Gesehen? https://www.ebay.de/itm/Mini-Class…RAAAOSwA29b4KoG
Zwar mit Löchern für Lüftungsdüsen, aber... 
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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Einspruch euer Ehren...1000er Cooper hatten ebenfalls eine Trommel mit eingegossenem Spacer, dieser war aber etwas schmäler als beim "S".
Wusste ich nicht
Dachte, es wären die gleichen wie bei der Trommelbremse...
Wieder etwas dazu gelernt
Gruß, Diddi
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Hallo Didi ..Danke ..kann leider dein Bild auch nicht öffnen ...war schon lange nicht mehr hier ...dafür jetzt wieder öfter
Dann hier noch mal als Link... http://www.minispares.com/product/Classic/Brakes/Drums/Drums/GDB106.aspx?040601&ReturnUrl=/shop/classic/Brakes/Drums/Drums.aspx|Back%20to%20shop
Deine Bilder sind jetzt sichtbar.
Die schmalen Trommeln gehören auf die 1000er Cooper (nicht "S") sowie auf alle 10" Minis mit Trommelbremsen an der VA und HA
Gruß, Diddi
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Die breiten Trommeln mit integrierter Spurverbreiterung von 3/4" (19mm)...
...gehören serienmäßig auf alle Minis mit Scheibenbremse, Ausnahme 1000er Cooper (nicht "S")
Also Alle Cooper "S", 1275GT, Inno Cooper sowie alle Minis mit 12"/13" Felgen und 8,4" Scheibenbremse an der VA...
Und ja, sie benötigen längere Radbolzen...
Gruß, Diddi
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Eigentlich gehört solch einer...
...in die Airbox. Allerdings in 1 3/4" Version...
Gehen würde auch diese Form...
...allerdings könnte es sein, dass du an der Unterseite etwas Material weg nehmen musst...
Gruß, Diddi
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... Gibt's im Baumarkt in der Sanitärabteilung für ein paar Cent...
Oder in der "Gardena-Racing" Abteilung
Habe mal ein O-Ring Set bei Aldi kauft
. Viele Größen drin... Da fand sich immer etwas und hat funktioniert...Bei den Wärmetauschern gibt´s mittlerweile sicher auch "Original" und "Fälschung" zu entsprechenden Preisen... Wer da jetzt wirklich besser ist...?
Im Zweifelsfall dann doch lieber Original vom Mini-Teilehändler und "teuerer"... Als 2x billig kaufen...
Gruß, Diddi
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Meinst du die Plastik-Airbox mit rechteckigem Plattenfilter?
Wenn ja, ist der einzige Unterschied der "Flansch" zum Vergaser und natürlich der Stub-Stack...
Kann man umarbeiten...
Gruß, Diddi
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Um mal etwas Licht in das "Orakeln" hier zu bringen...
Ich kenne das Auto, aus dem dieser Käfig stammt und kenne die Ursache der Beschädigung. Nein, es war nicht mein Auto...
Der Käfig wurde in einwandfreiem Zustand aus einem unfallfreien Auto ausgebaut und in Einzelteilen zum Pulvern gegeben.
Dort hat dann ein "Rind" mit einem Gabelstapler die Strebe verbogen, nichts gesagt und ihn einfach gepulvert...
Bei der Abholung ist das Malheur dann aufgefallen. Mit dem Betrieb wurde dann eine Einigung gefunden...
Es wurde dann nur der hintere Käfig wieder in das Auto eingebaut.
Das Auto wurde vor nicht all zu langer Zeit so verkauft, und der vordere, beschädigte Käfig mitgegeben, mit dem Hinweis, dass und wie er beschädigt wurde, und der vordere Teil so zumindest nicht mehr brauchbar ist...
Der Käufer des Autos wollte dann aber keinen Käfig mehr im Auto haben, da er die Optik nicht mag und hat auch den hinteren Käfig wieder ausgebaut... Und offensichtlich komplett zum Verkauf angeboten...
Wie der Weiterverkauf des Käfigs dann allerdings vonstatten ging, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
Der hintere Teil des Käfigs ist also tadellos in Ordnung, nur der vordere Teil kann so, ohne ihn zumindest zu richten (für die Straße) nicht mehr verwendet werden.
Für Motorsport müsste der vorderen Teil definitiv komplett als "Ersatzteil" neu beschafft werden...
Gruß, Diddi
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Ca. 25 Liter mehr Tank-Volumen kosten rund..,.
380,-€ für den Tank... http://www.minispares.com/product/Classic/Body/Panel/Fuel_Tanks/21A2183.aspx?030708&ReturnUrl=/search/classic/tank.aspx|Back%20to%20search
+ 71,-€ für das Montage-Kit... http://www.minispares.com/product/Classic/Fuel/Tanks,%20fittings/MS82.aspx?1304&ReturnUrl=/search/classic/tank.aspx|Back%20to%20search
+ etwas Schlauchmateril, Schlauchschellen, Tankdeckel...
Zzgl. Versand aus Uk...
Also eher 500,- Teuronen... + Montage-Aufwand (zusätzliches Loch in der Karosserie...)
Gruß, Diddi
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wenn man dann alles richtig anschliessen würde kann mann dann ja quasi beide Tanks verbinden so das die sich ausgleichen,
und könnte beide Tanks theoretisch, wenn man Zeit hat, über eine Seite befühlen.oder sehe ich das falsch ?
Korrekt... Nur die Zeit, die beide Tanks brauchen, um über eine 1/4" Leitung den Sprit-Level auszugleichen, möchtest du nicht an der Tanke verbringen...
Dann lieber mit der Zapfpistole links/rechts "wandern", bis beide voll sind...
Gruß, Diddi
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Hallo,
an meinem MINI wurde vor etwa 5 Jahren die Motorhaube neu lackiert.
Jetzt ist die wieder verblasst -"ausgekreidet". Aus meiner "örtlichen" Situation heraus kann ich die Haube nur mit Hand abschleifen. Mit 40iger Schmirgel nach zwei Stunden etwa 1/5 bis auf das Ursprungsrot. Da sonst keine rote Schicht dazwichen war ist mein Verdacht das die Haube mal ersetzt wurde und das Problem in dieser Lackschicht steckt.
Hallo René,
das Problem liegt nicht in den unteren Lackschichten, sondern in der oberen, roten Lackschicht selbst! Da wurde entweder bewusst, oder unbewusst "gespart"...
Zur Erklärung:
Vorab, ich bin kein Profi-Lackierer, habe aber beruflich viel damit zu tun und ein Profi hat es mir mal so erklärt...Alle Uni-Lacke sind im Prinzip Klarlacke, die nur mit entsprechenden Pigmenten (feinstes Pulver) gefärbt wurden. Gerade Rot erfordert extrem viel Pigment-Anteil, so dass die Pigmente bis dicht unter die Oberfläche eingelagert sind oder sogar durch die Oberfläche hinausragen... Und diese, dicht unter bzw. in der Oberfläche eingelagerten Pigmente, sind dann extrem durch Sonnenlicht gefährdet / beeinflusst und "kreiden" dadurch sehr schnell aus. Je "moderner" diese Lacke sind, desto empfindlicher sind sie... Da hilft auch kein Polieren oder Wachsen dauerhaft
Ganz im Gegenteil... Polieren nimmt noch mehr der minimalen Klarlack-Schicht runter... Beschleunigt es also noch mehr...Das Einzige, was dagegen zuverlässig hilft, ist eine zusätzliche Schicht Klarlack!!!
Ich hatte mal einen 90er VW Passat Variant, "Tornado-Rot", gebraucht gekauft, reparierter Unfallschaden, Front-Schürze und Haube, sowie ein Kotflügel wurden wegen Unfall neu lackiert.
Nach 5-6 Jahren waren die neu lackierten Partien total stumpf und verblasst. Der originale Lack hingegen überall noch wie neu...
Nach-lackiert wurde offensichtlich "billig" ohne Klarlack...
Beim Neuwagen kostete damals "Tornado-Rot" deutlich mehr als alle anderen Uni-Farben. Nur geringfügig weniger als Metallic... Ab Werk kam bei "Tornado-Rot" zusätzlich eine Schicht Klarlack drauf... Daher der höhere Preis...Komplett runter schleifen ist also nicht nötig, solange der Lack noch fest ist, nicht blättert und keinen Rost überdeckt... Nur bei der Neu-Lackierung unbedingt auch noch mal klar über lackieren (lassen)...
Sparst du hier, kommt das Problem unweigerlich wieder...Gruß, Diddi
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Bei der Scala 0-15-45-75 kann es eigentlich nur PSI sein = lbs / square inch
1 bar entspricht 14,2 PSI
Demnach entspräche die Scala grob 0-1-3-5 bar was in Punkto Öldruck Sinn machen würde
Gruß, Diddi
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Das mit dem “Thin wall“ Block hätte ich gerne genauer erläutert. Das kenne ich noch nicht.
Es ist kein "Thin wall" Block sondern "Thin flange" Block.
Bei den früheren "S" Blöcken war der Flansch, an dem das Getriebe montiert wird, dünner ausgelegt. Dadurch etwas weniger steif.
Später wurde der Flansch im Guss dicker ausgelegt und somit stabiler und steifer... Dieser wird für (historischen) Motorsport bevorzugt
Beim A+ wurde der dickere Flansch beibehalten und durch zusätzliche Rippen nochmals verstärkt. Od damit aber gleichzeitig eine Verschlechterung der Gussqualität einherging, die das erforderlich gemacht hat, kann ich nicht sagen.
Allerdings soll die Genauigkeit der A+ Blöcke in Punkto Kühlmantel/Ölkanäle nachgelassen haben und bei A+ ist die Gefahr größer sein, bei einer versetzten 73,5 mm Bohrung im Ölkanal zu landen... Liest man zumindest in einschlägiger Literatur
Normale Übermaß-Bohrungen sind hingegen kein Problem...Gruß, Diddi
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...Aber wofür ist auf der im Bild rechten Seite das eine rot umkreiste Loch, und vor allem: ist das okay wenn es mit der Dichtung verschloßen wird. Zum Überlauf scheint es nicht zu gehen...
Der "Überlauf" ist kein Überlauf, sondern eine atmosphärische Belüftung der Schwimmerkammer... In der Schwimmerkammer herrscht der selbe Druck, wie im Motorraum (oder VOR dem Vergaser)... ...bei einem "Sauger"-Vergaser!!!
Die rot markierte Bohrung führt tatsächlich zur Schwimmerkammer-Belüftung, ist aber bei einem "Sauger"-Vergaser nicht durch gebohrt!
Der "gleiche" Vergaser wird, mit kleinen Änderungen auch beim Turbo-Motor verwendet, wie er im Metro Turbo oder ERA Mini Turbo eingesetzt wurde.
Beim Turbo-Vergaser ist die rot markierte Bohrung zur Belüftung hin offen, aber stattdessen die Bohrung zum Röhrchen verschlossen
Wäre beim Turbo die Schwimmerkammer nach außen belüftet, würde der Motor nicht laufen, da er keinen Sprit bekommt.
Auch beim Turbo muss in der Schwimmerkammer derselbe Druck herrschen, wie er im Eingang des Vergasers herrscht. Also nach dem Turbo, aber VOR dem Vergaser.
Im Bereich der "Brücke" mit der Düsennadel fällt dann durch das Strömungs-Prinzip (Venturi- oder Bernoulli-Prinzip) der Druck ab und Sprit kann aus der Schwimmerkammer nach oben in die "Ansaugluft" gelangen.
Wäre diese Bohrung aber verschlossen und die Schwimmerkammer nach außen belüftet, wäre der Überdruck vom Turbo im Vergaser zu groß und der Sprit würde zurück in die Schwimmerkammer gedrückt... >>> ...Motor läuft nicht
Beim "Sauger"-Motor (also nix Turbo
) ist auch diese Bohrung in der Dichtung nicht vorhanden/nötig. Beim Turbo-Motor hingegen, muss die Dichtung diese Öffnung haben!Gruß, Diddi
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hersteller? nix drauf
Dürfte sich dabei um "Cobra classic" Sitze handeln. Die gab´s bzw. gibt´s in diversen Variationen... Vinyl in diversen Farben, mit/ohne farblich abgesetztem Keder, Stoff, mit/ohne Kopfstütze,...
https://www.cobrasitz24.de/shop/klassisch…tsitze-classic/
Gruß, Diddi
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Servus,
habe ein Problem mit der Farbcodierung für den "Himmel". Welche Farbe kommt auf welche Stangenlänge und wie ist die Reihenfolge der Farben von vorne nach hinten? Gibt es dafür Unterlagen zum Nachschlagen?
Vielen Dank!
Schau mal in der Beschreibung... http://www.minispares.com/product/Classic/Interior/Trim/Headlinings_Sunvisors/MSSK1020.aspx?170802&ReturnUrl=/product/Classic/Interior/Trim/Headlinings_Sunvisors/EEB100070.aspx|Back%20to
Übersetzt, von vorne nach hinten: Rot - weiß - weiß - schwarz - blau - gelb
Gruß, Diddi
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Dafür ist meine Statur noch besser
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Hallo,
folgendes Problem, der Abstand zwischen der innenbelüfteten Bremsscheibe und dem Lenkhebel/Lenkarm ist bei meinem Mini sehr gering. Zur Zeit gemessen 0,65mm an der engsten Stelle. Obwohl ich den Lenkhebel schon auf der Außenseite entgratet und ein wenig geschliffen habe. Auf der Bremsscheibe ist sogar schob eine Riefe zu sehen bzw. zu spüren und ich frage mich wie das entstanden ist. Der Abstand zwischen beiden Teilen ist doch fix. Höchstens die Wärmeausdehnung bei heißer Bremsscheibe könnte das Maß verringern, oder?Vorausgesetzt, Antriebswellengelenk, Antriebsflansch und Radlager sowie Bremsscheibe sind frei von Verschleiß, sollte da überhaupt nichts passieren...
Hat das Radlager geringfügiges Spiel, "eiert" die Bremsscheibe, weil sie selbst nicht "sauber" ist, oder der Antriebsflansch bzw. das Antriebswellen-Gelenk hat schon leichte Verschleißspuren, kann die Scheibe "eiern" und Kontakt bekommen...
Zumal du schreibst, ..."0,65mm an der engsten Stelle"... deutet darauf hin, dass die Scheibe nicht sauber rund läuft... Der Abstand sollte rundum gleich bleiben!
0,65mm ist schon recht knapp. Könntest aber noch etwas mehr von den Lenkhebeln abnehmen. Aber bedenke, je mehr Material runter genommen wird, desto "schwächer" werden sie...
Also nur soviel, wie unbedingt notwendig... Natürlich wieder vorausgesetzt, die Scheibe läuft sauber rund... Tut sie das nicht, ist das die erste "Baustelle" die behoben werden muss!!!
Gruß, Diddi
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He Diddi....ich schmeiß mich weg. Zwei Doofe mit demselben Gedanken zur gleichen Zeit...
Läuft!!! -
So masseband kontrolliert. Das sitzt bombenfest und macht auch sonst noch einen guten Eindruck.
Interessante Sache wenn ich rechts voll Einschlage ist das ganze nun auch passiert....Als das Auto mit den Rädern auf dem Boden stand?
Dann bewegt sich der Gummi-gelagerte Vorderachs-Rahmen gegenüber der Karosserie... Schau dir mal das Batteriekabel unterm Auto an. Dort, wo es vom Unterboden nach vorne an den Rahmen geht!!!
Das Kabel ist dort "bescheiden" verlegt und die Isolation kann durchscheuern!!! Und je nach Bewegung (natürlich auch beim Bremsen, denn da bewegt sich auch der Rahmen etwas) kann es zu einem momentanen Kurzschluss kommen und die Spannung bricht kurzzeitig zusammen!!!
Gruß, Diddi
