Beiträge von HOT

  • Schlagendes Geräusch bei Kurvenfahrt

    Zitat von baex

    Ja Auspuff ist ausgeschlossen, den habe ich letztens komplett neu montiert und extra drauf geachtet dass er nirgendwo anschlagen kann

    Solltest du trotzdem noch einmal kontrollieren!

    Der Auspuff verhält sich im Fahrbetroieb anders, als wenn man einfach nur dran wackelt. Es könnte sich auch eine Verbindung etwas gelöst haben.

    Schau auch mal am Mittel-Topf nach dem Rechten. Der schlägt gerne an einer der Schrauben für die Gurtpeitschen an. Vor allem, wenn die zu lang sind und weit aus der eingeschweißten Mutter herausschauen.
    Hört man als Fahrer dann auch von rechts... :wink:

    Gruß, Diddi

  • MPI Motor Relais - Welche Temperatur ist normal?

    Zitat von phlipper3

    Dabei ist mir aufgefallen, dass die einzelnen Relais auch nach 15 Minuten noch sehr, sehr heiß sind.

    Insbesondere bei einem Relai (von den Steckeranschlüssen ausgesehen links hinten) liegt eine sehr hohe Temperatur an. Mit Gefahr auf Brandblasen bei längerem Hautkontakt. Dieses Relai ist im Vergleich zu den anderen auch leicht verfärbt.

    Sind diese Temperaturen normal? Lohnt sich die Investition in eine neue Box nach 204.000 km?

    Es würde zumindest nicht schaden, eine Relais Box auf Lager zu haben...:wink:

    Hohe Temperatur der Relais kann 2 Gründe haben.

    1. Übergangswiderstand der Kontaktplättchen. Verursacht durch Oxydation und auch Verschleiß. Oxydation kann man gut entfernen. Verschleiß ist eher ein Problem. Die Kontaktplättchen "verbrennen" mit der Zeit, Dadurch wird die Kontaktfläche kleiner. Je kleiner die Fläche, desto geringer der leitende Querschnitt, desto höher der Widerstand, desto höher die Temperatur... Kapito? :wink:
    Problematisch wird´s besonders, wenn die Kontaktflächen nicht mehr parallel liegen und die Plättchen nur einseitig am Rand Kontakt haben.
    Mit einem Multimeter kaum messbar. Muss aber Strom fließen... (die Benzinpumpe zieht ca. 5-7A)... geht die Spannung in die Knie und die Temperatur steigt sehr schnell...

    2. Stromfluß durch die Spule der Relais-Wicklung. Hier ist Wärme normal. Die Spule hat einen gewissen Widerstand, ergo wird Wärme erzeugt. Wärme in einem gewissen Rahmen ist also normal. "Kochend heiß" werden darf es dadurch aber nicht...

    Also ist die Hauptursache unter 1. zu finden. Das kann man zumindest verringern, indem man die Kontaktplättchen mit feinem Schleifpapier reinigt. Den Abbrand der Plättchen kannst du allerdings dadurch nicht vollständig ausgleichen.
    Somit wäre eine Ersatzteil (auf Lager) nicht verkehrt, denn "das Ende" kommt unweigerlich... Früher oder später... Wann? Keine Ahnung...:wink:

    Gruß, Diddi

  • Spi-Motor startet nicht

    Zitat von Balmoral857


    Frage, wenn der Kurbelwellensensor eine Macke hat, wie bekomme ich das raus? Kommt da trotzdem noch ein Zündfunke?

    Ist er komplett kaputt, funkt´s gar nicht mehr...

    Er kann aber auch Aussetzer haben... Hast du ihn mal ausgebaut und von Metall-Abrieb gereinigt? Da sammelt sich so einiges vom Anlasser/Zahnkranz an...

    Widerstandswert habe ich leider nicht parat...


    Zitat von Balmoral857

    Wird für die Kraftstoffpumpe ein Hilfsrelais eingesetzt, wenn ja, wo ist dieses verbaut. Leider ist die Beschreibung von Rover nicht gerade Aussagekräftig

    Ja, sitzt im Relais-Modul... Lässt sich aber einfach prüfen...

    Wenn du die Zündung einschaltest, sollte die Benzinpumpe ein paar Sekunden laufen und dann wieder abschalten. Solltest du im Kofferraum hören können, wenn ein "Assistent" die Zündung einschaltet und du hinten horchst...

    Sie läuft dann erst wieder an, wenn der Motor startet und der Kurbelwellen-Sensor sein Drehzahl-Signal zum Steuergerät sendet.

    Gruß, Diddi

  • Spi-Motor startet nicht

    Zitat von Balmoral857

    ...Mittlerweile habe ich die Zündspule und die Leitungen dazu getauscht, die Grundeinstellung am Verteiler vorgenommen,... ...Der Zündfunke ist beim Starten vorhanden und die Kerzen sind nach mehreren Startversuchen nass.

    Zündkerzenkabel auch in der richtigen Reihenfolge aufgesteckt?

    Motor auf Zünd-OT (1. Zylinder, Ventile beide entlastet) stellen. Dort wo der Verteilerfinger hin zeigt, gehört das Kabel zum 1. Zylinder (Wapu-Seite) hin. Dann gegen den Uhrzeigersinn weiter auf 3 - 4 - 2.

    Noch einmal die Grundeinstellung des Verteilers prüfen!!!

    Beim Anlass-Versuch (durch "Assistent") mal den Verteiler etwas nach links oder rechts verdrehen...

    Springt er dann an und läuft. den Verteiler langsam nach rechts drehen, bis er anfängt unruhig zu laufen, dann wieder etwas nach links, bis er ruhig läuft. Dann den Verteiler fest ziehen!!!

    Gruß, Diddi

  • Anlasser überholungs bedürftig oder ist das richtig so?

    Um was für einen Anlasser handelt es sich denn?

    Inertia-Starter (mit separatem Magnetschalter)? Oder ein "Pre-engageged" Starter mit integriertem Magnetschalter?

    Der Inertia-Starter rückt das Ritzel nur durch das Anlauf-Moment des Anlassers ein. "Hustet" der Motor kurz, rückt es wieder aus und er dreht leer. Das ist konstruktionsbedingt "normal".

    Bei einem "Pre-engaged" Starter deutet das eher auf "Altersschwäche" des Anlassers hin... :wink:

    Gruß, Diddi

  • ist es möglich hinten statt trommel/scheibenbremsen umzurüsten?

    Scheibenbremsen an der Hinterachse macht beim Mini zumindest im Straßenverkehr keinen Sinn :headshk:

    Der Mini ist auf der Hinterachse sehr leicht und dort die Bremsleistung zu erhöhen, führt nur zum "Überbremsen" der Hinterachse, was dazu führt, dass die Hinterachse das Fahrzeug nicht mehr in der Spur halten kann.
    Er bricht dann beim Bremsen hinten unkontrolliert aus = nix gut :headshk:
    Die Hinterachse sollte beim Bremsen niemals blockieren, denn nur so kann die Hinterachse das Fahrzeug "führen" und in der Spur halten.

    Wenn dein Mini gefühlsmäßig nicht ordentlich bremst, stimmt etwas nicht.

    Funktioniert der BKV? Er hat im Vergleich zu modernen Autos eh nur relativ geringe Wirkung :rolleyes: und soll natürlich auch nur die erforderliche Pedalkraft verringern.

    Taugen die Bremsscheiben bzw Bremsklötze etwas? Hier gibt´s durchaus unterschiedliche Qualitäten.

    Eine sehr gute Kombi für die Vorderachse bei 8,4" Bremsscheiben wäre, Scheiben von "Brake Engineering" mit Bremsklötzen Mintex M1144 :thumbs_up:

    Es gibt eine Scheibenbrems-Kit für die HA von KAD, ist aber nicht TÜV-bar... und wie oben schon geschrieben, Quatsch für den Straßenverkehr, da eigentlich mehr zur Gewichtsoptimierung konstruiert als zur Verbesserung der Bremswirkung... https://kentautodevelopments.com/collections/br…disc-conversion

    Gruß, Diddi

  • Erster Mini

    Auch von mir erst einmal ein herzliches Willkommen.

    Da es sich bei den beiden zum einen um einen Vergaser-Mini (ohne Kat) handelt und bei dem anderen um einen Einspritzer (grüne Plakette!), gehe ich mal davon aus, dass du nicht darauf angewiesen bist, in Feinstaubzonen fahren zu können.

    Wie Andy schon geschrieben hat, ist der erste (1000er Vergaser) ziemlich verbastelt, auch wenn er von außen recht akzeptabel aussieht. Nach dem Motto: Außen hui, innen pfui (wenn man unter die Haube schaut) Innen natürlich Geschmacksache... Und unter "frischem" Lack kann sich natürlich vieles verbergen, muss aber nicht so sein.

    Der zweite (35th, SPi) ist ein chices Auto mit toller Serienausstattung. Allerdings sagen die Fotos "aus der Ferne" nicht viel aus...

    Wenn für dich Feinstaubzonen kein "Muss" sind, schau dir doch mal den hier an: http://mini-forum.de/showthread.php?90158-Mini-1300

    Der Autoscout24-Link dazu: https://www.autoscout24.de/angebote/-c5bf…53-e350040add01

    Ein sehr "ehrliches" Auto, in das viel Geld (Neuteile) investiert wurde. Wenn auch innen (Armaturenbrett) natürlich wiederum Geschmacksache, aber hochwertig gemacht...:wink:

    Gruß, Diddi

  • Querlenker oben Li und Re

    Zitat von jack union

    Die Traggelenke sind aber nicht (wie bei anderen Autos) Bestandteil der Querlenker. Die Traggelenke gibt's als Set einzeln, müssen aber fachkundig eingestellt werden.
    Exemplarisch hier:
    http://www.minispares.com/product/Classi…g/GSJ166MS.aspx

    Dabei aber auf gute Qualität achten!

    Grüße
    Andreas

    Zu neuen Dreieckslenkern habe ich ihm geraten, weil die oberen Achsschenkelbolzen im Konussitz kippeln, weil sie sich offensichtlich gelöst haben.
    Die Achsschenkelbolzen wurden vor einiger Zeit gewechselt und jetzt beim TÜV beanstandet.
    Sie kippeln definitiv im Konussitz! :confused:
    Wurden beim Erneuern aber richtig fest gezogen!

    Gruß, Diddi

  • Mini 1300

    Zitat von Zu viele teile

    Ja und weil du du bist kann der Mini wahrscheinlich auch fliegen ;)

    Aber wenn du das gemacht hast kann der Käufer 1 mit einer immer funktionierenden Elektrik und 2 mit einer perfekten Verarbeitung rechnen :thumbs_up:

    Wieder korrekt :tongue:

    Zumindest fast... Das mit dem Fliegen muss man mal probieren...:confused::confused::biggrin:

    Auch sonst wurde in dem Auto in den letzten Jahren etliches an Neuteilen verbaut. Ich weiß es, weil ich beim zusammenstellen der Teilelisten behilflich war...

    Da wurde nicht überlegt, ob man einiges noch wiederverwenden kann. Da hieß es einfach nur "Neu ist treu..." und immer nur Top-Material. Vor allem, wenn man selbst nur bedingt schrauben kann und immer auf andere angewiesen ist...

    Das ist wohl auch der Hauptgrund, warum er jetzt doch leider weg soll :rolleyes:

    Ich persönlich hätte :crying: in den Augen...

    Gruß, Diddi

  • Mini 1300

    Zitat von miniforfun

    Mit beheizbarer Frontscheibe? Wie ist das gelöst???

    wie hinten..., es gibt Leute, die haben so viele davon, dass sie sie sogar verkaufen

    Korrekt :wink:

    Es ist eine beheizte Frontscheibe mit Grünkeil. Wird von Minisport angeboten. Allerdings keine Heizdrähte hat, sondern ein unsichtbare Heiz-Folie :wink:

    Ist elektrisch beheizt und über Relais gesteuert...

    Natürlich ist die Schaltung nicht original bzw. dabei...

    Woher ich das weiß? Ich "kenne den Kabelbaum persönlich" :tongue:

    Der Kabelbaum wurde auf Basis eines nagelneuen Vergaser-Cooper Kabelbaums (Anlasser-Relais), unter Verwendung der originalen Kabelfarben professionell modifiziert und erweitert.

    Dabei sind auch einige Verbesserungen, sowie einige zusätzliche Schaltungen mit eingeflossen.

    - 2 10-fach Flach-Sicherungskästen, sowie diverse Relais (im Block gefasst) im Innenraum (hinter bzw. unter Armaturenbrett) = keine vergammelten Sicherungen mehr!
    - Starke Verbraucher wie Licht, Fernlicht, sowie einige andere Funktionen sind über Relais geschaltet. "Verkokelte" Lichtschalter sind hier kein Thema mehr...!
    - Licht ist per Relais über Zündschloss geschaltet = Zündung aus = Licht aus (außer Standlicht).
    - Kühlerlüfter über Relais per Thermoschalter gesteuert, sowie manuell schaltbar (wie das Licht auch über Zündung gesteuert)
    - Vorbereitung für elektrische Benzinpumpe bis zum Sicherungskasten...
    - Sitzheizung für die heizbaren Sport-Tourensitze...
    - Versorgung von Abblend- und Fernlicht mit größerem Querschnitt (englische Version von 2,5mm²)
    - Dauer + Versorgung zu den Sicherungskästen, wo nötig mit größerem Querschnitt
    - Ladeleitungen Lima zum Magnetschalter mit dickerem Querschnitt

    Abschließend wurde der Kabelbaum mit original-Material wieder umwickelt, sieht also absolut original aus!

    Als Sahnehäubchen oben drauf wurde er aus dem Motorraum verbannt. Er läuft jetzt im Innenraum hinter der Spritzwand her, geht durch das rechte Radhaus (natürlich durch Wellschlauch geschützt) nach vorne und läuft dann im Hauben-Schließblech quer.
    Im Motorraum werden alle Kabel direkt bei den jeweiligen Verbrauchern durch´s Blech geführt. Der Motorraum ist quasi "Kabelfrei". Unter´m Windleitblech sitzt nur noch der Wischerantrieb sowie die Schläuche zu den Waschdüsen...
    Angepasst wurde alles an einer leeren Karosserie (in meiner Garage) und passte auf Anhieb, in der Ferne am Bodensee :cool:
    Das gleiche gilt natürlich auch für alle elektrischen Funktionen :wink:

    Alleine die Material-Kosten für den Kabelbaum, inkl. dem neuen Kabelbaum als Grundlage, belaufen sich auf rund 850,-€

    Bevor jemand fragt, ob ich das noch einmal machen würde?
    Für mich selbst ja, aber für jemand anderes? :headshk:
    Ich habe etliche Stunden damit verbracht. Natürlich immer nur, wenn ich Zeit und auch Lust hatte :wink:
    Es war eine interessante Herausforderung und mir wurde kein zeitliches Limit gesetzt. Es dauerte fast ein Jahr, bis alles fertig war.

    Gruß, Diddi

  • 13 Zoll Reifen

    Zitat von Getriebesand

    Eigendlich nicht. Die sind ringsum neu

    Mit neuen Federelementen hinten so tief? Wäre sehr ungewöhnlich.

    Dann wurden vermutlich die "Trompeten" gekürzt, oder es stimmt etwas nicht...

    Bei gekürzten Trompeten würden dann einfach nur jeweils 1 oder 2 Unterlegscheiben (je nach Stärke) unter´m Knuckle reichen... :wink:

    Gruß, Diddi

  • 13 Zoll Reifen

    Das derzeitige Angebot an 175/50-13 ist recht "überschaubar". Neben den Yokos habe ich auf die Schnelle" nur Nankang gefunden...:rolleyes:

    Was würdest du mit "schrägerer" Flanke gewinnen? 1-2 mm und dafür schmalere Lauffläche...:rolleyes: ...und bei noch stärkerer Bodenwelle schleift´s dann an der Flanke...

    Aber mal ehrlich, wenn er mit 2 Personen bei Bodenwellen schleift, ist er eindeutig zu tief ...:rolleyes:

    Wenn eingebaut, dreh die HiLos etwas höher oder pack eine 1 mm Unterlegscheibe unter den Knuckle. Damit kommt er ca 3-5 mm höher... :wink:

    Gruß, Diddi

  • Abblendlicht geht nicht

    Zitat von Ronhill

    Danke. Den SPI Schaltplan hab ich schon.

    Da ist beim Standlicht dieses blöde Dipped beam Light dabei.
    Ich muß warscheinlich doch den Kabelbaum aufdröseln.
    Ich brauche klar den Verlauf vom Licht(kipp)schalter (braun, blau, rot) bis zu den blau/roten am Scheinwerfer.

    Morgen wird's hoffentlich Klarheit geben...

    Nimm diesen Schaltplan: http://www.allbrit.de/downloads/Scha…Spi_MEMS1.3.pdf

    ...und ändere ihn folgendermaßen:

    Das Din-Dip-Relais (77) entfernen.

    Den Dim-Dip-Resistor (37) inkl. der Sicherung und Kabel entfernen.

    Das Kabel R/BK (rot/schwarz) von Sicherung 7/8 zum Dim-Dip-Relais entfernen

    Das Kabel BL (blau) vom Fernlichtschalter (3) zum Dim-Dip-Relais entfernen

    Das Kabel G (grün) von Sicherung 1/2 zum Dim-Dip-Relais, sowie auch das Massekabel BK (schwarz) des Dim-Dip-Relais entfernen

    Das Kabel BL/BR vom Fernlichtschalter (3) zum Dim-Dip-Relais umbenennen in BL/R (blau/rot) und direkt mit den Abblendlicht-Birnen (4) verbinden.

    Und schon hast du den passenden Schaltplan für deinen `93er SPi :wink:

    Die Änderungen kann man mit jedem einfachen Zeichenprogramm (auch MS Paint) machen :wink:

    Zur Not auch mit Tipex und Bleistift... :wink:

    Gruß, Diddi

  • Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":

    Zitat von SCOTT@mini

    Ich hätte noch glatt eine Frage. Könnte jemand evtl sogar bildlich beschreiben wie die Schmierung der Steuerkette beim spi verläuft?

    Bildlich nicht, aber verständlich :wink:

    Durch Schleuder-Öl...

    Öl tritt am vorderen Hauptlager auf beiden Seiten aus. Dieses gelangt dann direkt ans Kurbelwellen-Ritzel und durch Fliehkraft dann an die Kette... Abtropfendes Öl sammelt sich unten im Steuerketten-Deckel und läuft durch eine Bohrung zurück in den Motor/Getriebe...

    Gruß, Diddi

  • Kopf lackieren?

    Bei einem Luftgekühlten Kopf wäre das durchaus ein Problem, da Lack thermisch isoliert. Es sei denn, es ist ein spezieller Lack für diesen Zweck.

    Bei einem Wassergekühlten Kopf macht das nichts aus, kannst also bedenkenlos lackieren :wink:

    Gruß, Diddi