblech...
Gruß, Diddi
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Hier auf der Zeichnung: http://www.minispares.com/catalogues/cla…h.aspx?2~13~120 ...als #17 und #18 abgebildet.
Werden gem. Handbuch eingestellt...
...oder: Bei vollständig entlüfteter Hydraulik das Pedal bis zum Teppich durch treten und halten. Mutter am Gehäuse auf Anschlag drehen. Pedal Lösen. Mutter etwa 1/4 - 1/2 Umdrehung weiter in Richtung Gehäuse drehen und kontern. Fertig...
Man kann sie aber auch weg lassen... Einziger Zweck, dass man den Teppich nicht mit dem Pedal "kaputt tritt"...
Bei vielen Rennern wird sogar der Gewinde-Stumpf zusätzlich entfernt, da eh nur unnötiges Gewicht und Teppich eh keiner vorhanden...
Gruß, Diddi
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Hallo Diddi,
leider haben Deine Tips nicht geholfen.
Die einfachste Elektrik, und dann findet man den Fehler nicht
Also, weiter suchen.
Grüße, Mario
Hallo Mario,
hatte am Anfang überlesen, dass ja schon am Magnetschalter nur 11,8V ankommen.
Wenn die Lima über braun/gelb zur Kontrollleuchte 15,4 V liefert, beim Magnetschalter aber schon nur noch 11,8 über braun ankommen, liegt das Problem schon zwischen Lima und Magnetschalter.
Und das Zündschloss rückt in der Reihenfolge der "Verdächtigen" weiter nach hinten...
"Alte" Kabelbäume habe häufig Probleme, wo Kabelschuhe auf´s Kabel aufgepresst sind. Oxydation zwischen Litze und Kabelschuh ist dann die Ursache für vielerlei Probleme und wird wohl auch hier die Ursache sein...
Da hilft nur eines: Mindestens diese Verbindung (Lima zum Magnetschalter) neu verkabeln, denn die Oxydation bringt man dort nicht mehr dauerhaft heraus...
Zum Testen: Man kann die rückseitige Kappe des Lima-Steckers öffnen. Dort mal bei laufendem Motor messen, ob dort 15,4 V raus kommen. Versuchen, an die Kontakt-Zunge der Lima zu kommen. Nicht am Kabelschuh selbst... Liegen dort auch 15,4 V an, ist das Problem in der Verbindung zwischen Lima und Magnetschalter...
Gruß, Diddi
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D
Übrigens war mein Mini in den 70ern, mit seinen winzigen 10" Cosmics, um einiges tiefer als der SPI meiner Schwiegertochter.....
Mal nachgerechnet?
10" mit 165/70-10 haben einen Durchmesser von 485 mm
12" mit 165/60-12 haben einen Durchmesser von 502 mm
13" mit 175/50-13 haben einen Durchmesser von 505 mm
Macht beim Radius, also Platz zum Radlauf, einen Unterschied von gerade mal 10 mm.
Und wenn der noch tiefere 10"er in den 70ern auch Standard-Länge-Dämpfer hatte, dann hatte er auch das gleiche Problem...
Übrigens, wenn die Dämpfer zu lang sind, können sie beim Einfedern auch innen Aufschlagen. Quasi Federweg-Begrenzung integriert... Nur machen sie das nicht lange mit...
Die "Anschläge" sind vermutlich die von mir oben verlinkten Bump-Stops... = Schwingen raus...
Warum nicht gleich die korrekten Dämpfer besorgen?
Gruß, Diddi
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Hallo Mario,
Die Lade-Kontrollleuchte leuchtet, wenn Strom fließt. Bei stehendem Motor, weil die Lima (braun/gelb) nichts liefert und vom Zündschloss (weiß) Bordspannung anliegt.
Sie glimmt, wenn nur wenig Strom fließt, bzw. nur eine kleinere Spannungs-Differenz vorhanden ist.
In deinem Fall: 15,4V von der Lima und 11,8V vom Zündschloss ergibt eine Spannungs-Differenz (15,4V - 11,8V) von immerhin 3,6V. Das reicht, um eine kleine Kontrollleuchte glimmen zu lassen.
Die Spannung am weißen Kabel kommt direkt vom Magnetschalter (braun) über das Zündschloss (weiß) zur Kontrollleuchte. Sie sollte aber bei laufendem Motor die gleiche Spannung wie an der Lima bzw. am Magnetschalter haben!
Da sie aber niedriger ist, muss es auf diesem Weg einen Übergangs-Widerstand geben.
Da kommen alle Steck-Verbinder und als "Haupt-Verdächtiger" das Zündschloss selbst in Frage.
Kleiner Gegen-Test:
Bei laufendem Motor mit einem Messkabel und Kroko-Klemmen eine Verbindung vom Magnetschalter (braun) z.B. zur Zündspule oder zum Sicherungskasten (weiß, = nach dem Zündschloss
) legen. Die Kontrollleuchte sollte jetzt nicht mehr leuchten!Vermutlich läuft sogar der Motor etwas besser, da auch die Zündspule jetzt eine bessere/stärkere Versorgung bekommt...
Mein Tipp: Zündschloss
Gruß, Diddi
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175/50-13
Es ginge auch noch 165/60-13 wie auf dem ERA Turbo
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Die Spiralfedern, HiLos und Stoßdämpfer wurden zusammen bestellt - also ist der Umbau bekannt....
Jaein...
Wenn er Standard-Höhe haben soll... ...braucht er lange Dämpfer... ...Das ist Fakt!
Soll er tiefer gelegt werden... ...braucht er kurze Dämpfer... ...Das ist genauso Fakt!
Wenn der Lieferant nicht weiß, was geplant ist... ...liefert er voraussichtlich... ..."Standard-Länge"-Dämpfer...
Der Lieferant kann das nicht aus einer Glaskugel entnehmen. Er muss schon drauf hingewiesen werden... Er hätte genauso aber auch fragen sollen...
Man kann nicht pauschal davon ausgehen, dass, wenn ich Federn, Hilos und Dämpfer ordere, auch extrem tiefer legen will. Ich könnte genauso auch Standard-Höhe haben wollen... Dann wären kurze Dämpfer aber zu kurz... Und nun?
Vermutlich haben es beide gemeinsam "verbockt". Der Besteller und auch der Lieferant...
Gruß, Diddi
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Die Gasdruckstoßdämpfer wurden gleich mit den HiLos neu angeschafft. Beides zusammen von MiniMania. Zu tief finde ich ihn eigentlich nicht.
Ich glaube es passen 2 Finger (4 Zentimeter) zwischen Reifen und Verbreiterung.
2 Finger ist schon arg tief...
Wurde MiniMania bei der Bestellung darüber informiert, dass der Mini "ins Untergeschoss" soll?
Dann Hätte man sicher kurze Dämpfer empfohlen.
Dämpfer in Standard-Länge und mit HiLos tief geschraubt verursacht dann das beschriebene Problem...
Anstatt "Fangband" ließe sich auch einfach ein Hydro-Bump-Stop… https://www.minispares.com/product/Classic/Suspension/Rear/Hydro/21A1517.aspx?190702&ReturnUrl=/search/classic/bump stop.aspx|Back to search … dort am Rahmen montieren, wo der "Hebelarm", in dem der Knuckle sitzt, beim Ausfedern dem Rahmen nahe kommt.
Um das sauber zu machen, müssten aber die Schwingen wieder raus...
Gruß, Diddi
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Kombination WIG-Heften und dann Autogen-Nähte ziehen?
Markus
Nö, autogen heften und dann autogen durch schweißen. Schau´s dir mal im Video auf Seite 3 an
Gruß, Diddi
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Allerdings plane ich auf das Moseltreffen zu fahren.
So long
Der Doc
Dann sieht man sich mal wieder.,.. -
Um ihn auf die Seite, oder sogar auf den Kopf stellen zu können, ohne dass Blech beschädigt wird, gibt´s eine einfach, tolle Methode...
Dachträger (nur Quer-Bügel) mit entsprechend langen Quer-Stangen...
RE: Zeitraffer Broadspeed GT Restoration/Transformation
Und an deine jetzigen Gestelle noch seitliche Verlängerungen... Vergleichbar mit den hier verwendeten Dachlatten...
RE: Zeitraffer Broadspeed GT Restoration/Transformation
Zum letzten Bild runter scrollen...
Simpel, genial...
Gruß, Diddi
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Kann das passieren, wenn man das Schwungrad vor dem anziehen löst?
Nö, das passiert, wenn die Kurbelwelle in einer ungünstigen Position steht und sich die Schwungscheibe dann beim Abziehen löst. Die Schwungscheibe löst sich dann vom Konus der KW, kann aber nicht abgenommen werden.
In dem Fall könntest du die Kupplungseinheit im Kreis drehen, ohne dass die Kurbelwelle sich dreht. Ist das der Fall, ist es passiert...
Um das zu vermeiden, stellt man die Kurbelwelle so, dass die Nut im Stirnende der KW horizontal liegt.
Die Sicherungsscheibe mit der Feder... http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Block/Cranks_rods/88G508.aspx?100107&ReturnUrl=/product/Classic/Engine/Block/Cranks_rods/CAM6232.aspx|Back%20to ... hast du ja rausgenommen, oder?...
Gruß, Diddi
