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Zitat von Stephan.H

Danke für Eure Vorschläge!
Die Gummis der Knochen habe ich als erstes gewechselt und deren Halterung überprüft. Alles gut...

...aber nicht die unteren Motorlager, oder?...

Gruß, Diddi

Gab es mal als Zubehör... https://www.limora.com/de/innenspiegel-1-110289.html
...aber scheint auch beim "bösen grünen L" nicht lieferbar zu sein...

Gruß, Diddi

Zitat von ibens

cool werde heute mal durchstöbern danke

Hier der direkte Link zum Rover Karosseriehandbuch... https://www.miniscene-unterfranken.de/wp-content/upl…riehandbuch.pdf

Zitat von Kelic

Ja weiß welche du meinst die hatte ich auch schon gemessen.aber werd mir dann die Kontakte nachher nochmal genau anschauen 🙂 danke schonmal vllt ist ja da der Fehler 🙂
Gruß

Du hast bestimmt kurz vor´m TÜV-Termin noch mal probiert, ob auch Warnblinker funktionieren, oder? Und plötzlich funktionieren weder Richtungs- noch Warnblinker...

Der Warnblinker-Schalter wird sehr selten benutzt/betätigt. Dadurch bildet sich im Schalter Oxydation auf den Kontakt.Plättchen. Wird er auf "Warnblinken" geschaltet, unterbricht er die Stromzufuhr zu den Richtungsblinkern... Blinkt aber nicht wegen der Oxyd-Schicht...
Schaltet man dann zurück, funktionieren danach auch schon mal die Richtungsblinker nicht mehr... Man kann ihn öffnen und die Kontakte innen reinigen,,,

Probier auch mal, ihn mehrfach hin und her zu schalten. Manchmal reicht das, um die Oxyd-Schicht zu "entfernen" und plötzlich funktioniert alles wieder...
Sann solltest du dir einen neuen besorgen, denn das Öffnen und Reinigen funktioniert zwar gut, wenn aber ein Teil weg "flutscht" und im Orbit verschwindet, hast du schlechte Karten...

Zur Fehlersuche kannst du auch mal folgendes probieren...

Warnblinkerschalter ausbauen und Stecker abziehen.

Bei Zündung aus:
Im Stecker mit Draht eine Brücke zwischen Lila/orange (dauer+) und grün/weiß und gleichzeitig grün/rot zu stecken. Jetzt sollten alle 4 Blinkleuchten blinken (Blinkgeber-Relais in Ordnung)

Bei Zündung ein:
Im Stecker mit Draht eine Brücke zwischen hellgrün/lila (einer von beiden) mit hellgrün/braun stecken. Jetzt mit Blinkerschalter links oder rechts sollte es blinken (Blinkgeber-Relais und Blinker-Relais in Ordnung)

Funktioniert der Test mit Zündung ein nicht, aber der Test mit Zündung aus ist ok, ist das Blinker-Relais schuld (nicht der Blinkgeber) Das Blinker-Relais sitzt im Motorraum, an der rechten (in Fahrtrichtung) Seitenwand, beim Wischermotor...
Dieses Relais schaltet bei Zündung aus die Richtungsblinker weg. Nur Warnblinker funktioniert dann...

Funktionieren beide Tests, ist der Warnblinkschalter die Ursache!

Funktionieren beide Tests nicht, ist das Blinkgeber-Relais (hinter´m Armaturenbrett) schuldig...

Natürlich alles vorausgesetzt, die Sicherungen sind alle OK und haben auch Kontakt im Sicherungskasten...

Gruß, Diddi

Zitat von shoopy99

Danke für die Antwort,habe noch einen Weber mit Ansaugbrücke aber das macht dann warscheinlich auch keinen Sinn.Lg Det

Nicht wirklich, oder besser... kommt drauf an, was sonst im Motor steckt, wie Andreas Hohls schon angemerkt hat....

Der 2-fach HS2 kommt bei etwa 75 PS an seine Grenzen...
Der einzelne HIF44 bei etwa 90-95 PS
Der Weber DCOE38 Doppelvergaser hat bei etwa 100-110 PS seine Grenze
Der 2-fach HS4/HIF38 liegt auch etwa in diesem Bereich
Der Weber DCOE45 erreicht seine Grenzen etwa bei 130-140 PS
Der 2-fach HS6/HIF44 ebenso...

Geht man von einem serienmäßigen 1300er A+ (Vergaser-Cooper) aus, liegt dessen Grenze bei ca. 60 PS (mit einzelnem HIF44)
Da ist es dann egal, welche Vergaser-Bestückung man verwendet... Er wird trotzdem nicht mehr leisten...
Einzig das Ansprech-Verhalten ändert sich etwas. Der 2-fach HS2 macht ihn etwas spritziger. Mit HIF44 hat er ein etwas breiteres Drehmoment-Band...

Könnte der Motor wegen seiner "Innereien" wie Nockenwelle, Kopf, Verdichtung, Hubraum etc... durchaus 90 PS leisten, wäre die 2-fach HS2 bereits eine "Bremse" im Gesamtpaket.
Der einzelne HIF44 kann das noch ohne Probleme... Sowie auch die anderen, größeren Versionen...
Wählt man aber eine Vergaser-Bestückung, die deutlich zu groß ist, läuft die Kiste nicht gescheit... Und bringt trotzdem nicht mehr Leistung...

Handelt es sich bei deinem Motor um einen serienmäßigen 1300er A+ wie z.B. im Vergaser-Cooper, bleiben eigentlich nur 2 (maximal 3) sinnvolle Alternativen...

1. Einzelner HIF44, sehr zuverlässig, wenig Wartungsaufwand (kein Synchronisieren) und angenehm zu fahren. Mein Favorit!
2. 2-fach HS2, etwas spritzigeres Ansprechen, nicht so feinfühlig dosierbar wie der HIF44, mehr Wartungsaufwand wegen Synchronisieren...
3. Weber DCOE38, keine persönlichen Erfahrungen dazu... Muss eingetragen werden, da er auf dem Mini direkt ins Auge "sticht"... Und wenn man die "Schwanenhals"-Ansaugbrücke verbaut, um die Spritzwand nicht ändern zu müssen, ist der schöne Weber ganz für die Katz...

Gruß, Diddi

Das... https://www.caigauge.com/documents//pdfs/pil019-367.pdf dürfte der passende Plan sein

Und zur Kabel-Belegung...
Grün = Zündungs +
Schwarz = Masse
Braun/Grau = Keine Verwendung im Mini...
Rot/Weiß = Instrumentenbeleuchtung
Weiß/Schwarz = Zündsignal nur für Motoren mit ECU, wo das Signal direkt von der ECU abgenommen wird...
Rot/Blau = Zündsignal bei Verteiler-Zündung (elektronisch oder mechanisch...) an Zündspule "-"

Die Schalter sind für verschiedene Zylinderzahlen sowie Modi, in denen der DZM betrieben werden kann.

SW1/SW2/SW3 für die Zylinderzahl.
Beim Mini mit 4 Zylindern = SW1 off, SW2 off, SW3 on

SW4/SW5 für die Modi (Betriebsarten)
Beim Mini mit Unterbrecher-Kontakt = SW4 off, SW5 on
Beim Mini mit elektr. Verteiler = SW4 on, SW5 on

SW6 hat keine Verwendung und muss in "OFF" stehen...

Der Potentiometer wird nur beim Justieren auf Dieselmotoren verwendet, wenn das Drehzahlsignal von der Lima oder einem Pulsgeber abgenommen wird...

Gruß, Diddi

Zitat von Jens2305

Also aufgebockt habe ich Ihn, ging aber auch dann nicht einfacher ...

Du hast aber nur das Auto angehoben und nicht von unten Druck auf den unteren Achsschenkelbolzen gegeben... Also zusätzlichen Wagenheber unter die Mutter des unteren Achsschenkelbolzens ansetzten und etwas anheben...

Anders wird das nichts...

Gruß, Diddi

Zitat von Jens2305

Wie gesagt habe ihn ausgebaut, und das Fett geht durch den schmiernippel durch. Also müsste er ja in Ordnung sein.

Am Schmiernippel selbst wird es dann nicht liegen...

Das Problem ist folgendes...

Schau mal die Fotos an...:http://www.minispares.com/product/Classic/Suspension/Front/GSJ166MS.aspx?1902&ReturnUrl=/search/classic/ball%20joint.aspx|Back%20to%20search

Das Fett geht durch den Schmiernippel, dann von unten durch die kleine Kugelpfanne und drückt von unten gegen den Achsschenkelbolzen...

Der Achsschenkelbolzen wird dadurch nach oben, mit dem großen Kugelsitz, in die Kugelsitz-Fläche der Überwurf-Mutter gepresst...

Gute Achsschenkelbolzen haben in dem großen Kugelsitz 1-2 flache Nuten, durch die das Fett weiter nach oben, aus der Überwurf-Mutter heraus, gepresst wird... Dadurch verteilt es sich auch ein wenig zwischen Kugelsitz und Überwurf-Mutter...

Leider gibt es unterschiedliche Qualitäten... Bei schlechten Achsschenkelbolzen sind, wenn überhaupt, diese flachen Nuten nur ansatzweise vorhanden... Manchmal fehlen sie komplett...
Ist das der Fall, wird der Achsschenkelbolzen durch das Fett nach oben gedrückt und dichtet dann gegenüber der Überwurfmutter vollständig ab... Da kannst du die Fettpresse bearbeiten, bis der Schlauch platzt...

Manchmal hilft folgendes: Bei aufgebocktem und sicher abgestütztem Auto, mit einem Wagenheber unter dem Achsschenkelbolzen etwas anheben (Federelement komprimieren), bis der Wagen schon fast weiter angehoben wird.
Das drückt dann den Achsschenkelbolzen in die kleine Kugelpfanne. Dann mit der Fettpresse etwas Druck aufbauen (nicht mit "Volldampf", dann dichtet´s wieder ab...) und eine zweite Person bewegt durchs geöffnete Fenster gleichzeitig die Lenkung hin und her...

Hilft auch das nicht... Wirst du wohl bald mal neue Achsschenkelbolzen benötigen...

Dann nach den Schmiernuten schauen und ggf mit einem Dremel etc. nacharbeiten...

Gruß, Diddi

Zitat von keule_k

Ist die Spritversorgung noch Mechanisch oder elektrisch?

Wäre auch meine Frage...

Hört sich im ersten Moment irgendwie so an, als würde ihm nach dem ersten kräftigen Beschleunigen der Sprit ausgehen...

Die mechanische Pumpe sollte das eigentlich bei den Motor-Eckdaten noch schaffen, vorausgesetzt sie ist in Ordnung und alle Leitungen auch ordentlich verlegt und nirgends geknickt...

Probier mal sanft zu beschleunigen und dann erst im zweiten oder dritten kräftig drauf zu treten... Macht er es grundsätzlich bei jedem kräftigen Beschleunigen, deutet das wirklich auf mangelnde Versorgung hin...

Gruß, Diddi

Geht das Pedal über den gesamten Pedalweg schwer?

Oder den halben Pedalweg leicht und dann plötzlich schwer bis gar nicht mehr?

Hast du vielleicht die Kupplung gewechselt? Irgend etwas falsch montiert?

Als du den Plunger geschmiert hast, hast du ihn wieder in der korrekten Position gehabt, als du den Ausrückhebel wieder eingesetzt hast? Das ist ein entscheidender Punkt!

Der Plunger hat eine konische/trichterförmige Öffnung von einer Seite... Auf dem Foto gut zu erkennen...

In diese trichterförmige Öffnung muss der Ausrück-Hebel mit der Kugel eingesetzt werden!

Wird er um 180° verdreht montiert (ohne Probleme möglich), kann der Ausrück-Hebel nicht mehr den gesamten Weg gehen, da er am Rand der Bohrung anschlägt... Drückt man dann mit Gewalt weiter, kann das Ende mit der Kugel verbiegen...

Gruß, Diddi

Zitat von countryman

... Da gab es nur die englischen "Brülltüten".

Grüße Daniel

...die dann nach D rüber "geschwappt" sind und hier von Bastuck verkauft wurden...

Bastuck fertigte die nicht selbst, sondern kaufte die "Brülltüten" bei Play-Mini (im GB als Bobby-Trecker verschrien) und schweißte sein Typenschild drauf... Nicht umsonst hat man hier das "rote" Gutachten eingezogen... Schon nagelneu waren die lauter als erlaubt...
Legt man Play-Mini und Bastuck nebeneinander, sieht man außer Typenschild keinen Unterschied...

Die Nachfolge-Generation mit "blauem" Gutachten ist deutlich leiser...

Gruß, Didi

Zuerst einmal herzlich willkommen im Forum für den echten Mini

Schön, dass du trotz "R53-Vorbelastung" den rechten Weg gefunden hast

Auf den ersten Blick sieht das Auto nach einem 53 PS SPi "British Open" aus und schein recht gut gepflegt zu sein, soweit man auf den Fotos erkennen kann...

Bedenke: Erste sichtbare Rostpickel (Scheibenrahmen?) sind (leider) nur die berüchtigte "Spitze des Eisberges"... Also genauer hin schauen.

Auch wenn die genannten 46726 Km echt sind (der Mini-Tacho zeigt nur 5-stellig...), ist der Preis von 8500-9000 Euro schon recht "sportlich"... ...dafür müsste man denn erst einmal "auf Herz und Nieren" in Augenschein nehmen!

Schau dir auch das Faltdach näher an. Ist es seitlich schon "tailliert", weil die Dachhaut geschrumpft ist, wird es in nicht all zu ferner Zukunft teuer, weil er dann undicht wird und eine neue Dachhaut drauf muss...

Allgemein: Der 53PS SPi hat ein gutes Drehmoment und ist ein toller Stadt-Flitzer. Bei sportlicher Fahrweise vermisst man aber schnell die fehlenden 10 PS zum Cooper (63PS)...

Zur genaueren Besichtigung solltest du unbedingt jemanden mitnehmen, der sich mit dem Mini auskennt. Da gibt´s einige versteckte Schwachstellen in Sachen Karosserie...

In der Schweiz gibt´s einige Clubs. Bestimmt auch in deiner Nähe... Einfach mal Kontakt aufnehmen. Da findet sich sicher jemand...

Hier... http://www.mini-a-tour.de/front_content.…at=30&idart=200... findest du auch eine allgemeine, gute Kaufberatung zum Mini

Gruß, Diddi

Die Sandwichplatte vom Vergaser-Cooper hat nur ein M8 Gewinde für den Temperatur-Schalter. Und dieser ist sündhaft teuer... ... http://www.minispares.com/product/classic/YWL10010.aspx

Sinnvoller wäre es, in den Alu-Kühler einen Gewindestutzen einschweißen zu lassen...

Solche Gewindestutzen gibt´s im Zubehör-Handel... https://www.isa-racing.com/detail/index/s…59/sCategory/34 ...In der Auswahl auch als M22x1,5

Gruß, Diddi

Zitat von JumboHH

Die ersten Beiden könnten zum Radio gehören, das Letze Bild könnt e Drehzahlmesser sein. Das Dritte Bild: der Stecker kommt in die Schalterleiste. Nebelschlußleuchte??? Habe leider keinen Schaltplan vom Vergaser.

Passt alles

Bild 1: Beide Stecker gehören zum Radio. Prüfe mal, ob auf der grünen Strippe bei Zündung "Ein" 12V anliegen.

Bild 2: Das ist die Sicherung für´s Radio. Da sollte noch irgendwo das Gegenstück zu diesem Stecker sein, von wo aus es zum Stecker in Bild 1 geht...

Bild 3: Stecker für Schalter Nebelschlußleuchte. Der sitzt normalerweise links neben der Lenksäule unterm Armaturenbrett an einem separaten Halter...

Bild 4: Beide Stecker sind für den Drehzahlmesser (hellgrün/orange = Spannungsversorgung, weiß/schwarz = Signalleitung Drehzahlsignal)

Gruß, Diddi

Zitat von MkV-TB

Ich frag nochmal nach:
Hat jemand Infos zu den elektrischen Schrothgurten?
Gab es die schon vor 1997?

Wie wär´s mit `ner Mail direkt an Schroth?

Die schreiben/bestätigen dir sicher gerne, seit wann sie die "Schroth asm autocontrol" Gurte herstellen.

https://www.schroth.de/contact

Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es schon vor `97 war...

Gruß, Diddi

Zitat von scheffi

och, an den schalter komme ich schon ran. habe mir das beleuchtungskit eingebaut. ist zwar eng, aber geht.

1. werde ich hinten mal messen, ob was ankommt (gehe davon aus, dass eher nicht).
2. werde ich dann mal den schalter zerlegen.
3. werde ich dann berichten.

Wenn du den Stecker vom Schalter abgezogen hast, einfach mal im Stecker mit dickem Draht mal eine "Brücke" zwischen grün und grün/gelb stecken und Zündung einschalten...

Heizt sie dann, ist der Schalter futsch...

Dann würde ich ihn mal zerlegen und nachschauen...

Gruß, Diddi

Zitat von Minispezial1380

Es ist die Metallspindel im Getriebe nicht das Kunststoffritzel.

Da geht´s genauso...

Auf die Stirnseite des "Schneckenrades" schauen und die Anzahl der "Gewindegänge" zählen. Eine Markierung hilft hier genauso...

Gruß, Diddi

Zitat von bomax

Auf was darf ich mich da jetzt verlassen? Auf diese Bedienungsanleitungen oder auf Euere Erfahrung?
(Soll heißen: ich vertraue nicht bedingungslos auf die Bedienungsanleitung von Rover; ich habe da eher mehr Vertrauen in Euere Erfahrung. Aber trotzdem; was gehört da jetzt rein bei B4?)

Viele Grüsse

Auch im original Rover Schaltplan für den MPi ist für Sicherung B4 15A angegeben...

Also mach einfach eine 15A Sicherung rein und gut... Die 5 A mehr machen keinen großen Unterschied, wenn es denn mal zu einem Kurzschluss kommen sollte.

Ärgerlich wäre, wenn angeschlossene Verbraucher knapp 10A ziehen, und die Sicherung ständig kurz vor´m Durchbrennen arbeitet. Das macht sie nicht lange mit...

Gruß, Diddi

Zitat von Andreas Hohls

Nicht 100% sicher, aber es gibt wohl HIF6 Zwitter, die noch die Glocke in altbekannter HS Version aufweisen, dann auch mit roter Vergaserfeder in schlanker Ausführung wie HS.
Das sind dann defintiv HIF6 also zöllige Vergaser der ersten HIF Generation.
Aber diese Einschätzung ist nicht gesichert.

Ist in der Tat so

Frühe Version der HIF6 hatte keine Kugellagerung des Kolbens in der Glocke und die schlanke Feder vom HS

Die Info habe ich in einem SU-Referenz-Katalog gefunden, aber leider auch keine detaillierteren Angaben dazu finden können, wo bzw. bis wann die verwendet wurden...

Die Kugellagerung wurde laut SU eingeführt, da dadurch der Kolben präziser und leichtgängiger arbeitet und somit genauer dosiert/reagiert...

Gruß, Diddi

Zitat von FridolinM

Um 1500 u/min springt der Drehzahlmesser wie wild und der Mini ist nicht wirklich fahrbar.
Hab dann den Zündzeitpunkt gegen 5° vor OT verstellt. Keine Verbesserung.

Wie hast du denn den Zündzeitpunkt eingestellt, wenn bei 1500 U/min der Drehzahlmesser wie wild springt und der Motor nicht "sauber" läuft?

Korrekte Einstellung für den Vergaser-Cooper mit 65DM4 Verteiler ist wie folgt:

5° - 6° vOT bei 1500 U/min und gleichzeitig die Unterdruckverstellung abgeklemmt (Schlauch am Verteiler abgezogen und verschlossen)

Das kann man nur mit einer Zünd-Licht-Pistole einstellen!

Dass der DZM bei 1500 "verrück spielt", liegt meistens an der Verbindung zwischen Verteiler und Zündspule.

Dieses Kabel meine ich: http://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Ignition/Service_parts/YMV10064.aspx?090804&ReturnUrl=/search/classic/65dm4.aspx|Back%20to%20search

Oft sind die Kabelschuhe an der Zündspule oxydiert oder haben schon Oxydation zwischen Kabelschuh und Kupferdraht.
Mach diese Kabelschuhe mal neu. Zieh auch den Stecker am Zündmodul ab und reinige die Kontakte im Stecker, sowie im Zündmodul!

Sollte das helfen, besorg dir diesen kurzen Kabelstrang neu! Das Reinigen hilft meistens nur kurzzeitig und das Problem kommt wieder...

Auch den Kabelschuh des weißen Kabels an der Zündspule (+) reinigen oder besser gleich erneuern!

Gruß, Diddi