Kenne Ramair nur als System. Wirkung ab 180kmh. Das System arbeitet so: Großer Trichter nimmt viel Luft auf und wird nach hinten hin verdichtet, da der Durchmesser kleiner wird. Das klappt aber nur bei exakter Ausrichtung und ab 180.
Gruß
RamAir ist auch ein Hersteller für Luftfilter...
Schaumstofffilter, vergleichbar mit PiperX 
Gruß,Diddi
Sind die Gewinde bei den verschiedenen Bremsen (10", 12" etc) unterschiedlich?
Bremssättel für 8,4", 7,5" sowie 7" haben alle 3/8" UNF
Radbremszylinder für Trommeln an der Vorderachse haben bei 2 RBZ (Twin leading brake shoes) auch 3/8" UNF
Frühe Trommeln an der Vorderachse mit nur einem RBZ (Single leading brake shoe) haben hingegen 1/4" UNF
Radbremszylinder an der Hinterachse haben immer 1/4" UNF, wobei es die mit 1/4" Sechskant sowie auch 7mm Sechskant gibt.
Metro-Bremssättel hingegen haben metrische M7 Entlüfternippel!
Die 4-Kolben Alu-Sättel von Minispares habe wiederum metrische M10 Entlüfternippel...
Gruß, Diddi
Und der HS 4 sollte es mit der passenden Nadel auch tun.Welche Nadel brauche ich da ??
Der Clubman 1275GT war auch mit HS4 bestückt...
Je nach Baujahr wurden Nadeln AAV, ABB und AAT benutzt. Wobei ABB und AAT nahezu identisch sind. AAV ist nach oben hin minimal fetter. Vielleicht hilft das als Anhaltspunkt für den Anfang weiter
Gruß, Diddi
Gewindebohrer brauche ich. Woher wußtest du das?
Ist das Gewinde der Schraube beschädigt, fragt man(n) eher nicht nach dem Gewinde und nimmt einfach eine neue...
Um das Gewinde in der Kurbelwelle nachzuschneiden bzw zu säubern braucht man dann eben den Gewindebohrer...
Gruß, Diddi
Zuerst einmal willkommen im Forum
Ist ein recht "seltenes" 5/8" x 16 Whitworth Gewinde. An beiden Enden der Kurbelwelle
Passenden Gewindebohrer findest du z.B. hier: http://www.minispares.com/product/Classic/Accessories/Tools/TOOL20.aspx?0108&ReturnUrl=/shop/classic/Accessories/Tools.aspx|Back%20to%20shop
Gruß, Diddi
Aber kann man irgendwo noch eine original Blindabdeckung kaufen und dann dort den USB einbauen?
Wenn ja wo bzw. nach was suche ich dann da?
Neu gibt es die nicht mehr, aber da hat sicher jemand noch etwas zuhause rum liegen. Diese Blindkappen für Schalteröffnungen wurden an den Zusatz-Schalter Winkeln auf der Linken Seite verwendet...
Einfach mal hier im Forum unter Teilesuche einen Fred schalten...
Gruß, Diddi
Er knarzt wieder links vorne. Allerdings nur, wenn die Karosserie auch warm ist. Durch den Ventilator wird natürlich diese Seite des Fahrwerks "beheizt". Könnten das die Wishbone Gummis ein (Unterleger) ?
Evtl. habe ich nicht genug WD40 reingesprüht? Werde es nochmals einsprühen.
Das WD40 beseitigt es nicht dauerhaft... diente nur zur Diagnose... Solange der Stoßdämpfer funktioniert und nicht undicht wird, ist das leichte Knarzen unbedenklich...
Wenn es dich stört, helfen dauerhaft nur neue Stoßdämpfer.
Gruß, Diddi
,,,für mich der geringste Aufwand, da ohne Bohren usw...
Das ist ein Trugschluss...
Der Magnet an der Ablassschraube fängt Späne, bevor sie durch die Ölpumpe gehen...
Der Magnet am Filter fängt die Spähne, nachdem sie in der Ölpumpe "zermalen" wurden...
Gruß, Diddi
Diese Stoßstange ist mit größter Wahrscheinlichkeit an einem ´75er Mini nicht die originale!
Diese Stoßstange wird als "eckige" Stoßstange bezeichnet und wurde original beim Mini Clubman als Heckstoßstange verbaut. Anfang der ´90er dann wieder vor allem bei deutschen Modellen, z.B. Vergaser Cooper, auch rundum.
Sie passt halt bei der "Rundnase" vorne und hinten und ist deutlich stabiler als die normalen, runden "Blechzierleisten"...
Leider ist sie aber auch sehr teuer und derzeit neu nicht mehr zu bekommen...
http://www.minispares.com/product/Classic/Grilles_Brightwork/Bumpers/CZH605.aspx?1601&ReturnUrl=/search/classic/bumper.aspx|Back%20to%20search
Gruß, Diddi
Sprühe mal etwas WD40 mit Sprüh-Röhrchen von unten ins Hüllrohr des Stoßdämpfers... Wenn das Knarzen weg ist, weißt du woher es kommt...
Bei Wärme trocknen die Kolbenstangen gerne schneller ab und es knarzt dann der Dichtring bei Bewegung auf der Kolbenstange...
Ähnlich wie die Gasfedern von Heckklappen bei großer Hitze gerne im ersten Moment etwas knarzen, wenn man die Heckklappe schließt...
Gruß, Diddi
Habe das Kupplungspedal mehrfach hintereinander durchgetreten... Kupplung trennt nicht
Dann ist vermutlich das Flüssigkeits-Niveau im Geber-Zylinder bereits so niedrig, dass dieser nur noch Luft pumpt...
Wie oben schon geschrieben wurde... Nehmer-Zylinder kontrollieren. Sollte es unter dessen Manschette aber trocken sein, wäre der nächste Verdächtige der Geber-Zylinder. Da kann man dann im Innenraum oberhalb vom Kupplungspedal mal nach Feuchtigkeit fühlen...
Gruß, Diddi
Die Bremssättel kommen nach vorne...bist du sicher deinen Vorhaben gewachsen zu sein?
Jetzt, wo die Bilder freigeschaltet sind...
Achsschenkel links/rechts vertauscht... > korrigieren...
Dann "wandern" die Bremssättel automatisch nach vorne und die Lenkarme zeigen nach hinten... Dann passt´s auch alles zusammen...
Gruß, Diddi
Bist du sicher, dass du die verlinkten Lenkarme (verstärkt, für Cooper S) montiert hast?
Oder sind es doch die normalen? https://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=BTA896
Das von dir beschriebene Problem tritt nur bei Verwendung von Mini-Achsschenkeln auf. Bei Metro-Achsschenkeln nicht, da die eine andere Geometrie haben.
Bei Mini-Achsschenkeln schleift dann die dickere, belüftete Bremsscheibe an den Lenkarmen, wo sie im Bereich der Bolzen "dicker" sind und Material übersteht.
Dieser Bereich wird dann einfach soweit weg geschliffen, dass man gut 1 mm "Luft" zur Scheibe hat... Von der Stabilität her ist das kein Problem
"Plug´n play" Lenkarme für den Turbo-Bremsen-Umbau mit Mini Achsschenkeln gibt´s leider nicht...
Gruß, Diddi
Zerlegen und Zusammenbau wird in diesem Video ganz gut gezeigt... https://www.youtube.com/watch?v=J_lTJRuLhFo
Allerdings werden hier Ziffernblätter zum Aufkleben verwendet...
Im Video ist es ein 2er-Instrument, aber das 3er mit DZM erfolgt nach gleichem Prinzip...
Zeiger einfach vorsichtig mit einer Gabel abhebeln... 
Gruß, Diddi
Ja man findet einiges..
was ist denn das für ein silberner Zylinder hinter Hauptbrems + Kupplungszylinder?
Wischwasserpumpe?
Inno-Uwe
Elektrische Benzinpumpe...
grob gezeichnet, so ein Profil
Das ist der äußere Abstreifring, der mit dem Blechring zusammen eingepresst wird. Er ist vom Durchmesser etwas größer als der eigentliche Dichtring für den Kolben, welcher einen "quadratischen" Querschnitt ohne Dichtlippen hat.
Ich habe hier gerade selbst in einem neuen Dichtsatz von Minispares nachgeschaut...
Gruß, Diddi
Auf einigen Bildern im Netz sieht es so aus, als wären 4 Befestigungspunkte für die Stoßstangen. Bei mir sind es je 5. Irre ich mich da oder gab es Unterschiede?
Da gab es tatsächlich Unterschiede über die Jahre und zwischen "Engländern", "Italienern" etc...
Welche jetzt aber genau zum MKII Inno gehört, kann ich leider nicht sagen...
Gruß, Diddi
So isses, Diddi
Vom Kofferraum aus ist das nur kurzfristig kosmetisch reparabel.
Gruß
Rüdiger
Ich vermute, deine Fotos passen dann zu meiner Beschreibung 
Gruß, Diddi
Mein Instinkt sagt: da muss großzügig erneuert werden und wie immer sitzt der Gammel ja bestimmt großflächig zwischen den Blechlagen.
Wie gehat man da am besten vor? Erst mal die Rahmenverstärkung raus und dann den Boden?
Oder kann man das auch von der Unterseite angehen, wo die zwei Verstärkungsbleche übereinander sitzen?
Wenn ich die eh mit raus schmeißen muss würde ich das Problem eher von der Unterseite aus angehen, weil die grad so schön zugänglich ist.
Definitiv von der Unterseite her... Siehe dein Fred unter Karosserie...
Gruß, Diddi
Ich habe schon rausgefunden dass das Teil auf meinem zweiten Bild ALA8623 bzw. ALA8623MS ist. Und wenn ich es richtig sehe beinhaltet dieses Teil zwei "Schichten" Blech, also beide alles was momentan zwischen mir und dem maroden Stück Kofferraumboden steht.Ich würde momentan am ehesten dazu tendieren, von der Außenseite ran zu gehen, ALA8623 raus zu flexen und dann den Bereich neu aufzubauen.
Dazu das Rep Blech MS24L einsetzen und ein neues ALA8623. Das wird stabil und sauber.Oder was meint Ihr?
Das ist die beste Vorgehensweise für diese Reparatur. Mit einer "Ausnahme"...
Das Rep-Blech MS24L taugt nicht für diese Reparatur. Das Blech ist dafür konzipiert, es innen im Kofferraum über die Verstärkung drüber zu legen und dann fest zu "braten". Deshalb ist es im Bereich zwischen den Bohrungen und zum hinteren Rand des Radhauses hin ausgespart...
Es fehlt also genau dort Material, wo repariert werden muss...
Ein korrekt geformtes Rep-Blech gibt´s leider nicht...
Statt diesem Rep-Blech würde ich eine Pappschablone von Ausschnitt inkl. Materialzugabe für den Falz zum Radhaus hin anfertigen und danach das Blech aus 1mm selbst anfertigen und stumpf einschweißen.
Danach dann ALA8623 von außen einschweißen.
Um ALA8623 raus zu flexen und später wieder einzuschweißen wäre es einfacher, die Heckschürze auch zu entfernen, da dann der Zugang deutlich besser ist...
Ich hab´s bisher allerdings noch nicht versucht, mit eingebauter Heckschürze...
Noch ein Tipp: Der Bereich Radhaus/Kofferraumboden/Verstärkungswinkel ist meistens etwas unter Spannung und kann sich etwas verziehen, wenn alle 3 Blechlagen draußen sind. Wäre ärgerlich, wenn dann anschließend der Hilfsrahmen unter Spannung eingebaut ist...
Nimm also unbedingt den (nackten) Hilfsrahmen als "Rahmenlehre" und verschraube ihn komplett, bevor du das Rep-Blech final anpasst und heftest...
Genauso, wenn du anschließend ALA8623 einsetzt und heftest...
Wenn alles geheftet ist, kann der Rahmen wieder raus und alles sauber verschweißt und verschliffen werden. Fehlstellen in der Stoßnaht im Kofferraumboden kann man später auch noch im Kofferraum nachschweißen und versäubern, solange sie nicht vom Verstärkungswinkel verdeckt sind...
Gruß, Diddi
P.S.: Ratzi hat Recht. Da ist noch eine 4te Blechlage... Der Verstärkungswinkel zwischen Kofferraumboden und Radhaus...
