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Zitat von Kohlanski

Habe vorne EBC Bremsscheiben (geschlitzt) und EBC backen, daran kann es nicht liegen... die brauchen schon einiges um heiß zu werden...

Das ist ein Irrglaube...

Die EBC Klötze funktionieren bei höheren Temperaturen noch besser als Serien-Klötze, werden aber genauso schnell heiß wie diese. Die geschlitzten Scheiben machen da keinen all zu großen Unterschied. Die Schlitze sollen nur die Klötze sauber halten, tragen aber kaum zur Kühlung bei...

Und wenn die Geschichte einmal heiß ist, gelangt die Hitze in die Sättel und Flüssigkeit, die dann anfängt zu kochen... Dampfblasen... nix mehr Bremswirkung...

Deine Bremsen waren einfach am Limit bzw. darüber hinaus. Da helfen nur größere Scheiben, idealer Weise belüftet und ggf. auch noch von außen mit zusätzlicher Kühlung versorgt...

Auch ein "Isolator" zwischen Klotz und Kolben hilft da ungemein...

Oder einfach vorrausschauender fahren und mit Bedacht bremsen...

Gruß, Diddi

Zitat von sachleon

Da nimmst Du die ganze Stabilität aus dem Häuschen und wenn das dann auch noch auf dem Dach liegen soll..........:-( da hätte ich ein ganz flaues Gefühl.
Soviel Verstrebungen kannst Du garnicht eischweißen, dass da hinterher noch was in Form ist...

Doch, ist überhaupt kein Problem.
Es muss nur in alle Richtungen, diagonal, quer und längs versteift werden und alle Diagonalen müssen sich in der Mitte des "Häuschens" treffen. Dadurch wird die Karosserie in alle Richtungen ausgesteift und es verzieht sich nichts mehr.

Und mit 2 Bügel-Trägern steht er absolut fest und sicher. Dazu kannst du auch noch Lenkrollen montieren und die ganze Chose bleibt auch noch beweglich.

Die Bügel und Dachkante tragen weitaus mehr als 80 Kg, also kein Problem. Die Dachlast dient ja auch mehr der Sicherheit = Kurvenneigung sowie auch bei Unfällen, damit die Dachlast nicht so einfach zum Geschoss wird...

Gruß, Diddi

Das wird mit Sicherheit zumindest ein Grund, wenn nicht sogar die einzige Ursache sein. Wenn der BKV nicht angeschlossen ist (Leitung offen) zieht der Motor massiv Falschluft und die ECU versucht dagegen anzukämpfen...

Und ja, es ist normal, dass beim Gas geben der Unterdruck abnimmt. Schließlich ist ja die Drosselklappe geöffnet...

Der höchste Unterdruck wird erzeugt, wenn der Motor bei geschlossener Drosselklappe im Schiebebetrieb läuft, also z.B. eingekuppelt und ohne Gas auf die Ampel zu rollen etc...
Deshalb ist auch ein Rückschlagventil in der Leitung eingesetzt, damit der Unterdruck beim Beschleunigen erhalten bleibt und nicht gleich wieder abhaut...

Schließ also erst einmal den BKV ordentlich an und teste danach erneut. Ich denke aber, er braucht dann erst eine Weile, bis er wieder richtig sauber läuft. Die ECU muss sich erst wieder an den korrekten Zustand "gewöhnen"...

Die Unterdruck-Leitungen inkl. der Winkelstücke und Benzinfalle auf jeden Fall auch prüfen, wie Andy schon geraten hat

Gruß, Diddi

Zitat von stefank

Ersatzteile etwas schwierig, aber mit Geduld und Geld noch beschaffbar.

Der Hinterachs-Rahmen (ist anders als beim Mini) wird mittlerweile in Gold aufgewogen, wenn man denn überhaupt noch einen findet...

Das gleiche gilt für Rep.-Bleche. Da heißt es, selbst dengeln... ...oder jemanden teuer bezahlen, der es kann...

Gruß, Diddi

Zitat von Vuldaroq

Bei den 53 PS ist doch die Kompression geringer kann man die nicht ändern um die 10 ps mehr raus zu holen?

Es ist nicht nur das Verdichtungsverhältnis, sondern zusätzlich noch die Nockenwelle sowie das Steuergerät...

Gruß, Diddi

Ist das Gewinde nur in den oberen Gängen beschädigt oder komplett kaputt?

Wenn nur oben beschädigt, ließe sich das mit einem Gewindebohrer 3/4" UNF nachschneiden. Bei ausgebautem Federelement sogar von unten.

Ist das Gewinde komplett kaputt, ließe sich das mit einem Helicoil Einsatz oder auch Recoil Einsatz (wiederum 3/4" UNF) reparieren. Nur kostet der spezielle Gewindebohrer dafür alleine schon ein kleines Vermögen. Dazu noch das Eindreh-Werkzeug sowie natürlich der Einsatz...

Da ist ein guter, gebrauchter Rahmen vermutlich die günstigere Alternative...

Gruß, Diddi

Zitat von Kohlanski

vielen dank, da meiner ein 35 jahre ist, müsste das den "netten" männern vom TÜV ja ausreichen

In dem Fall muss es nicht mal eingetragen werden, da es Serien-Ausstattung ab Werk ist

Die Bilder findest du hier in der Rubrik 13": http://www.wheeldictionary.net/

Sowie hier: http://www.minispares.com/catalogues/cla…m.aspx?2~15~135

Die Abbildung mit Rechtsklick anklicken und dann "Bild speichern unter..."

Die Revolution 4-Spoke in 6x13 findest die hier: http://www.minispares.com/product/Classic/Wheels/Wheels/13/REV05.aspx?200303&ReturnUrl=/shop/classic/Wheels/Wheels/13.aspx|Back%20to%20shop

Den Prospekt für das Rover Cabrio findest du hier: http://www.mini-net.de/prospekte/orig-cabrio.pdf, allerdings nur mit diesen Felgen in 12". in 6x13 gab es die auch auf dem Mini 35 sowie Silverstone.

Den Prospekt für den Mini 35 findest du hier: http://www.mini-net.de/prospekte/thirtyfive.pdf

Den für den Silverstone findest du hier: http://www.mini-net.de/prospekte/silverstone.pdf

Gruß, Diddi

Für die Revolution "5 Spoke" RFX in 6x13...

... braucht es kein Gutachten.

Diese waren Werksausrüstung beim Rover Cabrio mit der Teilenummer RRC10456MMP. Zu sehen auch hier als #6: http://www.minispares.com/catalogues/cla…m.aspx?2~15~135

Diese Nummer sollten man auf der Rückseite irgendwo ablesen können

Dieses, zusammen mit einem Prospekt vom Rover Cabrio sollte dem TÜVer eigentlich reichen

Bei der Revolution "4-Spoke" in 6x13...

...sieht die Sache schon wieder anders aus. Ob es dafür ein Gutachten gibt, bezweifele ich. Da wird es nur über den Weg der Einzelabnahme gehen....

Gruß, Diddi

Zitat von JumboHH

Vermute auch mal Kondenzwasser. Aber dann muss er echt ne Weile draußen gestanden haben.

...und ohne Haube sowie ohne Luftfiltergehäuse... Da kann Regenwasser über den Vergaser-Einlass...Ansaugkrümmer...offenes Einlassventil...Kolbenringe...bis hinunter ins Kurbelgehäuse/Getriebe laufen und sammelt sich dann unter´m Öl im Getriebe.

Hast du dir mal die Zylinderwandungen angeschaut? Lässt sich der Motor überhaupt noch durch drehen (von Hand)?

Gruß, Diddi

Gebraucht sind sie vermutlich eher selten zu finden, wenn überhaupt.

Die meisten Leute packen gleich deutlich mehr drauf, weil´s cooler aussieht.

3mm Spurplatten hat Minispares für kleines Geld im Sortiment: http://www.minispares.com/product/Classic/Wheels/Accessories/Spacers/SR3.aspx?200104&ReturnUrl=/search/classic/wheel%20spacers.aspx|Back%20to%20search

Vielleicht mal die Händler in D abtelefomieren. Vielleicht hat die ja einer zufällig "unter´m Staub" im Regal liegen. Andernfalls bliebe halt noch die Bestellung in GB oder die 5mm Platten abdrehen (lassen).

Gruß, Diddi

Schau mal hier rein https://www.mini-forum.de/showthread.php…SPI-Schlachtung

Gruß, Diddi

Zitat von schelle63

Hallo Jörg: DOCH, DAS GEHT!
Habe ich hier auch mal gepostet.

Kann ich nur bestätigen, aber auch Jörg liegt ja nicht falsch.

Ein "harter" Kurzschluss = Kupferkabel direkt auf Stahlrahmen sorgt dafür, dass das Batteriekabel verbrennt und ein Betrieb nicht mehr möglich ist = Jörg hat Recht

Aber es gibt in diesem Fall auch "ein bisschen Kurzschluss", wenn das Kabel nicht direkten, "harten" Kontakt zu Rahmen bekommt, sondern der Strom vom angescheuerten Kabel über feuchten Dreck (Übergangswiderstand) zum Rahmen fließt...
Dann wird die Batterie recht schnell leer genuckelt bzw. auch schlecht geladen, da ja ein Teil direkt über den "ein bisschen" Kurzschluss "abhaut"...

Gruß, Diddi

Zitat von MikePiet

Mit gerichtet meinst du dann auf so einer Richtbank?

Mit "gerichtet" mein der Lars eher "wieder hergerichtet = restauriert"...

Dafür sind bei einem MPi (oder besser jedem Mini) durchaus schnell mal hohe 4-stellige Beträge fällig... Gelegentlich auch 5-stellige...
Natürlich immer abhängig vom Ausgangszustand. Und eine professionelle Lackierung (mit Rechnung) alleine liegt schon im Bereich von 3000,-€, wenn man sie fremdvergeben muss...

Ist der Mini wirklich gut gemacht, sind die geforderten 11 k€ durchaus "günstig". Leider lässt sich unter frischem Lack vieles verstecken...
Ob wirklich gut, sieht man dann in der Regel erst Jahre später...

Natürlich bekommt man den Rost beim Mini durch Konservierung weitgehend in den Griff. Aber auch hier gilt: "You only get, what you pay for..."

Eine Konservierung mit Wachs aus dem "Baumarkt" geht günstig, hält aber auch nur entsprechend kurz.
Eine gründliche Konservierung mit "Mike Sanders" oder sogar "Time Max" vom Profi kostet eine Menge, hält aber auch eine "kleine Ewigkeit"
Wobei man "Mike Sanders" mit entsprechendem Equipment auch selbst machen kann. Time Max hingegen nicht...

Gruß, Diddi

Zitat von Dokter.Evil

"Der Heizungslüfter bezieht seine Versorgung übrigens direkt vom Anschluss am Wischerschalter (Stecker am Kabelbaum, unten an der Lenksäule), da man das Kabel hier einfach abgezweigt hat..."

Was ich schon mal den Knaller finde, erklärt aber einiges.

So abwegig ist das gar nicht

Da beides von der selben Sicherung gespeist wird, macht es doch keinen Sinn, beide direkt an der Sicherung anzuschließen, sondern eher, ein paar "Meter" Kabel zu sparen, weil der Weg eben kürzer ist.

Das ist nicht die einzige Stelle im Kabelbaum, wo das so gemacht ist

Auch in modernen Autos, mit ihren vielen Km an Kabeln sieht das genauso aus...

GHruß, Diddi

Zitat von Dokter.Evil

Hallo Herr Hohls,

da ich im Moment nicht weiß, wo die Punkte physikalisch zusammenlaufen, kann ich noch keine Antwort darauf geben. Ich werde mich mittels Handbuch mal auf die Suche machen....

Der zentrale Massepunkt befindet sich im Motorraum, Beifahrerseite, an dem dreieckigen Knotenblech zwischen Motorraum-Seitenwand und Quertraverse. Diesen mal metallisch blank reinigen und mit Batterie-Polfett konservieren.

Ich tippe aber eher auf die "+" Seite, denn Scheibenwischer und Heizungsgebläse hängen an einer gemeinsamen Sicherung. Dritte von oben (hellgrün/orange). Nicht nur innen an den Sicherunkskontakten reinigen sondern auch außen an den Achschlussfahnen. Ggf die Steck-Kontakte erneuern!!!
Schau dir auch mal die Unterseite des Sicherungskastens an... Wenn noch der originale, dann schadet ein neuer definitiv nicht...

Der Heizungslüfter bezieht seine Versorgung übrigens direkt vom Anschluss am Wischerschalter (Stecker am Kabelbaum, unten an der Lenksäule), da man das Kabel hier einfach abgezweigt hat...

Gruß, Diddi

Zitat von biz

Wenn es mal geht und mal nicht, dann ist das wohl gerne ein Feuchtigkeitsproblem, gerade auch bei der momentanen Witterung.
Also wie Michael schon sagte, einfach mal die Kappe runternehmen und die Kontakte anschauen, bzw. reinigen könnte schon weiterhelfen.

Sehe ich genauso
Nimm Die Verteilerkappe mal ab und spüle das Innere mit WD40 aus. Das gleiche mit den Kerzenanschlüssaen (nacheinander um nicht zu vertauschen). Auch mal die Kerzenkabel außen einsprühen und abwischen. Sowie die Kerzenstecker auch von innen.

Behebt das (vorerst) dein Problem, investiere mal in ein neues Zündgeschirr (Kappe, Kabel, Finger...)

Ich wechsele dieses pauschal spätestens alle 2 Jahre und seit dem ist Ruhe an dieser "Front" Das sind Verschleißteile...

Ein kleiner Tipp: Sprühe mal mit einer Sprühflasche bei laufendem Motor einen Wassernebel über den Motorraum im Bereich der Kerzenkabel. Im Dunklen sieht man dann oft "Funken fliegen"

Gruß, Diddi

Bremsleitungen haben 4,75mm (Außendurchmesser) und es werden beim Mini F-Bördel sowie E-Bördel verwendet. Wenn Überwurfmutter (Z.B. Übergang zu Bremsschläuchen hinten) dann E-Bördel. Wenn Überwurfschraube (HBZ, RBZ, 3-Wege-Verteiler etc.) dann F-Bördel.

Zum Unterscheiden:

F-Bördel

E-Bördel

Sprit-Leitung hinten hat 1/4" (6,3mm) Außendurchmesser.

Würde dir Kunifer Leitungen mit Messing-Verschraubungen empfehlen...
4,75mm http://www.korrosionsschutz-depot.de/werkzeuge/brem…5-m-rolle?c=440
6,35mm http://www.korrosionsschutz-depot.de/werkzeuge/brem…5-m-rolle?c=440
Verschraubungen http://www.korrosionsschutz-depot.de/restaurierung/…rwurfschrauben/
Beim Mini bis auf wenige Ausnahmen (HBZ) nur 3/8x24UNF

Gruß, Diddi

Ah, jetzt, ja... ...eine Insel.

Du meinst dieses dreieckige Loch... Habe ich zuerst gar nicht bemerkt.

Nein, das gehört da so nicht hin und ist normalerweise durch das Radhaus-Blech verschlossen. Bei dem von dir verwendeten Rep-Blech ist das meistens etwas "knapp bemessen"...
Kannst du, vom Radhaus aus, zu schweißen oder auch mit Karosserie-Dichtmasse verschließen... Schweißen würde ich bevorzugen, da der Bereich direktem Spritzwasser ausgesetzt ist. Musst dann halt noch mal abgebrannte Farbe entfernen und anschließen neu versiegeln...

Gruß, Diddi

Zitat von Carl88

Hat noch jemand einen Tip für den vorderen Abschluss des Schwellers (Mehr dazu im letzten Post)?

Die Öffnungen am vorderen Schwellerende sind dort original vorhanden, haben aber keinen wirklichen Nutzen. Die kannst du mit Gummistopfen verschließen...

Gruß, Diddi