...eine Bastuck 70 DTM... ...saumäßig laut... mit TÜV-Segen.
Das mit dem TÜV-Segen kannst du "knicken"...
Das "rote" Gutachten wurde für nichtig erklärt und zurück gezogen, da die "Basstürk Brülltüte" die geforderten Geräusch-Limits nicht einhalten kann...
Damit ist ein neue Eintragung nicht mehr möglich...
Heute liefert Bastuck andere Anlagen, jetzt mit einem blauen Gutachten... Natürlich problemlos eintragbar, weil "unsportlich leise"...
Gruß, Diddi
Die Einspritzer haben ab Werk einen unbelüfteten Tankdeckel, da sie den Tank über den Aktiv-Kohle Behälter belüften. Funktionieren aber auch Problemlos mit einem belüfteten Tankdeckel 
Gruß, Diddi
Und nochmal blöd gefragt, was genau ist der Primärtrieb jetzt?
Das Primärrad ist eines der 3 Zahnräder, die den "Zwischenradsatz" (Drop Gear Set oder auch Transfer-Gear Set) ausmachen, und die Umdrehung der Kurbelwelle nach unten zum Getriebe übertragen.
Das Primärrad (Primary Gear) ist das obere und läuft auf dem Ende der Kurbelwelle und beinhaltet gleichzeitig die Verzahnung für die Kupplungs-Mitnehmerscheibe.
Das nächste auf dem "Weg" nach unten ist das "berüchtigte" Zwischenrad (Idle Gear).
Und das "letzte der 3 ist das Getriebe-Eingangs-Rad (Input-Gear)
Gruß,Diddi
Ja, sagramento...ich stimme dir zu:
Porto ist wunderschön (dort waren wir gestern)...dafür ist der Austragungsort aber an Hässlichkeit schwer zu überbieten. Eigentlich eine schöne Lage...Meer und See in 3 Minute fussläufig zu erreichen...aber der Ort selbst? Eine Verkettung von verfallenen und verwahrlosten Häusern...schlimm.
Auch die umliegenden Orte geben nicht mehr her...es fühlt sich an wie DDR 1991. Wir werden auf jeden Fall abbrechen...gucken uns jetzt gleich die Parade am Strand an...und dann nix wie weg.Euch viel Spass noch
Gruss
Derek
Diese Äußerungen kann ich überhaupt nicht nachvollziehen...
Praia de Mira ist ein kleiner Ort, in dem das Tourismus-Geschäft noch im Anlaufen ist. Natürlich nicht vergleichbar mit den Touristen-Hochburgen in Süd-Spanien, aber dafür mit viel Charme, tollen Restaurants und freundlichen Menschen überall!
Dann sollte man auch noch bedenken, dass es eine Ausweich-Location war, da der ursprünglich geplante Campingplatz bei Aveiro letztes Jahr den Flammen zum Opfer viel.
Die Auswirkungen der verheerenden Brände auf die Landschaft, konnte mann überall in der näheren und auch weiteren Umgebung "bewundern".
Es wird noch Jahre dauern, bis sich die Natur davon erholt hat...
Die Veranstalter haben sich sehr viel Mühe gemacht, ein tolles IMM auf die Beine zu stellen. Und sie haben es geschafft!
Gute Location, gute Verpflegung mit Essen und Trinken, sehr gute Live-Musik jeden Abend, Teilnehmer aus ganz Europa und von noch weiter her.
Und sogar perfektes Wetter über die gesamte Zeit konnten sie "reservieren" 
Oder liegt dein Frust eher daran, dass du eure Tickets verkauft und somit als Tagesgast nur Zugang zur leider spärlichen "Händlermeile" hattest? Denn ohne Ticket kein Zugang zum Campingplatz und allen Aktivitäten...
Stand sogar in der Anmeldung zu lesen...
Dass die Händlermeile recht spärlich war, lag wohl daran, dass es den großen Händlern aus UK einfach zu weit war, um für ein paar Tage bis ans westlich Ende Europas zu fahren...
Aber ein paar Händler aus Portugal und Spanien waren doch da.
Darunter ein Portugiese, der einen großen Web-Shop betreibt und zudem noch eine professionelle Werkstatt mit 7 Mitarbeitern, auf Minis spezialisiert, in Mira ca. 8km entfernt, betreibt.
Wir waren dort und haben ihn besucht. Der Chef spricht englisch
Absolut professionelle Werkstatt! Mach von kleinen Reparaturen bis zur Komplett-Restauration alles und hat Kunden in ganz Europa!!!
Die Motoren-Werkstatt lässt nichts zu Wünschen übrig und es standen etliche Motoren, in unterschiedlichen "Fertigungs-Stufen" auf den Werkbänken!
Einfach mal schauen: http://www.minipecas.com
Für mich war es ein tolles IMM und ich bereue die rund 4400 Km hin und zurück kein Bisschen 
Gruß, Diddi
Das deutet auf ein Problem im Stecksockel des Blinker-Relais hin.
Das Relais sitzt im Motorraum, rechte Seitenwand beim Wischermotor. Das in Fahrtrichtung hintere von 2 oder 3 Relais.
Dieses Relais hat nur die Aufgabe, die Richtungsblinker bei Zündung "aus" abzuschalten.
Gibt es in dessen Stecksockel durch Oxydation oder Feuchtigkeit (Wagenwäsche ) eine ungewollte (hochohmige) Verbindung zum Masse-Anschluss, fließt durch das Blinkgeber-Relais (hinter Armaturenbrett) ein geringer Strom, der dieses arbeiten lässt.
Das Blinkgeber-Relais wird, egal ob Zündung "ein" oder "aus", ständig mit Spannung versorgt und wartet nur darauf, dass Strom fließt um zu Blinken.
Da reichen schon ein paar Milliampere. Da aber keine echten Verbraucher (Blinkleuchten) versorgt werden, tickt er mit hoher Frequenz, als wäre Blinkleuchten kaputt.
Schaltest du Warnblinker ein, blinken die Warnblinkleuchten mit normaler Frequenz, da ja jetzt Verbraucher im Spiel sind..
Schaltest du die Zündung "ein", wird das Blinker-Relais im Motorraum angesteuert und es fließt auch hier ein Strom und das Ticken hört auf... Vereinfacht erklärt... Strom ><Strom = nix passiert...
Zieh einfach mal das Blinker-Relais aus dem Steck-Sockel und schau dir diesen genauer an. Nicht selten findet man dort einiges an Oxydation...
Möglich wäre auch ein Kabelproblem zwischen Blinkgeber-Relais und dem Blinker-Relais (hellgrün/pink) oder auch ein Problem im Warnblink-Schalter. Schalter mal abstecken... ...hört das Ticken auf? > Schalter kaputt...
Gruß, Diddi
Meine "Reiseplanung" sieht wie folgt aus...
Am Samstag, 12.05. abends (oder nachts? 
) mache ich mich vom Saarland (St. Ingbert) aus auf den Weg, über Reims, Troyes, Orleans, Poitiers, Bordeaux bis nach Contis Plages am Atlantik. Etwa auf halbem Weg zwischen Bordeaux und Biarritz.
Für mich fast exakt der halbe Weg nach Mira.
In Contis Plages gibt es einen tollen Camping Platz, ca. 500 Meter vom Strand entfernt, top sanitäre Anlagen, Schwimmbad etc., der zu dieser Zeit geöffnet ist. Ich kenne den Platz von mehreren Urlauben mit dem WoMo und kann ihn sehr empfehlen!
Nicht weit ab von der eigentlichen Strecke... Kann ich allen empfehlen, die über "Nord-Spanien" nach Mira fahren...
Vielleicht trifft man sich dort ja...
Dort werde ich meinen "geschundenen Greten" einen Tag (oder 2?) Entspannung gönnen
Am Sonntag, 13.05. (oder Montag 14.05.?...) geht´s dann weiter nach Mira, um auf dem Camping Platz Quartier zu beziehen...
Am Mittwoch, 16.05. hole ich dann meinen "Beifahrer" in Porto am Airport, oder in Aveiro am Bahnhof ab... Noch nicht fest entschieden
"Sightseeing" in der "Umgebung" bis zum IMM...
IMM 2018 genießen
"Sightseeing in der "Umgebung" nach dem IMM, bis ich meinen "Beifahrer" dann am Mittwoch, 23.05. (oder Donnerstag? 
) wieder in Porto am Airport "abliefern" muss.
Von dort dann wieder über Contis Plages (Greten entspannen, 1 oder 2 Tage) wieder in die Heimat...
Gruß, Diddi
...Und kann mir jemand den Unterschied zu meinen oben verlinkten HiLos und den HiLos in folgenden zwei Sets sagen? (Dämpfer sollten ja alle die gleichen sein)
Grüße
Euer Felix
Zu den Kayaba Gas-A-Just kann ich auch nur "sagen". Exzellente Dämpfer! Bilstein habe ich selbst noch nicht ausprobiert, kann also nicht vergleichen...
Die "oben verlinkten" Hi-Los sind die gleichen, wie in dem unteren, verlinkten Set.
Der Unterschied zwischen den beiden Sets ist nur das Hi-Lo Kit.
Zum einen das Original (entwickelt von der Firma Ripspeed) und der billige Nachbau.
Empfehlen kann ich dir nur, den Preisunterschied von 23 Pfund zu investieren und das Set mit den originalen Hi-Los (die mit den schwarzen "Trompeten") zu nehmen.
Hier trifft wieder das englische Sprichwort: " You only get, what you pay for", zu 100% zu.
Nimmt man beide "Hi-Los" in die Hand und vergleicht sie 1:1 miteinander, sieht man die Unterschiede direkt. Die Verarbeitung der original Hi-Los ist deutlich besser. Die Zapfen der Verlängerungen für die HA sind länger und stecken deutlich tiefer in den Stellschrauben. Bei den billigen "Nachbau Hi-Los" gibt es durchaus mal Brüche der Stellschraube... Die Gewinde-Qualität der Stellschrauben ist deutlich unterschiedlich!
Die blanken Nachbau-Teile oxydieren deutlich schneller, als die originalen... Korrosionsschutz kostet halt Geld...
Allerdings sind die Original Hilos und Kayabas einzeln etwas günstiger, als das Set... Warum? Keine Ahnung...
Gruß, Diddi
...Auf dem Dauerplus vom Radio liegen 12v aber sobald ein Verbraucher startet bricht die auf 7v ein.
Was könnte das sein?
Typisches Symptom eines Übergangs-Widerstandes...
Spannung ist gut, aber sobald Strom fließen muss, bricht sie zusammen. Wie beim Wasserschlauch, der teilweise zu geknickt ist. Düse zu = voller Druck. Drehst du die Düse auf, und es kann Wasser fließen, bricht der Druck zusammen und es "plätschert" nur noch...
Schau dir alle Steck- und Kabelverbindungen vom Sicherungskasten bis zum Radio an. Auch die Kontakte im Sicherungskasten bzw. Sicherungshalter selbst. Ggf alle Steckverbinder neu machen, denn auch zwischen Steckverbinder und Kupferdraht kann bereits der Grünspan sitzen...
Gruß, Diddi
Dann schau ich mal. Weiss jemand was am Stecker den Sensors ankommen sollte?
3 Kabel
Pink/schwarz = Sensor Masse (da gibt´s einen gemeinsamen Masse-Knotenpunkt im Kabelbaum, ca 10-15cm von der ECU entfernt)
Gelb/Violett = Spannungsversorgung von der ECU zum Potentiometer (Sensor) Die Referenz-Spannung, die von der ECU ausgegeben wird, ist 5V (nicht 12V!).
Gelb/grün = Signalleitung zur ECU
Ich würde mir erst mal die Steckverbinder selbst anschauen und mit Kontakt-Spray reinigen. Steckverbinder mehrfach aufstecken und wieder abziehen...
Das Potentiometer selbst könnte auch defekt/verschlissen sein und "Aussetzer" haben, die als Fehler gespeichert werden.
Diesen Masse-Knotenpunkt im Kabelbaum suchen und nachlöten. Dort laufen die Masseleitungen aller "ECU-Sensoren" zusammen.
Gruß, Diddi
... throttle Position Sensor...
...steht für Drosselklappen-Sensor...
Könnte der Sensor selbst sein... Siehe #3 unter folgendem Link: http://www.minispares.com/catalogues/cla…I.aspx?2~18~173
...oder oxydierte Steckverbindung am Sensor oder ECU sowie Kabel defekt...
Gruß, Diddi
Das mit der trägen Sicherung habe ich so ja auch verstanden und noch mal bestätigt
Eine "Haupt"-Sicherung vor dem Anlasser ist meiner Meinung nach auch nicht praktikabel. Gibt es so etwas in der Größe überhaupt? Vermutlich nur in industriellen Schaltschränken...
Man könnte aber auch z.B. drei 125A Sicherungs-Automaten parallel schalten... Aber ob´s Sinn macht?
Gruß, Diddi
Die rechte auf dem Foto sieht nicht nach Mini mit Trommelbremse aus...
Hier mal Bilder zum Vergleichen...
Mini mit Trommelbremse bzw 7" Scheibenbremse (997/998er Cooper):
Mini mit 8,4" Scheibe oder 7,5" Scheibe oder Metro:
Austin Allegro (passt in Mini-Achsschenkel, aber andere Verzahnung für die Welle):
Austin Maxi (passt auch in Mini-Achsschenkel, aber auch andere Verzahnung für die Welle...):
Ich denke auch, dass die linke auf dem Foto nicht vom Mini/Metro ist, sondern wie Andy schreibt, Maxi oder Allegro....
Gruß, Diddi
Nun der Anlasser ist im ersten Moment wie ein satter Kurzschluß. Da reichen je nach dem auch 150 A nicht aus. Die Sicherung muß also so träge sein, daß in den ersten Milisekunden ein Strom von über 300 A fließen können, ohne daß die Sicherung auslöst.
Selbst 300A könnten, je nach Batterie zu wenig sein.
Wie du schon schreibst, ist der Anlasser ein sogenannter "Kurzschlußläufer", der im ersten Anlaufmoment alles zieht, was die Batterie liefern kann. Und gute Batterien liefern je nach Größe als Start-Strom deutlich mehr... Limitiert wird das dann nur durch den Widerstand der Leitung und Verbindungen zwischen Batterie und Anlasser, sowie auch der Masseverbindung.
Der Strom geht dann, sobald der Anlasser sich in Bewegung setzt, sofort nach unten, steigt aber gleich wieder an, sobald der Anlasser im Zahnrad eingerückt ist und den Motor drehen muss.
Von daher muss die Sicherung auch "träge" sein...
Gruß, Diddi
...Ich habe eigentlich schon alles getauscht was man so tauschen kann...
Du schreibst aber nichts davon, dass schon das Zündgeschirr (Verteilerfinger, Kappe, Zündkabel) oder die Kerzen erneuert wurden...
Einspritzung schließe ich hier mal aus, da die als "Single Point Injection" ja alle Zylinder gleichzeitig versorgt
Wenn da zeitweise ein Zylinder aussetzt, dürfte der Fehler bei der Zündung zu finden sein...
Gruß, Diddi
Also 10 km Vollgas auf der Autobahn und direkt au, da hat der kat glaube seine Temperatur. Drehzahl liegt bei 800
Eben nicht bei Vollgas
Unter Volllast wird die Lambda-Regelung abgeschaltet, da der Motor mit "Lambda 1" nicht die volle Leistung bringt, da er dafür zu mager läuft.
Mit Volllast beschleunigen und dann mit ca. 3/4 Gas nur die Geschwindigkeit über eine längere Strecke halten. Dabei regelt das Steuergerät auf Lambda 1 und "brennt" den Kat sauber, sofern er denn nicht kaputt ist
Gruß, Diddi
So werde einfach mal prophylaktisch den Motor tauschen (am Wochenende) und dann schaue ich mal. Habe noch einen bekommen:) werde dann berichten. Bis dahin vielen Dank für die Hilfe:)
Mal etwas zum "Nachdenken" bezüglich elektrischer Fehlersuche:
Ein modernes, digitales Multimeter braucht keinen großen Strom-Fluß (A), um eine Spannung (V) zu messen! Selbst bei einem großen Widerstand misst es noch immer die anliegende Spannung!
Der Lüftermotor braucht natürlich nicht nur Spannung, um zu laufen, sondern auch genug Strom (A). Da reichen ein paar Milli-Ampere (mA). Selbst bei einem Übergangswiderstand durch schlechte Kontakte misst ein Multimeter immer noch die Bordspannung. Muss aber Strom fließen, um den Lüftermotor drehen zu lassen, bricht die Spannung zusammen und er läuft nicht, denn dem Motor reichen ein paar mA nicht...
Vergleichbar mit einem Abgeknickten Wasserschlauch: Ob abgeknickt oder nicht, der Druck (V) im Schlauch ist vorhanden. Dreht man jetzt die Düse auf (Motor an) tröpfelt es aber nur (Spannung bricht zusammen), weil durch die abgeknickte Stelle (Widerstand) nur wenig nachfließen (A) kann.
Etwas deutlich besseres zur Fehlersuche ist eine "starke" Prüflampe (z.B. H4 oder Bilux). Diese Lampe braucht nicht nur Spannung (V) zum Leuchten, sondern auch genug Strom (A) da sie ja ein paar Watt an Leistung hat.
Solch eine Prüflampe kann man sich leicht selbst bauen und ist Gold wert, wenn man nach Fehlern wie schlechten Verbindungen sucht.
Wenn das Multimeter auch 12,x V misst, heißt das noch lange nicht, dass auch eine ca. 50W Glühbirne leuchtet. Glimmt sie nur, liegt definitiv ein Übergangswiderstand (Kontaktproblem) vor
Gruß, Diddi
Turi, der schaltet erst bei 82 Grad wieder aus. So lange braucht der Lüfter garnicht laufen, da das Thermostat beim SPI erst bei 88 Grad = Betriebstemperatur öffnet.
@ Macmechlex
Kauf dir einen Schalter mit annähernd 92/98 Grad Aus-/Einschalttemperatur. Das wären in etwa die originalen Werte. Funktioniert bei mir gut. Gibt es bei vielen Händlern und sicher auch sonstwo im Internet.Gewinde in deinem Kühler ist M22?
Sehe ich anders...
Das Thermostat beim SPi öffnet zwar bei 88°, aber das Bedeutet, dass erst bei etwa dieser Temperatur das Ventil beginnt zu öffnen und dann heiße Kühlflüssigkeit in den oberen Wasserkasten geleitet wird.
Dieser Thermoschalter hingegen sitzt im unteren Wasserkasten des Kühlers, wo es deutlich "kühler" ist.
Springt der E-Lüfter aber erst an, wenn´s unten im Kühler schon 98° hat, ist es deutlich zu spät!!!
Würde der Thermoschalter (wie beim Gaser-Cooper) im Thermostatgehäuse, oder im oberen Wasserkasten sitzen, würde es damit passen...
Gruß, Diddi
Um die Verwirrung jetzt komplett zu machen...
Beim Mini werden beide, E-Bördel und F-Bördel verwendet!
Aber man kann den jeweils erforderlichen Bördel ganz einfach bestimmen
Überwurf-Muttern, wie sie z.B. hinten am Bremsschlauch angeschlossen werden, brauchen einen E-Bördel!
Überwurf-Schrauben, wie sie z.B. hinten am Anschluss zum Radbrems-Zylinder, Vorne am Haupt-Bremszylinder oder an Verteiler-Fittings verwendet werden, brauchen einen F-Bördel!
Die Unterschiede erkennt man hier ganz gut:
Die Abbildung links findet man beim Mini als Überwurf-Schraube:
So sieht der E-Bördel mit Überwurf-Mutter aus:
Gruß, Diddi
...Edit: Das nachdieseln macht sich bemerkbar wenn ich den Motor ausstelle und der Motor nicht blitzartig ausgeht, oder? Das macht der Mini nämlich ab und zu. Der versucht dann nach dem zurückdrehen des Schlüssels nochmal zu zünden...
So ist es.
Und das deutet dann zuerst einmal auf zuviel Frühzündung hin, da er dann deutlich heißer läuft und Brennraum-Ablagerungen anfangen zu glühen, was dann zum Nachdieseln führt.
Das kann aber auch an zu magerem Gemisch liegen, oder beides...
Deshalb auch erst einmal die Zündung sauber einstellen und erst danach dem Vergaser widmen...
Der HIF44 ist eigentlich sehr zuverlässig und "Verschleiß-arm". Bis auf genanntes Problem mit dem "Choke-Mechanismus", der allerlei Probleme machen kann, wenn die Dichtungen/O-Ringe "fertig" sind...
Gruß, Diddi
Okay, dann stell ich vorher nochmal die Zündung ein. Aber nochmal zur Aufteilung der Zacken, 0-4-8-12-16 vor O.T.? Ist das die Skalierung? Ich hab gestern nix auf dem Blech lesen können und in meinem Handbuch ist nur ein anderer Motor beschrieben. Bei dem muss man erst eine Platte auf der ?Getriebeglocke? abschrauben.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß,
Thomas
Hallo Thomas,
Korrekt, der erste (lange) Zacken ist 0° und dann jeder weitere Zacken -4-8-12-16 Grad vOT. Damit wäre dann die 2. "Kerbe" 6° vOT und der 3. Zacken 8° vOT...
Dazwischen sollte er bei 1500 U/min und abgezogenem Unterdruck liegen. Mehr als 8° vOT sollte er nicht haben, da diese Motoren dann gerne "nachdieseln" oder sogar "klingeln", was gar nicht gut ist...
Für die Gemisch-Einstellschraube gilt "rein drehen = fetter" und analog "raus drehen = magerer"
Gruß, Diddi
