Das sollte nicht schwer sein.
Lichtmaschine Anlasser und Wischermotor haben normal ein Datum stimmen diese nicht überein muss man weiter suchen an kleinteilen.
Und hat er einen Bremskraftverstärker ist er nach 88.
...z.B. am Schloss der Kofferraum-Klappe... ...als Beispiel 36/86 wäre Produktionswoche 36 im Jahr `86 
Gruß, Diddi
Du liegst weitgehend richtig...
Schau mal hier...: http://www.love-mini.co.uk/vin-numbers/classic ...und dann runter scrollen bis "Nov 1985 to 1990"
Die "0" an der 10ten Stelle "SAXXL2S1021(XXXXXX)" bezieht sich nicht auf das tatsächliche Baujahr `84, sondern auf "ab Modelljahr `84 und folgende"
Das tatsächliche Baujahr kann also von Mitte 1984 bis etwa Mitte 1992 (998er) sein...
Die FIN bei den 1275ern ab `90 sah dann wieder etwas anders aus...
Gruß, Diddi
Hätte ich sogar da, Dirko.
Danke Martin. Probiere gleich
Dichtung vorher mit Aceton reinigen, um evtl. noch anhaftende Wachsrückstände aus der Gießform zu entfernen?
Deckel dann mit der Dichtung auf eine glatte Fläche legen und mit Gewicht beschweren bis die Dichtmasse vollständig getrocknet ist
Gruß, Diddi
super! Muss ich erst Jahrelanges Forums Mitglied sein um eine Thema betreffende Antwort zu bekommen?
Schade !Mfg Ron
Nein, aber gerade Korrosionsschutz im Schweller ist ein Bereich, wo es viele Vorgehensweisen gibt. Und jeder hat da seine eigenen Vorlieben...
Dort wo geschweißt wird, brennt die Farbe immer etwas weg und man kommt später nicht mehr dran...
Abgeblätterte Grundierung und Oberflächenrost muss auf jeden Fall so weit wie möglich weg... Selbst im offenen Schweller nicht einfach... Strahlen wäre ideal... Rostumwandler verzögert nur das Weiterrosten...
Chemisch funktioniert "PELOX RE" ziemlich gut... https://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und…-rostentferner/
Alle Bereiche, wo geschweißt wird, egal ob Punktzange oder Loch-Punkt mit MIG/MAG müssen metallisch blank sein. An der Karosserie, sowie am Schwellerblech! Andernfalls brennt Grundiereung auch in den Falznähten weg und behindert die spätere Versiegelung der Falznähte!
Ich gehe folgendermaßen vor:
Schwellerblech einpassen und die Schweißbereiche mit einem Streifen Klebeband abdecken. Gesamten Hohlraumbereich, der später nicht mehr zugänglich ist, mit Rostschutzgrundierung behandeln und vollständig trocknen lassen.
Klebeband wieder entfernen.
Die blanken Stellen mit Schweißprimer einpinseln.
Ein sehr guter Schweißprimer ist dieser...: https://www.foerch.de/werkstattchemi…eissprimer-l208
Gibt´s auch bei Ebay...
Er enthält Zinn, welches um den Schweißpunkt herum verflüssigt wird und dadurch perfekt versiegelt 
Man kann das Zinn sehen, wenn es um die Schweißpunkte herum flüssig aus der Falznaht kommt
Das Blech wird bei noch nassem Schweißprimer direkt eingesetzt und verschweißt!
Außen, wo der Schweißprimer raus gelaufen ist, wird er dann mit Lösungsmittel wieder entfernt.
Außen dann grundieren, lackieren und ggf Steinschlagschutz und Unterbodenwachs...
Erst danach den Hohlraum mit Hohlraumversiegelung oder Mike Sander´s behandeln, da sonst Wachsnebel Probleme beim Grundieren/Lackieren macht...
Mike Sander´s mag übrigens keine glatten Flächen. Das Zeug rutscht ab und sammelt sich dann unten... Mike Sander´s mag leichten Oberflächenrost um zu haften und dann weiter zu kriechen...
Gruß, Diddi
Zitat von Skyblue978Verrätst du mir woran du erkannt hast dass die original sind?
An dem von dir angehängten Foto...
Auf dem Foto erkennst du rechts, bzw wenn das Foto angeklickt und vergrößert wird unten, die original Rover-Teilenummer RRC 10301
Hier in diesem Gutachten... https://www.gutachtenmarkt.de/Unbedenklichke…gung-Rover-Mini ...ist sie z.B. auch in unter "Kennzeichnung" aufgeführt
Zum Aufarbeiten: Idealer Weise zum Pulver-Beschichten geben. Farbe, ob silber, weiß oder... kannst du dir aussuchen
Gruß, Diddi
...Lieber wäre mir, es gäbe wieder wie früher, cadmierte Schrauben...
Gibt´s auch heute noch, allerdings werden die nur noch in der Luftfahrt verwendet...
Wegen der Luftfahrt-Normen leider sehr teuer im Vergleich zu verzinkten Schrauben/Bolzen...
Gruß, Diddi
Kennt jemand das Gewindemass des Kühlerfühlers C-ARA4445 von Minisport. Möchte mir ein passendes Gewinde in den Kühler unten (SPI) einsetzen.
Zwar nicht von dem C-ARA4445, obwohl er optisch nach M22x1,5 aussieht, aber die gängigen Thermoschalter, die man in D bekommt, haben entweder M14x1,5 oder M22x1,5
Wenn der Schalter unten im Kühler eingebaut wird, würde ich beim Zusatzlüfter eine Ein-/Ausschalt Temperatur von ca. 90°/85° wählen.
Wird er als Haupt-Lufter (ohne mechanischen Lüfter) betrieben, dann ggf auch etwas tiefere Werte wählen...
Auswahl bezüglich der Schalt-Temperaturen gibt´s genügend...
Beispiel M22x1,5: https://www.isa-racing.com/detail/index/sArticle/4677
Oder M14x1,5: https://www.isa-racing.com/detail/index/sArticle/3839
Gruß, Diddi
Zusatzfrage:
Wenn noch kein Fühler / Schalter verbaut ist:
besser
1. passendes Gewinde in den Kühler löten lassen oder
2. diese Schlauchverbinder mit Fühleraufnahme drin?https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41Urb…._AC_US218_.jpg
Also nicht beim TE sondern bei mir. Für den Zusatzlüfter.
Entweder 1. oder...
Hochleistungskühler mit bereits integriertem Gewinde und Schalter kaufen... : http://www.minispares.com/product/Classic/Cooling_heating/Water/C-ARA4443.aspx?0703&ReturnUrl=/shop/classic/Cooling~heating/Radiators.aspx|Back%20to%20shop
Gruß, Diddi
Auf den Explosionszeichnungen wird jedesmal eine Federscheibe gezeigt und keine Nycloc-Mutter.
Ob Federring und Standard-Mutter, oder U-Scheibe (oder nicht) und Nyloc-Mutter ändert aber nichts an der Lage der Welle bzw. des D-Förmigen Endes im Rahmen...
Hier... http://www.minispares.com/product/Classic/2A4362.aspx?ReturnUrl=/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual/Front~~Rear~Suspension/Front~Rubber~Cone~Spring~Suspension~~Known~as~Dry~Suspension~.aspx?1~8~66|Back%20to%20catalogue ...erkennt man, dass die Welle am Schaft, dort wo die Buchse sitzt, eine Bund hat. Entweder mit dem Bund oder, wenn sie etwas länger ist, mit der Buchse stützt sich das ganze um die Bohrung am Rahmen ab. Dadurch wird die Lage des D-Förmigen Endes in der Öffnung im Rahmen vorgegeben.
Ob nun unter der Mutter eine Scheibe, ein Federring oder auch gar nichts liegt, ändert nichts an der Lage...
Ich bevorzuge definitiv die Nyloc-Mutter mit dünner U-Scheibe. Um Welten besser als ein Federring, der gelegentlich auch mal bricht. Passiert das und die nicht mehr gesicherte Standard-Mutter löst sich und fällt ab... Mahlzeit...
Selbst schon erlebt... War nicht lustig...
Seit dem nur noch selbst-sichernde Muttern am Fahrwerk...
Gruß, Diddi
Ok Danke, ich werde mich mal auf die Suche nach einem Datumsstempel machen...
Schau dir das Schloss des Kofferraum-Deckels an. Der innere Teil, der mit 4 Schrauben montiert ist. Darauf findest du Zahlen eingeschlagen wie z.B. 32/84... Das bedeutet dann Woche 32 im Jahr `84
Auch auf dem Wischermotor findet man solche Zahlen eingestempelt...
Dieser Datums-Stempel gilt natürlich nur für das jeweilige Teil und nicht für das Auto, gibt aber zumindest einen Anhaltspunkt, da diese Teile in der Regel relativ zeitnah produziert wurden. Können natürlich aber auch schon mal ausgetauscht worden sein...
Da das Schloß aber recht robust ist und selten kaputt geht, ist die Chance recht gut, dass es noch das originale ist...
Gruß, Diddi
Es handelt sich um einen Mini 1000 bj 90.
verbaut ist jetzt:- 1300 zylinderkopf 12g940
Nockenwelle und kipphebelwelle ist noch original habe aber drüber nachgedacht vill noch eine 1:5 hochhubkipphebelwelle zu verbauen.
Hat der Block Taschen für die Auslassventile bekommen?
Wenn nicht, vergiss die HHKHW und ggf auch eine schärfere Nockenwelle, wenn sie mehr Hub hat als die Serien-Nockenwelle...
Eine Nockenwelle mit längeren Steuerzeiten, aber gleichem Hub wie Serie wäre kein Problem...
Gruß, Diddi
Zuerst einmal willkommen im Forum
Das Foto ist leider noch nicht freigeschaltet, aber ich denke ich weiß, welche Abdeckung du meinst...
Diese Abdeckung schützt Verteiler, Zündkabel etc. vor Nässe, wenn man bei starkem Regen fährt... Die liegen hinter´m Kühlergrill nahezu ungeschützt...
Da kann ein Mini schon mal mit Zündungs-Ausfall liegenbleiben, wenn die Abdeckung fehlt... Besonders, wenn man bei starkem Regen auf der AB hinter einem LKW hängt...
Diese Abdeckung findet man hier im Forum sicher auch gebraucht, oder bei einem der Händler in D. Schau mal oben unter "Quick Links" > Händlerliste
Gruß, Diddi
Edit: Der Meister war schneller 
...Scheint ja echt nen sehr aktives Forum hier zu sein! In den meisten anderen Foren ist man froh, wenn man überhaupt ne Antwort bekommt....
Das geht hier eigentlich immer recht fix 
Wichtig ist dafür aber auch, dass man so viele Informationen wie möglich schon in der "Anfrage" gibt, damit Hilfswillige nicht erst alle "Würmer aus der Nase ziehen" müssen
Auch ein ausgefülltes Profil ist da sehr hilfreich. Welches Auto hat man, welche Plz hat der Wohnort, denn vielleicht ist ja jemand in der Nähe... Da hast du noch etwas "Nachholbedarf" 
Gruß, Diddi
Gibt´s in Gold, silber und schwarz...
Gruß, Diddi
Zitat von phokosBedarf und oder auch Lust
...und die Lust hat sicher oft "gefehlt"...
Och...Renault hatte damals bei vielen Modellen unterschiedliche Rastände zwischen links und rechts (R4, R16...). Und das mit voller Absicht....
Wegen parallel, quer liegenden Torsionsfedern für die Hinterachse...
Gruß, Diddi
Die meisten Minis sind ab ab Werk schief gewesen
...und ab Werk wurde das je nach Bedarf, mit "Beilagscheiben" zwischen Frontrahmen und dem vorderen Rahmen-Lager ausgeglichen... http://www.minispares.com/product/Classic/2A4292.aspx?ReturnUrl=/catalogues/classic/Classic~Body~Parts~Manual/Subframe/Front~Subframe.aspx?3~21~206|Back%20to%20catalogue
Hier... http://www.minispares.com/catalogues/cla…e.aspx?3~21~206 ...findest du die Beilagscheibe unter #6 oben links im Kreis
Da findet man manchmal bis zu 3 Stück an einer Seite... ...einseitig, beidseitig oder auch mal gar keine...
Gruß, Diddi
Wieso ändert das nichts? Die Scheibe würde den Spalt doch ausfüllen, wenn ich das richtig verstehe. Serienmäßig hat die eine Stärke von ca. 2 mm. Ich würde jedenfalls eine Scheibe unterlegen. Schadet zumindest nicht. Mit Unterlegscheibe dreht die Mutter zudem auf der Scheibe und nicht auf dem Hilfsrahmen. Wenn du sie noch anziehen kannst, dann mach das. Der Spalt sollte dann doch verschwinden? Bei mir war der Hilfsrahmen dort auch mal etwas geweitet. Der Spalt muss jedenfalls weg, sonst ist Spiel in der Aufhängung.
Nö...
Die Aufhängung hat auch ohne Scheibe kein Spiel, vorausgesetzt die Mutter ist komplett angezogen. Macht man übrigens erst, wenn das Auto mit den Rädern/Gewicht auf dem Boden steht!!!
Die Position der Welle, bzw. des D-förmigen Endes im Rahmen wird durch die Länge der Stahl-Hülse(n) in der Gummi-Buchse vorgegeben.
Sind die neuen Buchsen etwas länger (Nachbau?) als die "alte", sieht man halt diesen "Spalt", der normalerweise kein Spalt ist.
Das D-förmige Ende der Welle arbeitet in der Öffnung im Rahmen und es entsteht diese Kante durch Verschleiß. Mit einer neuen Welle wäre diese Frage nicht aufgekommen
Gruß, Diddi
...Das Video kann ich mir allerdings auch nicht ansehen 🙈
War eigentlich zur groben Orientierung gedacht... schade!
Das einzige Video, das man zu "Randy" auf youtube findet... https://www.youtube.com/watch?v=nNJGYfBid-k
Da wird er aber eher verhalten bewegt...
Ein zumindest technisch baugleicher Z-Cars Mini, deutlich beherzter bewegt... https://www.youtube.com/watch?v=i2NChLb7mQg
Gruß, Diddi
Grad in einem anderen Forum gelesen, dass das wohl JWL heißen soll und für ein Japanisches Prüfverfahren steht, welches vor der Zulassung der Felgen zu absolvieren ist.
Grüße
cooper-rs
Korrekt
Und dieses Symbol eingegossen, tragen auch die meisten original Rover Alu-Felgen wie Minilite-Design, Pepperpot, Revolution RFX...
...da diese auch auf dem Mini in Japan angeboten wurden...
Dieses Symbol in eingegossener Form bedeutet, dass der Hersteller selbst, sie für den japanischen Markt homologiert hat
Helfen würden sicher Fotos der betroffenen Felgen, um sie identifizieren zu können...
Gruß, Diddi
Die Steuerräder sind schon anständig hart. Bei Kilometerstand 130000 hab ich meine gewechselt. Verschleiß hatte die alte nur wenig, an den Steuerrädern war kein Verschleiss feststellbar. Die Spannschiene war das Teil mit dem grössten Verschleiss.
Gruss. Martin.
Das kann ich zumindest zum Teil bestätigen.
Die Kettenräder zeigen auch nach hoher Laufleistung keinen sichtbaren Verschleiß. Der Kettenspanner ist etwas anderes...
Die billigen Ketten zeigen auch kaum sichtbaren Verschleiß, aber sie längen sich recht schnell... Und dann rasselt´s eben, wenn der Verschleiß am Kettenspanner dazu kommt...
An einem Vergaser-Cooper den kompletten Kettensatz gewechselt. Beim nächsten Ölwechsel, nach rund 5000 km mal den ZZP überprüft. Der lag statt der ursprünglich eingestellten 6° vOT nur noch bei 3° vOT.
Bei Kontakt-gesteuerter Zündung würde ich zumindest zum Teil auf Kontakt-Verschleiß schließen, aber bei einer kontaktlosen, elektronischen Zündung kann es nur an der Kette liegen...
Seit ich IWIS Ketten verwende, gibt´s das Problem nicht mehr...
Klar sind die teurer, aber...
Für Duplex gibt´s eigentlich keinen wirklichen Sinn... Außer vielleicht die recht "große" Auswahl an verstellbaren Kettensätzen mit Duplex-Kette...
Gibt´s sowas eigentlich auch für Simplex-Kette? Obwohl, die Auswahl an Keilen für verschiedene Grad-Zahlen tut´s ja auch...
Gruß, Diddi
