Es könnte aber auch eine korrodierte Sicherung oder mit Wackelkontakt sein.Ansonsten mal dierekt plus auf die Benzinpumpe geben.In einem meiner Schaltpläne ist noch eine fusible link vor dem Crashschalter.Benzinpumpen gehen bei dem Alter auch ab und zu kaputt!
Ist kein "fusible Link" sondern eine normale Sicherung 
Beim frühen SPi (dein Schaltplan) als "fliegende" Sicherung, beim späten SPi im großen Sicherungskasten...
Gruß, Diddi
ja mit bescheidenen halbwissen ist es wirklich nicht so einfach, aber ich habe mich eben mal wieder rangetraut. angefangen habe ich mit der benzinpumpe bzw. mit dem stecker, welcher auf die benzinpumpe aufgesteckt wird. ich vermute das ist die stromzufuhr...mit mems rosco habe ich dann die fuel pump getriggert...relais schaltet. spannung auf dem schalter waren dann 12,57 volt für die 1-2 sekunden die das relais schaltet.
ich habe dann provisorisch die pumpe mit einer batterie verbunden....leider kein sirren oder geräusch...pumpe bleibt ohne funktion....ist das problem jetzt klar? benzinpumpe tauschen und gut ist ?
Du warst am richtigen Stecker 
Da dort nach Zündung "ein" etwa 1-2 Sekunden Spannung (deine gemessenen 12,57V) anlag, ist zumindest die gesamte Schaltung in Ordnung
Heißt aber nicht, dass auch alle Verbindungen und vor allem die Masse-Anschlüsse in Ordnung sind. Das Messgerät zeigt dann Spannung an, wenn aber Strom fließen muss, bricht bei einem Übergangs-Widerstand (oxydierter Kontakt, leitet schlecht) die Spannung zusammen...
Mit der provisorischen Versorgung der Pumpe direkt von einer Batterie (+ und natürlich auch - direkt an Pumpe angeschlossen) muss die Pumpe hörbar laufen. Das tat sie nicht. So wie es aussieht, ist sie defekt
Das wäre dann mit einer neuen Pumpe behoben
ich habe mit dieser erkenntnis noch ein paar bilder geknipst von den masseverbindungen die ich im motor finden konnte. würde mich über eine rückmeldung freuen ob ich da was tauschen oder abfetten soll oderobs so okay ist.
Das obere Foto = Motor-Masseband solltest du an beiden Enden ab schrauben, das Masseband selbst sowie auch den Bereich Karosserie-seitig unten bei der Mutter mit Schleifpapier reinigen. Dann mit etwas Batterie-Polfett einfetten und montieren.
Das untere Foto = Haupt-Massepunkt des Kabelbaums! Diesen auch abschrauben, Ring-Ösen mit Schleifpapier reinigen, Polfett, wieder montieren!
dann habe ich den schalter fotografiert. wäre gut wenn ich sicher gehen kann dass ich an der richtigen stelle gemessen habe
Du hast an der richtigen Stelle gemessen
Weiß/lila ist die + Leitung zur Pumpe (kommt vom Crash-Schalter)
Schwarz ist die Masse-Leitung für die Pumpe
Gruß, Diddi
Das Lüfterrad ist so montiert, dass die Luft durch den Kühler nach aussen bläst.
Wie J&A und Meister-Mini schon schreiben. Egal wie rum er montiert ist, er bläst immer durch den Kühler ins Radhaus, nur eben unterschiedlich stark.
Die Lüfter-Flügen sind aerodynamisch, wie eine Tragfläche geformt. Daher ist die korrekte Einbaurichtung sehr wichtig!
Hier auf dem Foto... http://www.minispares.com/product/Classic/Cooling_heating/Water/Fans_Belts/12G2129MS.aspx?070301&ReturnUrl=/product/Classic/Cooling_heating/Water/Fans_Belts/12G2129.aspx|Back%20to...siehst du die "glatte" Seite, die zur Wasserpumpe hin zeigen muss.
Auf diesem Foto... http://www.minispares.com/product/Classic/Cooling_heating/Water/Fans_Belts/12G2129.aspx?070301&ReturnUrl=/product/Classic/Cooling_heating/Water/Fans_Belts/12G2129MS.aspx|Back%20to... siehst du die "gerippte" Seite, die zum Kühler hin zeigen muss!
Zum Thema "Thermostat ist neu" kann ich nur sagen, dass ich auch schon mal ein neues hatte, dass auch schon kaputt war...
Natürlich kann auch die Anzeige Fehlerhaft sein. Wenn möglich, mal bei warmem Motor mit einem Infrarot-Thermometer direkt oben am Kühlerkasten, direkt beim Schlauchanschluss messen.
Hast du beim Umbau auf die Mittelinstrumente auch den Spannungskonstanter mit eingebaut? Wenn nicht, zeigen die Instrumente zu hoch an! Der Spannungskonstanter versorgt die Instrumente (Temperatur und Tank) mit 10 statt 12V!
Gruß, Diddi
Das mit dem Batterie leer saugen bei klebendem Hauptrelais, wie dauert das etwa?
Kommt das häufig vor?
Weil mein SPI auch immer wieder, nach 10 - 14 Tagen, die Batterie leer hat und ich den Kriechstrom auch schon mal verfolgt habe, eben bis zum Steuergerät. Ich hielt das dann für normal.
Gleich heute mal nachprüfen.
Super Tip!Gruß. Martin.
In deinem Fall deutet es tatsächlich darauf hin. Die ECU zieht natürlich nicht so viel, aber irgendwann hat sie´s dann noch geschafft, die Batterie leer zu ziehen... 10-14 Tage passt ziemlich gut dazu
Gruß, Diddi
Du hast ja die Relaisbox angesteuert und die Benzinpumpe machte für 1-2 Sekunden Geräusche...
Wo liest du das, Stephan?
Ich lese nur...
Zitat von Silberschmuk...relais klackt für benzinpumpe- benzinpumpe bleibt still...
Für mich bleibt bei der Beschreibung eigentlich nur noch die Benzinpumpe und auf dem Weg dahin der Crash-Schalter als "Verdächtige"...
Gruß, Diddi
...wofür sind die 4 relais.
ein relais betätigt den anlasser (funktioniert) , das zweite den steppermotor ( regelt auch) und die anderen zwei?die dinger zu triggern brachte mir keine erklärung. wer weiss es =?
1. Haupt-Relais = Versorgt die gesamte Motorelektronik (ECU, Stepper Motor etc...) Info nebenbei: Fällt dieses nicht ab, weil der Kontakt "klebt", bleibt auch bei Zündung "aus" die ECU versorgt und saugt die Batterie leer...
2. Starter-Relais = Schaltet das Start-Signal zum Magnetschalter
3. Benzinpumpen-Relais = Schaltet die Spannung über den Crash-Schalter zur Benzinpumpe
4. Heiz-Relais = Schaltet die Spannung zum Heiz-Igel in der Ansaugbrücke
Gruß, Diddi
Crash-Schalter erst mal drücken. Vielleicht hat er ja ausgelöst...
Hilft das nicht, zieh mal vom Crash-Schalter den Stecker ab und steck mit Draht eine Brücke in den Stecker. Läuft die Pumpe dann (kurz bei Zündung "ein"), ist das Problem der Crash-Schalter. Grundsätzlich sind die sehr zuverlässig, heißt ab nicht, dass nicht auch mal einer kaputt gehen kann...
Zum Überprüfen der Pumpe einfach mal direkt Strom von der Batterie drauf geben... Sie sollte dann dauerhaft laufen. Tut sie das nicht, oder macht deutliche Geräusche = Pumpe "faul"...
Wann wurde zuletzt mal der Benzinfilter erneuert?... Sitzt der zu, kommt nicht mehr ausreichend Sprit zum Motor...
Gruß, Diddi
....relais klackt für benzinpumpe- benzinpumpe bleibt still....sicherungen sind optisch ok...
Von der Beschreibung her würde ich als erstes auf die Benzinpumpe tippen...
Da wäre dann auch noch der Crash-Schalter...
Sicherungen, vor allem die Glas.Sicherungen nicht nur optisch prüfen, sondern messen!
Oder hast du schon den großen Sicherungskasten mit Flachsteck-Sicherungen?
Gruß, Diddi
Ergänzende Frage: wenn es beim bremsen nach rechts, und beim beschleunigen nach links zieht ist welche Zugstrebe länger/kürzer? Also der Nachlauf größer?
In dem Fall dürfte es die rechte Zugstrebe bzw. deren Gummis sein. Haben diese Gummis Verschleiß bzw sind ausgeleiert/weich = "Spiel", wird beim Bremsen eine Zugkraft ausgeübt und der Nachlauf wird kleiner = zieht etwas nach rechts.
Beim Beschleunigen hingegen wird Druck auf die Zugstrebe ausgeübt und der Nachlauf an diesem Rad wird größer = zieht etwas nach links...
Sind die Gummis auf beiden Seiten gleich gut, ist der Effekt durch unterschiedlichen Nachlauf links/rechts deutlich geringer, da sich der Nachlauf auf beiden Seiten durch Lastwechsel etwas gleich stark ändert. Trotzdem dürfte es in dem Fall die rechte Seite sein, die einen größeren Nachlauf hat...
Deshalb ist es ja auch einer der wichtigsten Parameter für den Geradeauslauf vor allem beim Bremsen, aber auch beim Beschleunigen...
Gruß, Diddi
Wenn ich es Lenkrad in Geradeausstellung festhalte (und quasi etwas nach rechts fahre) und in die Eisen gehe blockieren beide gleichzeitig. Wenn ich beim fahren es Lenkrad festhalte fuer Geradeausfahrt und dann Gas gebe zieht er nach links, bei Motorbremse zieht er nach rechts.
Das hört sich eher danach an, dass Zugstreben-Gummis zumindest einseitig verschlissen sind oder sogar eine Mutter der Zugstrebe nicht richtig angezogen wurde...
Dadurch ändert sich dann am jeweiligen Rad der Nachlauf und durch Lastwechsel zieht er beim Beschleunigen nach links und bei Motorbremse nach rechts oder anders herum, je nach dem, welche Seite es ist...
Das solltest du unbedingt kontrollieren!
Gruß, Diddi
Hallo Diddi,
es ist ein Holzarmaturenbrett, aber wenn es keine Probleme mit dem TÜV zum Einbau der Kontrollampe in der Mitte unten neben dem Lichtschalter gibt, wäre das wohl die einfachere Lösung.
Gruß Hubert
Wie schon geschrieben, der TÜV hat damit kein Problem
Solltest du aber mal die Instrumenten-Einheit ausbauen wollen/müssen, um z.B. Birnchen zu wechseln...
Lenksäulen-Verkleidung abschrauben (3 Schrauben, je eine links und rechts auf Höhe des Zündschlosses und eine unten quer... Nicht erforderlich, wenn die Lenksäule tiefer gelegt wurde...
Radio ausbauen... Durch die Radio-Öffnung greifen und du kannst eine Flügelmutter, am rechten Rand der Instrumenten-Einheit ertasten... Flügelmutter ab schrauben und die Einheit an der rechten Seite etwas aus der Öffnung heraus ziehen und nach rechts schieben... Dann kannst du sie zur Lenksäule hin ziehen, so dass du dahinter greifen kannst.... Tachowelle abstecken, Kombistecker vom Instrument lösen (je eine Rastnase an den kurzen Enden)... 2 Kabel vom Drehzahlmesser abziehen und die Instrumenteneinheit heraus manövrieren...
Gruß, Diddi
Die Frage ist nur, ob der TÜV auch zufrieden ist mit der Lösung ??? Würde sagen: JA!!
Kann ich bestätigen, da es bei meinem WoMo z.B. schon vom Hersteller so verbaut war...
@ Hubert Beese: Hast du ein Holz-Armaturenbrett? Oder ist es eine separates 3er Kunststoff-Gehäuse vor´m Lenkrad?
Gruß, Diddi
Vom Symptom her, deutet alles auf Luft im System.
Problem ist das Entlüften per "Pump-Methode"...
Dabei wird nur recht wenig Flüssigkeit, welche die Luft ja "mitnehmen" soll, je Hub gefördert. Gleichzeitig geht mind. 90% des Weges nach unten, wo die Luft aber naturgemäß gar nicht hin will. Zwischen den einzelnen Hüben bekommt sie dann auch jedes mal wieder Zeit, um nach oben zu wandern...
Mit einem Eezy-Bleed Kit oder auch Vakuum-Entlüftungsgerät hingegen, wird ein konstanter Fluss erzeugt und die Luft bekommt keine Zeit, um "gegen den Strom" nach oben zu wandern...
Und selbst damit braucht es manchmal mehrere Durchgänge oder längeres Entlüften, bis wirklich alle Luft heraus ist...
Das Gleiche gilt natürlich auch für die Brems-Hydraulik...
Gruß, Diddi
Das Entlüften wird aber nur bei dem Pedalweg helfen.
Wenn die Kupplung nicht greift, dann ist sie ja noch betätigt. Und bei Luft im System kann man sie doch nicht richtig betätigen.
Da sie beim loslassen des Pedales nicht greift deutet das doch auf verschlissene Beläge hin oder einen Defekt am Automaten.
Was mich aber sehr wundert, warum das beim abstellen des Fahrzeuges und nicht beim fahren auffällt. Da sollte eine rutschende Kupplung nicht eher auffallen? Das passt nicht zusammen.
Mein Verdacht geht eher dahin, dass durch Luft im System die Kupplung nicht richtig trennte und daher der Gang gar nicht richtig eingelegt wurde und deshalb das Auto losrollte.
Die Überschrift des Threads ist etwas "unglücklich" gewählt...
Wenn man dann liest...
Zitat von donnerwedder13...Beim Abstellen auf dem Parkplatz, ich habe den ersten Gang drin und stehe auf dem Kupplungspedal, greift die Kupplung auf einmal und der Mini rollt los...
...bedeutet das, dass die Kupplung nicht vollständig trennt... ...und nicht, dass sie beim Einkuppeln nicht mehr vollständig "greift"...
Und wenn die mechanische Übertragung einigermaßen "spielfrei" ist, liegt´s an Luft im System
Gruß, Diddi
Mittlerweile bin ich richtig minifiziert und habe lust auf nen zweiten ��
Der typische Verlauf dieser "Krankheit"...
Gruß, Diddi
Die älteren A-Motoren haben größere Froststopfen, und die sind nur nach aussen gewölbt, ohne Kante.
...mit Ausnahme vom Cooper "S", der auch "Becher-förmige" Froststopfen hat, die aber das gleiche Maß wie die o.g. Stopfen haben... Guckstu: http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Block/Core_plugs/AEH592.aspx?100106&ReturnUrl=/search/classic/core%20plugs.aspx|Back%20to%20search
Gruß, Diddi
Die Höhe ist variabel, ja.
Aber nicht per HiLo, wie er gefragt hat...
@ Mini-ster: Die "Kiste" kommt vorne noch deutlich tiefer, sobald der "Grauguss-Klumpen" eingebaut wurde. Dafür kommt der "Hintern" dann hoch...
Gruß, Diddi
Welchen Primer benuzt Ihr
Brennt im Schweißbereich, egal ob MIG/MAG oder Punktzange nicht weg. Im Gegenteil... Der Primer enthält Zinn, welches sich um den Schweißpunkt verflüssigt und diesen umschließt. Falznähte sind so optimal versiegelt
Muss aber "nass" verarbeitet werden, also Primer direkt vor dem Schweißen auftragen und nicht erst antrocknen lassen...
Als Schweißgas brauchst du kein reines Argon, es sei denn, du willst auch Edelstahl und Alu schweißen... Reines Argon kannst du natürlich auch für Stahlblech verwenden, ist aber teurer...
Das wäre dann das MIG-Verfahren (Metall Inert Gas).
Für Stahlblech reicht das MAG-Verfahren (Metall Aktiv Gas) völlig aus. Eine Mischung 82/18 aus 82% Argon und 18% CO2 Im "Notfall" geht sogar reines CO2 allerdings schweißt es sich damit nicht so schön...
Gruß, Diddi
Willkommen im Forum
Schau mal hier: https://misterbridgersroofracks.wordpress.com/
Der macht auch "Sonderanfertigungen", wenn dir die Länge von rund 1 m nicht reicht
Gruß, Diddi
